Проклейка для холста рецепт
Проклейка и грунтовка холста
Проклейка и грунтовка холста для масляной живописи — это один из самых важных и ответственных моментов. Его не стоит обходить стороной, пуская всё на самотёк. Если ошибиться на этом этапе, то вся дальнейшая работа будет впустую. Если кратко, то работу с плохо подготовленным холстом потом можно будет просто выкинуть…
Эта заметка для тех, кто сам проклеивает и грунтует. А те, кто покупает уже натянутые или в рулоне, имеют готовые к работе проклеенные и загрунтованные замечательные холсты. Они могут пропустить этот текст и переходить к следующей заметке о технике письма маслом.
Как проклеить холст?
Теперь мы имеем натянутый холст на подрамнике и самое время его проклеить. Для этой цели можно купить в художественном магазине специальный состав. Но он достаточно дорогой, потому чаще всего используется самый обычный пищевой желатин. Это доступный и надежный материал, проверенный временем. Мы ведь не хотим, чтобы через время наша работа пожухла или потрескалась?
Вообще рецептов проклейки очень много. Можно почитать в интернете. Я укажу на некоторые особенности именно клея на основе желатина. Итак, разводим желатин в воде в соотношении примерно 30-40 гр. на 0,5 литра воды. Я предпочитаю постепенно добавлять холодную воду по мере набухания, постоянно помешивая. Тогда не будут образовываться комочки, плотные как кристаллы. Далее разогреваем клей на огне, желательно на паровой бане (ёмкость с клеем помещаем в более широкую с горячей водой так, чтобы не касалось дна). Доводить до кипения клей ни в коем случае нельзя, лишь разогреть, постоянно помешивая, пока консистенция не станет однородной жидкой без комочков. После оставляем желатин немного остыть. Тут важно словить момент, когда он будет уже комнатной температуры и начнёт застывать.
Иногда к желатину советуют добавлять пластификатор для гибкости. Пару капель глицерина или мёда немного, или же касторового масла несколько капель. Правда глицерин со временем выветривается и делает холст гигроскопичным, а мёд кристаллизуется. А это уже не очень хорошо. Желатин сам по себе довольно пластичен, потому вполне можно обойтись и без пластификатора. Однако можно добавить немного антисептика, от плесени. Это может быть водный раствор фенола, пентахлорфенолят натрия, или же обычный фейри.
Теперь, расположив холст в горизонтальном положении, слегка жидкий клей наносим широкой флейцевой кистью быстрыми движениями вдоль волокон. Следующий слой наносится уже поперёк предыдущего. Очень важно следить за тем, чтобы клей не проступал на обратную сторону. Ведь мы проклеиваем ткань, а не пропитываем её, иначе холст будет ломким и тянуть масло, а краски жухнуть. Клей должен заполнить промежутки между нитями ткани и лечь ровным слоем.
Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой, можно срезать особо выдающиеся узелки лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Только срезать очень аккуратно, иначе получится дырка.
Всего наносится 2-3 слоя, но не стоит перегружать клеем, иначе холст будет хрупким. Между слоями холст должен хорошо просыхать, минимум 12 часов, лучше сутки. Сушить феном или ещё чем нельзя, только при естественной температуре.
Качество проклейки можно проверить, посмотрев на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов. Также с лицевой стороны он ровно блестит, если есть места без блеска, то скорее всего надо ещё один слой. А ещё можно попробовать продуть ртом через холст. Если воздух проходит, значит есть дырки.
Как загрунтовать холст?
С грунтовкой холста всё намного проще, нежели с проклейкой. Я беру самый обычный акриловый грунт. Есть два варианта, белый и чёрный. Тут надо очень хорошо думать и выбирать с умом, так как в масляной живописи все слои просвечивают и пропускают свет. Потому цвет грунта очень сильно влияет на то как ведут себя краски последующих слоёв. Так на белом грунте все цвета подсвечиваются изнутри и выглядят ярче. А на чёрном — намного глубже. И каждый решает сам, что ему важнее, яркость цвета или глубина.
Грунт я наношу в два тонких слоя широкой флейцевой кистью. Перед этим можно слегка пройтись наждачкой по проклеенному холсту, чтобы снять шероховатость, но совсем слегка, иначе можно повредить клеевой слой. Грунт наношу сначала вдоль, а потом поперёк очень тонко. Водой не развожу. Можно наносить валиком, тогда следов от кисти не будет. Хотя на мой взгляд грунт и так хорошо ложится кистью. Как и проклейку, делать всё нужно в горизонтальном положении на столе или на полу, где удобнее и место есть. Сохнет он быстро, между слоями пару часов вполне достаточно. А вот для окончательной просушки я предпочитаю выдерживать сутки.
Иногда можно встретить совет проложить слой жиденького ПВА между желатином и акриловым грунтом. Считается не очень уместным этот совет, так как холст перестаёт дышать. Некоторые утверждают, что лет через 50 краски вообще могут осыпаться.
На просторах интернета можно найти много разных советов и рецептов грунтовки. В художественном магазине есть грунт для живописи специализированный. Как правило, в отличие от акрилового грунта все остальные слишком тянут масло и краски жухнут. Но тут дело вкуса уже и практики, кому что удобнее, и кто как наловчился. А решать в итоге что и как делать каждому лично. Ведь результат можно будет оценить только спустя годы…
Проклейка холста желатином
В прошлой статье я писала как натянуть холст на подрамник, самое время научиться проклеивать холст. Проклейку будем делать пищевым желатином.
Для чего вообще необходима проклейка? Проклейка холста позволяет защитить холст от влияния красок, грунта, химических воздействий растворителей. К тому же по непроклеенному холсту было бы неудобно писать, т. к. такая основа не обладает достаточной твердостью.
Желатин будем использовать как самый доступный и надежный материал. В некоторых книгах вы можете найти описание проклейки холста сухим осетровым клеем, но сейчас его трудно найти. В художественных салонах стали продавать некоторое подобие данного клея, но он достаточно дорого стоит и я думаю желатин нисколько не хуже. По крайней мере у нас в училище все использовали желатин и никого данный способ еще не подводил. Особые экстремалы, которые любили всякие эксперименты, проклеивали холсты строительным клеем пва, но я не поддерживаю такие способы, поскольку точно не известно какой химический процесс может возникнуть в результате. Вы ведь не хотите чтобы через пару месяцев ваша работа пожухла или потрескалась?
Итак, приступим непосредственно к проклейке. На проклейку одного холста потребуется где-то полпачки желатина (граммов 10). Желатин заливаем 2 стаканами воды (только не горячей) и оставляем на часок набухнуть.
Потом ставим на плиту и растапливаем смесь, но не в коем случае не доводим до кипения. Огонь не нужно включать большой, т. к. может пригореть. Желатин топится быстро и можно его проворонить,если уйти в другую комнату, так что лучше стоять и следить. После этого убираем желатин в холодильник, там он скоро застынет и станет желеобразным.
Застывший желатин вытаскиваем из холодильника и начинаем первую холодную проклейку. Ножом по кусочкам втираем желатин в холст, начиная с одной стороны, и продвигаемся по порядку до конца.
Чтобы ускорить процесс можно взять большой кусочек желатина и положив его на холст разрезать на более мелкие.
Когда весь холст будет покрыт ровным слоем нужно соскрести ненужный желатин с холста, потому что он может засохнуть в таком виде и останутся бугорки.
Лишний желатин можно положить обратно в тарелку, нам его потом все равно топить.
Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой для лучшего сцепления со следующим слоем. Если холст попался не совсем гладкий нужно срезать особо выдающиеся заусенцы лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Мне это не понадобилось, т. к. я использую двунитку.
Далее делаем вторую проклейку. Растопите желатин (не дайте ему закипеть!) и большой щетинной кистью промажьте холст.
Снова уберите холст сохнуть, но на этот раз хватит и трех часов:) После высыхания снова пройдитесь наждачкой и проклейте еще раз растопленным желатином. После того как третья проклейка высохла можно загрунтовать наш холст.
Если вам кажется, что это долго и сложно вы конечно можете купить готовый холст для живописи, но как показывает практика масло начинает жухнуть на таком холсте почти сразу( Видимо часто производитель не проклеивает холст, а сразу грунтует его, что недопустимо. Да и стоимость грунтованного холста намного выше.
Чтобы сэкономить время можно проклеивать одновременно много холстов, тогда не нужно будет много раз готовить желатин и рабочее место.
Хороший художник всегда сам готовит холсты, так надежнее) Если вы все сделаете по инструкции, проклеите холст на три раза и не доведете желатин до кипения, у вас обязательно все получится:)
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!
Проклейка и грунт
Проклейка под грунт – слой, наносимый на основу. Ее задача:
При проклейке холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который имеет консистенцию холодца. При такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.
Проклейка в сети Передвижник.
Предназначен для живописи маслом
Состав: смесь желатинового раствора клея с мелом/ смесью мела и белил (1:1). Клей: столярный – более хрупкий, рыбий – плотный и эластичный. Для предотвращения растрескивания грунта вводят пластификатор.
Основы, на которые наносится клеевой грунт: все основы
Преимущества клеевого грунта:
Примечание: под клеевой грунт наносят только студенистый, остуженный клей в качестве проклейки
Клеевой грунт в сети Передвижник.
2. Эмульсионный грунт
Состав: «пигмент + эмульсия». Эмульсия (эмульсионное связующее) готовится из двух несмешивающихся ЖИДКОСТЕЙ: раствора клея (например, желатин или казеин) и льняного масла.
По своим свойствам занимает промежуточное положение между клеевым грунтом и масляным.
Основы, на которые наносится эмульсионный грунт: все основы
Преимущества эмульсионного грунта:
Предназначен для живописи маслом.
Состав: цинковые белила, немного разведенные маслом. Не все виды цинковых белил применимы для масляных грунтов.
Основы, на которые наносится масляный грунт: все основы
Рекомендован для художников, которые любят красочный слой с блеском, живопись глубокого цветового тона и письмо с лессировками.
Примечание: под масляный грунт наносят слабый горячий раствор желатина (1:200) в качестве проклейки. Лучше использовать именно клеевую проклейку, а не акриловую, т.к клеевая – тянущая, поэтому сцепление с масляным грунтом будет лучше. Также клеевая проклейка дает нужное натяжение холста.
Предназначен для живописи масляными красками, акрилом, темперой
Состав: «пигмент + дисперсия». Дисперсия: мельчайшие прозрачные частицы смолы (акрил или ПолиВинилАцетат (ПВА)) плавают во взвешенном состоянии в воде.
Основы, на которые наносится акриловый грунт: любая основа. С осторожностью использовать для холста. Мягкие акриловые грунтовки на ткани придают всей структуре чрезмерную гибкость, что недопустимо для масляной пленки. Они более применимы для масляной живописи на более жестких (типа парусины) полиэстровых тканях.
Проклейка: необходима первая проклейка (Желатин, ПВА) перед нанесением на поверхность холста; обработка для дерева и картона необязательна.
Достоинства: Быстросохнущий, Укрывистый, Эластичный
Тип грунта: среднетянущий.
При добавлении в акриловый или клеевой грунт мела или гипса получается грунтовка Gesso. Она отличается сильной абсорбцией краски (сильно вытягивает связующее из красочного слоя). Если необходимо создать грунтовку очень гладкой фактуры, с мелом смешивается Каолин (белая глина).
4. Левкасный грунт Gesso
Предназначен для живописи масляноказеиновой и яичной темперой.
Состав: раствор клея + гипс/мел. Грунт левкасный отличается прочностью из-за гипса. Каждый высохший слой обязательно смачивают водой для предотвращения растрескивания. Каждый слой обязательно шлифуется наждачкой.
Покрывной финальный слой – 5% раствор клея.
Проклейка под левкасный грунт – 5% раствор желатина/ рыбий клей/ столярный клей. После высыхания наклеивается поволока (например, марля); перед использованием поволоку опускают в клеевой раствор, отжимают и наклеивают.
Совет: при работе с масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное молоко, а не воду, т.к. оно содержит казеин, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.
Тип грунта: сильнотянущий.
5. Акриловый грунт Gesso
Предназначен для живописи маслом, акрилом, темперой, гуашью.
Состав: акриловая дисперсия + гипс/мел.
Основы: все основы. С осторожностью использовать для холста.
Проклейка под грунт– для холста: желатин или ПВА. Для других основ проклейка необязательна.
Тип грунта: сильнотянущий.
Грунт GESSO в сети Передвижник.
Чем меньше связующего в грунте, тем он более «тянущий».
«Тянущие» грунты (клеевые и эмульсионные/акриловые на основе мела) – сильно забирают масло из красок, тем самым предают красочному слою матовый оттенок. Перед началом работы на таких грунтах их надо протереть промасленным тампоном.
«Среднетянущие» грунты (эмульсионные/акриловые на основе белил) перед работой проклеиваются слабым раствором желатина (1:100)
«Слаботянущие» грунты (масляные) – практически не забирают масло из красок, но сцепление масляных красок с грунтом слабое, краски осыпаются
ПРИГОТОВИТЬ ГРУНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Можно приготовить грунт самостоятельно:
1. Связующее для клеевого грунта:
Связующее для масляного грунта:
2. Пигменты для грунта
— А можно ли использовать в качестве грунтовки обычную краску?
— Сколько слоев грунтовки надо наносить?
Количество нанесенных слоев грунтовки — вопрос личностных предпочтений; однако она должна создавать гладкое, ровное покрытие. Как правило, художники наносят от трех до семи слоев грунтовки. Степень ее абсорбции, как и напряжение, создаваемое связующим, увеличивается в зависимости от толщины слоя. Специалисты советуют наносить верхние слои грунтовки менее толстыми, чем нижние, чтобы избежать возникновения худших эффектов, свойственных натяжению в пленке. Для того чтобы свести к минимуму риск деформации доски, грунт следует наносить на обе стороны доски, а также на ее края (при этом задняя часть доски не требует такого же внимания, как лицевая).
— Каким инструментом лучше всего наносить грунт?
— Можно ли по масляному грунту писать акрилом и наоборот?
1. Акрилом по маслу: масляный грунт должен обязательно хорошо просохнуть (не менее одного года). Далее надо очистить поверхность тампоном с чистым пиненом или уйт-спиритом (№2) и дать хорошо просохнуть. Если жидкий акрил скатывается в капельки на масляной поверхности, то разбавить акрил водой с добавкой бычьей желчи (соотношение воды и желчи методом пробы), пока краска не перестанет скатываться в капельки и начнет ложиться ровным мазком.
2. Маслом по акриловому грунту. Акриловый грунт должен хорошо просохнуть. Далее никаких проблем не возникает.
— Какой грунт идеален для масла?
Эмульсионные и акриловые грунты универсальны и подходят для любой техники. Для работы на холсте лучше использовать эмульсионный грунт.
Масляный грунт, после нанесения на холст, рекомендуется выдерживать до полугода, для полимеризации в нём масла. Если это не делается производителем, то, в дальнейшем, возможно ослабление соединения живописного слоя с грунтом. Как следствие, при механических повреждениях, живописный слой отслаивается от холста.
Проклейка холста: все что нужно знать
Я, как реставратор, категорически против самостоятельной проклейки и грунтования холста. Надеюсь, не стоит объяснять почему. Однако если вы все же уверены (я подчеркиваю, уверены! Большинство моих клиентов думали, что были уверены) в своих формулах и руках, то отвечаю на два самых задаваемых вопроса: чем лучше проклеивать холст.
Оптимальный клей для проклейки холста
Оптимальным клеем для проклейки негрунтованных холстов в домашних условиях является клей ПВА, а вот для готовых фабричных грунтованных холстов вполне допускается проклейка ПВА, желатина и той же акриловой смолы.
Важно: по определенным показателям наилучшей фабричной проклейкой холста считается проклейка акриловой смолой, применяемая производителями в Европе (в частности «Салер» «Сеннелье» и «Ланифицио»). Такая проклейка превосходит и фабричный желатин и ПВА, и тем более не идет ни в какое сравнение по качеству с домашней проклейкой обычным желатином, которая известна большинству российских художников.
Постскриптум: Если вы предпочитаете негрунтованный холст, то наверняка слышали о бельгийском льне. Его еще называют «длинный лен или лен длинноволокнистый». Если не слышали, то, уверяю вас, о холстах (настоящих) вы ничего не знаете.
Более эталонной живописной основы в природе пока не существует. Почему так? Потому что только бельгийский лен в его исходном виде лучше всего подходит не только для проклейки и грунтовки, но и для жизни живописи в целом. Из-за своих эталонных исходных данных длинному льну не требуется дополнительная обработка (аппретирование) и особые условия хранения. Это самый чистый натуральный экологичное лен, а для долговечности живописи это очень важно.
Комментарии
Вы знаете Михаил, я как раз отношусь к тому немалому числу художников, кто работает только на негрунтованных холстах. Объяснять свой выбор не буду, все равно не поймете. Скажем так, я идеологически не доверяю промышленному. Однако новость про бельгийский лен меня честно говоря шокировала. Я слышал про него лишь отдалённо и не думал, что все так серьёзно. Всегда писал на репинском и театральном холсте. А проклеиваю холст по классической формуле: одна часть столярного клея или желатина, разведенного в 25 частях воды. Этот рецепт сохранился еще с дедушки. Работает на 100% претензий не имею.
Репинский холст, желатин по старинке. Да вы клиент Михаила. В России матушке большинство любителей негрунтованных холстов как раз те, кто на всем экономит до безумия. Им только бельгийского льна для счастья не хватало!
Не совсем так. Есть очень известные и коммерчески успешные художники, кто предпочитает негрунтованный холсты как раз потому, что доверяют только своим рукам и технологиям. Это информация как раз для таких.
Михаил. Я как ваш коллега по профессии скажу так: и по сегодняшний день не утихают споры какая же проклейка лучше: ПВА или желатин. Дело в том, что избыток ПВА (сухого вещества) в ткани холста может превратить его в «стекло», тем самым, потеряется его упругость и он становится не только более жестким, но и ломким!
Кроме того, есть множество данных, что проклейка ПВА из-за своей жесткости не особо дружит с более гибким (эластичным) акриловым грунтом. Равно как желатиновая проклейка не дружит с более жёстким эмульсионным (полумасляным) грунтом, особенно с добавлением в него мела.
Между тем проклейку ПВА действительно применяют большинство европейских производителей, но вовсе не потому, что ПВА такой идеальный. Во-первых, ее применяют потому, что при проклейке ПВА холст становится более жёстким, а это очень нравится многим художникам. Так что, это дело вкуса и не более того! К тому же холст с ПВА кажется более тяжёлым и прочным, что дает некую «иллюзию» солидности. Во-вторых, использование желатина в Европе постоянно ограничивается и сокращается по морально-этически соображениям. Желатин – это же кости животных, а с этим делом у них совсем иначе, чем у нас.
Отсюда вывод: с точки зрения прочности и сохранности красочного слоя оптимальным для холста при акриловом грунте является как раз именно желатин, естественно фабричный желатин, а не домашний. Тут я полностью согласен.
Вы во многом правы. Но я говорил об оптимальной проклейки именно в домашних условиях. В такой ситуации ПВА лучше, чем пищевой или технический желатин, который безусловно не обладает достаточной чистотой вещества и имеет многие нежелательные примеси.
Также, как вы могли заметить, я выступаю против домашней проклейки и грунтовки, но надо исходить из реалий. Многие художники, увы, до сих пор прибегают к этому, а моя задача как реставратора в таком случае выбирать меньшее из зол.
Фабричный желатин реально хорош, но акриловая смола еще лучше! Я даже не знал, что из акрила еще и клей делается! Мне акриловая проклейка намного больше понравилась, чем желатиновая. Ну по сравнению с жестким стекловидным ПВА тем более. Очень жаль, что ЧИСТЫЙ акриловый клей сейчас не купить. Точнее они есть, но смешанные с чем-то для строительства.
Одно время я очень мечтал его повторить дома, но так и не смог. Лишь спустя годы я выяснил, что акриловая смола (прозрачная) – это базовое агрегатное состояния самого акрила. Короче, сам по себе акрил в начальной стадии представляет собой именно густой прозрачный КЛЕЙ! Только потом из него делают лаки, краски и грунты, добавляя его в советующие добавки.
Фабричный желатин в Европе не применяется с начала 2000-х годов. Если кто не знает, то фабричный желатин был всего лишь желатином повышенной очистки, в который в отличии от классического совестного технического желатина по ГОСТу добавляли дополнительные компоненты. По сути фабричный европейский желатин был уже полусинтетическим желатином. Да, он действительно был белым (не желтел) и по долговечности от не уступал ПВА, но все равно на его смену пришла именно акриловая смола.
Про желатин абсолютно соглашусь. Фабричный желатин на голову прочнее обычного. Я покупал итальянские холсты с фабричной желатиновой проклейкой: просто небо и земля! Дома я использовал как пищевой желатин, так технический – все равно мне не удалось достичь фабричного уровня. Вся проклейка желатином дома заканчивается худо, посему использую ПВА.
Бельгийский лен знаем. Спасибо, Михаил. Замечательный лен. Я для проклейки холста использую клей ПВА и доволен как слон. Ни в какое сравнение с желатином не идет. Качественный, надежный и очень долговечный.
Ваш этот хваленый ПВА – это обычный поливинилацетат или поливинилацетатная эмульсия, очень схожая по структуре с натуральными клеями – тем же самым желатином, мездровым или осетровым клеем.
ПВА клей все же синтетический клей и сравнивать его с натуральными просто некорректно в принципе.
Скажу вам по секрету ПВА тоже «гниет». Но я не об этом. Я о том, что он тоже впитывает воду и на нем образуется плесень. Влагу никто не любит.
Вы путаете мягкое с кислым. ПВА не гниет, это синтетика. Но на нем действительно может образовываться плесень, но только из-за нарушения правил хранения. Эта плесень внутрь не проникнет, она только снаружи.
Добрый день, прошу подскажите, где можно купить этот лен? Очень заинтересовался. Заранее благодарю.
Вы про бельгийский лен? Если да, то только в чёрной речке. Он там продаются под названиями художников: Vermeer, Rembrandt, Turner, Matisse, Goya, Monet, Picasso и другие.
Больше бельгийского льна в России нигде нет, поэтому не ошибетесь.
Ошибаетесь, продают и намного дешевле, чем в черной речке. Причем продают даже те виды холста, которых в черной речки нет!
Я, например, покупал с рук на форуме арт нау. Дешевле черной речки ровно в два раза! Там, кстати, они продаются практически всегда.
Ну продают же! Не вводите в заблуждение человека. На черной речки мир клином точно не сошелся.
К тому же приучать художника к магазинам — кошельку дороже. Надо наоборот рекомендовать, что можно достать вне магазина! Магазины художник и сам без вашей помощи отыщет.
Сам лично видел интернете несколько сайтов, где бельгийский лен продавался свободно и дешево. По-моему там продавали Rembrandt и Monet, причем Monet продавали шириной больше двух метров, тогда как в черной речки он идет полтора метра! В общем, поищите в гугле.
Кстати, в Европе доля любителей негрунтованных холстов как ни странно довольно большая.
Да, соглашусь. Но их доля уверенно сокращается и представлена больше очень возрастными художниками. В Европе уже давно продаются в изобилии готовые грунтованные холсты высочайшего качества, причем разница между грунтованными и негрунтованными их вариантами относительно невелика.
Холсты стараюсь покупать плотные ровные, качественные. Правда мои коллеги все же предпочитают Гаврилов ям и Подольск. Холсты проклеиваю казеиновым, осетровым клеем (если есть) или же тем же желатином. Чтобы проклейка была эластичной и не ломкой в клей можно добавить небольшое количество глицерина, меда, касторового масла.
Клею ПВА или ПВС (как там искусственные клеи еще называются) не доверяю категорически!
Если что категорически нельзя применять, так это глицерин. Он задерживает высыхание, вызывает распад клеевой пленки и ее загнивание. Мед тоже не спасет Он кристаллизуется и становится таким же ломким. А вот касторовое масло использовать можно. Оно наилучший смягчитель для клеев, да и грунтов. Проклейка сохраняет мягкость и эластичность, хоть и медленно сохнет. Хотя в общем и целом, ваше недоверии синтетическим клея вам, а точнее вашим работам еще аукнется.
Михаил, негрунтованные холсты можно брать и итальянского производства. Они тоже замечательные.
Согласен, но я в статье писал про лучший сорт льна. А сам холст производства может быть и итальянского. Я же писал, что итальянцы тоже используют бельгийский лен.
А я вот считаю, что негрунтованные холсты особо хороши именно бельгийского производства. Не итальянского, а именно бельгийского. Но опять же на вкус и цвет. В принципе и те и другие качественные.
Хорошая и актуальная тема. Что называется на злобу дня. Пусть все «советские мешковиншики» почешут себе пятую точку.
Что же касается меня, то холст конечно использую негрунтованный и конечно не российский. Хватит уже «дырявого» патриотизма. А вот касательно проклейки… Все не так однозначно в пользу ПВА. Пока натуральный клей все же не сдает позиций.
Тот же самый рыбий (ну осетровый) клей вполне неплох. В правильных концентрациях он в меньшей степени гниет и дает в принципе эластичную пленку. Вот столярный клей (желатин) согласен, очень легко гнет от любой сырости и дают ломкую пленку. Не рекомендую его применять совсем. Казеиновый клей немного получше столярного, но похуже рыбьего. В общем, надо выбирать.
А я вообще не понимаю, как с желатином работать. Он даже в воде плохо растворяется. Даже к казеиновым клеем было проще.
Желатин сперва размачивают в холодной воде, а затем нагревают. Тоже самое со столярным клеем. Да и вообще любой застывший или замороженный натуральный животный или рыбий клей лучше подобным образом подготавливать.
Столярный клей и желатин практически одно и тоже. Просто столярный клей — это тот желатин с примесью всякого ненужного шлака. Как и рыбий и осетровый клея. Аналогичное сравнение.
Дополню, что использовать мездровые и казеиновые клея не советую. А вот, что категорически советую покупать, так это кроличий клей. Прекрасная замена клея осетрового.
Я слышала, кроличий клей даже реставраторы применяют, причем как раз для реставрации маслянной живописи.
Я все же пользуюсь нашими отечественными «дырявыми» холстами. На буржуйские денег жалко. Однако победить дырки наших холстов очень просто. Все рецепты просты и гениальны тоже. Достаточно взять просто густой клей и все. Он без труда замажет все дырочки и можно нормально начинать работать.
Для проклейте холстов использую… ну конечно желатин или казеин. А что еще? Кто-то говорит что он гниет? Да бред это все! Не забывайте про антисептики и все будет в порядке. Они не только сам клей защищают от загнивания, и сам холст! Лучшим антисептиком считаю салициловую кислоту. Также подойдет и бура. А вот применение фенола не советую. Он токсичен.
А вот осетровый, мездровый и кроличий клей нужно очень правильно варить, иначе все деньги в трубу, вместе с холстом и проклейкой.
Замазка «дырок» холста более густым клеем существенно облегчит художнику сам процесс письма, но не увеличит долговечность и качество самого холста и живописи на ней.
Извините, а зачем проклейка вообще нужна? Я думала, это наши деды так заморачивались. Сейчас грунтовки вполне достаточно. Вон в магазинах полно уже готовых грунтованных холстов.
Грунтовка холста не заменяет его проклейку и ни в коем мере не отменяет необходимости в ней. Грунтованные холсты без проклейки в целом менее долговечны, даже несмотря на то, что отдельные сорта высшего льна (того же бельгийского) более устойчивы в возведению связующего масла.
Проклейка ложится между холстом и грунтом и, также как и грунт, препятствует просачиванию связующего вещества из красок в холст. Проклейка и грунт выступают союзниками для решения общей задачи и вместе обладают синергетическим (усиливающем) эффектом. Думаю, Михаил меня простит за это дополнение. Просто такие художники уже периодически напрягают.
Да что ж у вас за художники такие! Проклейка обеспечивает крепкую связью холста со слоем художественного грунта и уменьшает свойства последнего к растрескиванию. Проклейка — это фундамент грунта и защиты холста.
Кстати, именно проклейка (а не грунт) в больше мере защищает холст от попадания в него связующего из красок, которое, как известно, холст разрушает. И именно проклейка играет важную роль в придании холсту совместно с грунтом необходимой эластичности.
Да не переживайте Вы за таких художников. У меня до сих пор многие знакомые расценивают проклейку, как средство заделывания дыр при рыхлом холсте… Также сидят на кухне и варят желатин.
Без проклейки грунт будет держаться непрочно даже на плотном холсте.
Да я то это знаю. Вы только это моим коллегам не докажите.
Вячеслав! На каких холстах пишите лично Вы свои саратовские пейзажи? Ваш отзыв для меня очень важен!
Я как раз приобретаю бельгийские холсты и как раз негрунтованные. Причем начал покупать еще до совета Михаила и совсем по другой причине. Наш российский холст еще хрен проклеишь. Измучился весь! Как можно проклеить такое сито, просто удивительно! Озвучивать же свои рецепты и составы проклейки и грунтовки не имеет смысла. В интернет их предостаточно.
Но знаете, что приятно? На артнау про бельгийские холсты практически не говорит, а здесь сам реставратор их рекомендует. Это чертовски приятно. Прямо уважение к себе повышается.
Могу дать совет как проклеить дырявый репинский холст и аналогичные ему. Проклеивать надо щеткой с крупным щетинным ворсом. Такая щетка покроет поверхность холста практически без отверстий и практически с первого раза. Клей у вас конечно вытечет наизнанку, но ничего страшного. Просто убираете его сразу и все. Просочившейся клей надо немедленно удалить, иначе он застынет и будущий грунт в местах просачивания легко вызовет пожухание красок, а сам красочный слой станет нестойким. А так ничего сложного. Сноровка нужна.
Благодарю за дельный совет, но вы видимо ошиблись советом. У меня лен из Бельгии. Мне наши репинские холсты уже не грозят. Опоздали с советом лет на… 10! Но все равно благодарю.
Я пока работал исключительно с российским хостом. Он действительно жидковат, и как было правильно подмечено, проклеить его достаточно сложно.
Клею исключительно желатином.
В качестве подготовки холста использую жидкую строительную акриловую грунтовку. В ней есть химия от гниения и она первично структурирует холст.
Проклеивать (желатином) отечественный холст приходится в 3-4 слоя, т.е. до тех пор пока желатин не перестанет просачиваться на тыльную сторону. Каждый слой накладывается после полного высыхания предыдущего.
При этом, нельзя сильно натягивать холст на подрамник ибо холст может его деформировать после высыхания, а может и сломать.
Непосредственно грунт делаю из желатина, цинковых белил (можно титановых они белее), мела и льняного масла.
Как справедливо указывалось авторами выше, наш (отечественный) холст пропускает желатин «насквозь» и поэтому после каждой проклейки желатин необходимо тщательно собирать с тыльной стороны мягкой тканью. Я использую микрофибру. Если желатин не собрать, то при высыхании он образует бугры и наплыва, которые потом ничем не убрать.
После 4-х кратной проклейки и 2-х кратного грунтования холст получается невероятной красоты и нужного натяжения)))
Для тех кто любит гладкий холст без структуры и узлов — рекомендую использовать шлифмашинку с наждачкой среднего и мелкого зерна. Шлифовать надо после последней проклейки и после первого грунтования. Холст становится гладкий как бумага.
Всех от души приветствую! Мои рецепты работы с негрунтованными холстами таковы. Я пользуюсь ПВА и для проклейки и для грунтовки. Перед проклейкой лицевую сторону холста смачиваю теплой водой. Это ослабляет проникновение клея на изнанку, поскольку вода на некоторое время еще сильнее уплотняет ткань. Также добавляю в ПВА желатин и иногда яйцо или яичный желток (лецитин). Помогает.
Чтобы клей во время нанесения на холст не вспенивался, не водите кистью туда-сюда, сначала водите в одном направлении, а затем в другом направлении. По окончании нанесения клей продолжайте разравнивать щеткой, а его избыток с поверхности холста удаляется ножом или шпателем.
Также не разбавляйте сильно клей ПВА водой. Если слишком сильно его разбавить, он может пропускать воду!
Буду рад, если кому помог.
Какая ересь. Проклейка должна вестись только по сухому! Вы только делаете хуже и портите холст. Да и желатин в ПВА зачем? А яйцо?
Я лишь привел свой метод, которым пользуюсь очень долго. Он меня не подводил. А что будет после меня, я уже не знаю в любом случае.
Действительно, после нас хоть потоп. Знакомая картина.
Не передергивайте! Я лишь хотел как лучше. Не нравится, не читайте. Лишний раз убедился, лучше вообще молчать!
Художники-натуралисты, очнитесь! Проклейка не только должна обладать хорошими клеящими свойствами, быть эластичной и иметь достаточную плотность. Прежде всего она должна быть максимально долговечной! Не применяйте натуральные клея. Рыбий, желатиновый, мездровый, казеиновые и столярные клея – все равно загниют! Лучшим клеем являются только синтетический клей на поливиниловом спирте (ПВА). Он намного прочнее, не гниет и не имеет недостатков натуральных клеев!
Поливиниловый спирт (ПВС) и клей на основе поливинилацетата (ПВА) немного разные вещи, но в целом верной дорогой мыслите, наш друг и товарищ.
Зря тут ополчились против желатина. Перед проклейкой он должен быть обязательно в тёплым и жидким. Используйте для этого водяную баню. Даже немного застывший желатин гораздо хуже проникает внутрь холста, поэтому слабее связывает холст с грунтом. Главное, не забывайте про антисептики, салициловая кислота или все тот же раствор буры.
Проклейку холста необходимо разделить на два раза (подхода) и после каждого раза хорошо просушивать. Первый проникающей, второй фиксирующий. Третий слой, как правило, является всегда лишним, поскольку большая часть клея остается на поверхности.
Конечно, если у вас имеется денежка, то осетровый и кроличий клей более интереснее желатина. А вот мездровым и казеиновым клеем ни разу не пользовался.
Да не помогут вам ваши антисептики. Все натуральные клея неводостойкие и при повышенной влажности либо ее частых изменениях уже через 10-15 лет и начинают разрушаться и гнить под воздействием бактерий и плесени. Данный процесс неизбежен даже несмотря на добавление антисептиков, поскольку они в смеси с натуральными компонентами клея сами разрушаются! И не спасет ваш ваш осетровый и даже кроличий клей. Одно время считалось, что мездровый и казеиновый клей меньше гниют (особенно последний), но ничего подобного. Они тоже они загнивают и с аппетитом кушаются бактериями.
Антисептики продлевают срок клея из натуральных компонентов максимум в три раза.
Технический фабричный желатин не гниет. На нем пишет пол Европы с 50 годов и он давно приравнен к клею ПВА по своей долговечности.
Я про него ничего не говорю, я говорю про наш обычный желатин и про наши обычные антисептики.
Желатин, антисептик, антибиотик… Всё перемешалось в голове. Это не главное! Главное — когда и где будет Ваша очередная персональная выставка? Вы из Дмитрова?
Стесняюсь спросить — а на чем писали художники 13-15 веков?)))
А чем доски икон грунтовали?
Всегда с интересом в музеях разглядываю работы древних мастеров именно не предмет растрескивания и осыпания основы и краски.
Есть масса работ к которым рука реставратора еще не прикасалась, а их бактерии еще не сожрали)))
И не забывайте, что в современные краски (масляные) производитель всегда вносить составы, которые бактерии не жрут. И как вы понимаете, эти составы неизбежно диффузионируют и в грунт и в клей.
Почему только негрунтованный бельгийский лен? А не другой, скажем белорусский или сибирский! Попахивает рекламой. Неужели нигде нет больше достойного льна? Не верится.
Александр, пахнет прежде всего тем, что у человека в носу. А как еще написать? Вот я знаю, что самые сладкие апельсины выращивают в Испании. Не выращивают их больше нигде в мире. Со льном тоже самое. Ну что поделать, если лучше бельгийский льна ничего не придумали. Что касается другого достойного льна, то он безусловно есть, но только в той же самой Европе и на соседних плантациях.
Тут я смотрю народ мучается с желатином. Все его проблемы связаны с его изначальным качеством. Часто желатин уже бывает испорченным. Кстати, тоже самое касается и казеина. Да, вы будете удивлены желатин и казеин портится даже в сухом виде. Проведите простой опыт. Прокипятите раствор желатина/казеина в воде. Если почувствуете гнилостный запах, значит он некачественный. Также готовый раствор желатина или казеина не должен загнивать в течение 3 суток при комнатной температуре.
Коль тут такое бурное обсуждение, не грех написать и про свой творческий опыт. За всю свою долгую живописную жизнь использовал практически все клеи. Из натуральных клеев: мездровый, костяной, желатиновый и рыбий (осетровый), казеиновый клей, и даже растительные клей (тот же гуммиарабик), а из искусственных клеев тот же поливиниловый спирт (ПВС) и поливинилацетат (ПВА), поскольку других-то и нет.
Из натуральных понравился осетровый (не рыбий!) клей. Он практически бесцветен и обладает великолепной эластичностью и клеящей силой. Ни разу не загнил.
Касательно желатина подтверждаю. Он быстро загнивает, особенно при повышенной температуре.
Соглашусь и с автором сайта. В 80 годах мне дарили европейские холсты с желатиновой проклейкой. Может они были и бельгийские (скорее всего), а может и не немецкие. Уже не помню. Так вот холсты, а точнее полотна с картинами в великолепной форме чувствуют себя и по сей день. Так что «фабричный желатин» высочайшего качества действительно существует, а вот чем он отличается от обычного желатина в наших с вами кастрюльках на плите остается только гадать.
Казеиновый клей мне не понравился. Он не выдержал проверку временем.
Сейчас же я пользуюсь ПВА. Соотношение цены и качества сделали свое дело. Осетровой и кроличий клей не по карману, а вот наш обычный желатин применять давно боюсь.
Да, Европе реально пишут на желатиновой проклейке наравне в ПВА проклейкой и все там у них замечательно. В Америке кстати тоже желатин используется.
Вероятно тут речь идет о банальной технологии. В России ничего производить толком не имеют, а все домашние рецепты приготовления желатина безнадежно устарели и не прошли проверку временем.
И еще мне кажется, ну очень сильное подозрение, что весь продаваемый желатин у нас… грязный или какой-то не такой, поэтому он и гниет даже после добавления антисептиков.
Вопрос на засыпку: у нас хостов нормальных не производят, красок не производят льняного масла своего художественного нет. Так почему должен быть хороший желатин? Может, он просто не предназначен для живописи, а мы его применяем за не имеем большего… вот и плюемся!
К сожалению (за Россию), но Вы во многом правы.
Я одного не понимаю, откуда растут ноги у этого ПВА? Кто его начал использовать в проклейке с его волшебными качествами. Может есть ссылки, поделитесь. Я вот сам не использовал и отношусь скептически. С радостью почитал бы о его волшебных качествах в качестве проклейки.
Самый здравый и правильный комментарий. Остальные сопли можно смело затереть. Кратко и по сути дела.
Желатин применять можно и нужно. Просто побольше антисептиков и все будет хорошо.
Вы видимо сюда пришли снизу страницы, а не сверху. Вы читали вообще обсуждение? Антисептики могут спасти от болезни разве что вас, а не ваши труды.
ГНИЕТ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ЖЕЛАТИН! КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕ ГНИЕТ. ВСЕ!
В РОССИИ КАЧЕСТВЕННОГО ЖЕЛАТИНА НЕТ, ПОЭТОМУ ЖЕЛАТИН ГНИЕТ. ВСЕ!
Ой, что тут творится. Скоро начнется настоящая желатиновая война. Михаил, вы следите за этим…
Позвольте мне высказать мнение о грунтованных и негрунтованных холстах. Покупая о грунтованные холсты (отвечаю за отечественные, поскольку зарубежные не покупал) вы приобретаете непредсказуемого кота в мешке. В свое время я приобретал и гамму, артреалистик, мастер класс, малевич и еще рад других. и вы знаете что? Все без исключения холсты имели очень посредственное грунтование. Использовать такой холст в профессиональной живописи, особенно если вы выставляетесь в галереях — огромный риск! Краска может не так лечь или не дай бог красочный слой с течением времени треснет. Вариантов может быть много.
Уважающий себя художник обязательно научится грунтовать холсты самостоятельно. Тем более сложного в это ничего нет. В интернет есть много советов, составом и рецептов проклейки и грунтовки. Все по полочкам расписано до мельчайших пропорций. А самое главное, вы будите знать из чего была сделала проклейка и грунтовка холста, поэтому будете спокойны за судьбу своей картины.
Прошу прошение, если помешал. Пишу профессионально уже более 25 лет. Более 40 выставок, примерно половина и которых персональных. Это я не для гордыни ради написал, просто хочется дать совет будущем поколениям.
Абсолютно верно. Я много перепробовала грунтованных холстов – всегда приходилось что-то доделывать самой. Основной недостаток готовых холстов неровность и равномерность наложенного грунта. Слой где-то больше, где-то меньше. Да еще не поймешь что за грунт и сколько слоев его положили.
Я все догрунтовывала, а потом задалась вопросом: зачем грунтовать уже грунтованный холст? Не проще ли купить изначально негрунтованный и спокойность грунтовать самому? Что я собственно и начала делать.
Желаю вам профессиональных творческих успехов и больше выставок, но, боюсь, будущие художники палец о палец не ударят в строну самостоятельного грунтования. Обленились все. В лучшем случае их можно приучить к уже готовому качественному западному грунтованному холсту и это будет уже победа! А вот что бы самим руками работать… уже не верю.
Я если что, я преподаватель с 12 летнем в Строгановском институте и параллельно еще несколько курсов веду.
Друзья, давайте закончим бесполезный спор. Ведь Михаил все довольно просто объяснил. Все натуральные клеи, особенно глютиновые (наиболее известный и популярных из которых желатин) могут вести себя непредсказуемо при изменениях влажности.
Лучшим клеем для грунта (и проклеек) является искусственный клей на основе поливинилового спирта или же поливинилацетата (он же клей ПВА). Все эти синтетические клея обладает высокой сцепляющей силой, стойки к воде и абсолютно не загнивают. А самое важное, что ПВА клей без смягчителей дает очень эластичную пленку, не переходящую со временем в хрупкую и ломкую. Кроме того, в такой синтетический клей не надо добавлять антисептиков, а значит лишних веществ с непредсказуемой реакцией на время.
Пусть европейские профессионалы производят свою желатиновую проклейку. Они знают, как это делать хорошо и мы все равно их не догоним в этом. У нас же пусть будет ПВА, который великолепно справляется со всеми задачами. Ну чего еще для счастья нужно? В общем, давайте жить дружно! 🙂
Хотела узнать чем лучше проклеить холст и чуть с ума не сошла от Ваших распрей)) но спасибо.
Все просто. ПВА, просто с желатином сложнее.