Бурлит в расширительном бачке матиз
Daewoo Matiz Autоматик :-)) › Бортжурнал › Газы в расширительном бачке. Прокладка ГБЦ
Договорился со знакомым и в среду к 16:00 поехал в гараж. С час машина остывала. После пяти часов начали разбирать, через час сняли головку вместе со впускным коллектором. Диагноз подтвердился- пробита прокладка на первом цилиндре на одном канале.
Все отчистили, отмыли, поменяли колпачки, притерли клапана, шлифанули головку, отрегулировали клапана, вычистили грязь, собрали на место. В полдвенадцатого ночи залили в охлаждающую систему Фанту(!), завели-работает! Два раза систему прогнали фантой, потом дистилированной водой, и потом уже залили антифриз. Машинка шепчет. Сегодня уже утром заменил масло (как всегда Petrokanada только в этот раз полусинтетика 1350р
) и фильтр Мандо(140р)
А еще я нашел у матиза EGR, Карл! И заглушил его сразу со стороны выпускного коллектора обрезком старой прокладки выпускного коллектора
Daewoo Matiz 2007, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 15
Аналогично у меня. Сейчас делают. Но, оригинал на 0,8 стоит 1200. Левак ставить не рекомендуют, живет недолго. Только GM, no Daewoo. Я на 1,0 за 1600 взял. Пробег 160+, первый разбор ДВС.
Смотря что из неоригинала брать и какой фирмы. Но это шарить надо в этом. Я уже более семи лет занимаюсь автозапчастями на европейские(в основном) и японские(крайне редко, только знакомым) автомобили, поэтому опыт в подборе запчастей имеется
Я согласен с Вами. Сам смотрю по цене, если и сам могу заменить. Бывает чистый оригинал, если его выпускает оригинал и он хорош. А бывает, как у меня. Оригинал не выпускает амортизаторы, покупает самое дешевое, ставит свой знак и продает дороже Каябы.
А экономить 900 руб на прокладке при стоимости ее замены 4800 — я не стал.
Замена произведена успешно.
P.S. Прокладка будет качественная, если она имееет не узкие кольца их металла и не усаживается при повторной затяжке ГБЦ (через полчаса которая).
Я сам себе заказывал запчасти, и качество ответственных запчастей всегда блюду)))знаю, что нужно ставить только ОЕМ, а на чем можно и сэкономить))
Я стал таким же. Но не сразу. Сначала был наивным, сервисменам верил:)
Что то внутренности какие то не чистые. Тёмного лакового цвета. На каком масле машина ездила большую часть жизни? И какой пробег?
Пробег под записью указан. Масло тоже в записи. 80000км проездила на синтетике той же фирмы
Понятно. Дело в том что я сейчас использую Петру синтетику, как раз на другой машине. Уже тысяч 50. Если она оставляет такой лак. то скорее всего подумаю о другом масле. Что то не так…
Скажем так, в прошлый раз, когда по зиме регулировал клапана-такого небыло. Был легкий желтоватый лаковый оттенок. В этот раз я сам удивился такому налету. Толи зимняя промывка двигателя перед заменой масла так конфликтанула с петрой, толи на подделку петры нарвался…загадка
Так я тоже покупаю Петру в сетевом автомагазине «Авто 49». Но единственно что, я ни разу не делал промывку движка. Просто старое слил, новое залил +фильтр поменял.
Вот я тоже так делал все время, а тут что-то вздумалось промыть, да два раза. А после вскрытия такая картина.
Про егр можно по подробнее, для чего сей апгрейд в виде заглушения?
Суть работы клапана ЕГР заключается в том, что на определенных режимах работы двигателя,
клапан ЕГР открывается и перепускает часть отработанных газов обратно во впускной коллектор.
Это делается для того чтобы подвести двигатели под экологические нормы Евро 2-3-4.
Но есть и минус у этой системы, поскольку клапан ЕГР забирает отработанные газы и впускает их обратно во впускной коллектор то двигатель загрязняется быстрее, увеличивается число отложений на клапанах и поршнях, теряется мощьность двигателя.
В большинстве случаев этот клапан глушат алюминиевой прокладкой, за счет чего повышается мощьность двигателя, и двигатель будет чище. Но повысится содержание СО2.
Но, тогда и катализатор нужно вырезать, а то его быстро забъет мощностью.
Если ознакомитесь с моим БЖ, то вы узнаете, что катализатор уже выбит
Daewoo Matiz Малышка [RAPTOR] › Бортжурнал › Самостоятельная замена расширительного бачка, или теперь я знаю, откуда убегал антифриз!:)
Привет!
По коробке пока так и не позвонила, так как возникли новые проблемы.
В среду утром я приехала на работу, заглушила двигатель и услышала странный звук — тихое шипение, которое длилось секунд 10.
Удивившись, запустила двигатель и снова заглушила, опять звук появился. Откуда он шёл, понять не могла, открыла капот, увидела, что моторный щит мокрый, но так было и раньше, я думала, это масло. А потом присмотрелась — какая-то паутинка от бачка идёт, потрогала ключом, а это, оказалось, вовсе и не паутинка, а струйка антифриза, бьющего из маленького отверстия в стенке расширительного бачка! О_о
Сняла видео:
Так как подвергать риску всю систему охлаждения не хотелось, сразу же из офиса заказала новый бачок (835 руб) и крышку Febi (171 руб), обрадовалась, что придётся ждать всего сутки.
Малышку пришлось оставить ночевать на работе, а сама была пассажиром в машине коллеги)
Начитавшись, что замена бачка выполняется легко и просто, я решила менять его сама.Вчера вечером забрала свой заказ, еле успела к закрытию пункта выдачи.
Вернулась на работу, было уже темно, моросил дождь, зонт на капоте не держался, фонарик светил слабо, поэтому перегнала Малышку под крышу на стоянке, благо, проехать надо было 2 метра.
С помощью шприца и резинового шланга от капельницы откачала, сколько смогла, антифриза из бачка, после чего, действуя по инструкции мануала, пассатижами ослабила хомуты, сдвинула их в сторону, сняла сначала передний шланг (пришлось повозиться, так как никто, кроме меня, видимо, этим не занимался, шланги «прикипели», надо было сначала прокрутить их немного, надев перчатку, удалось это сделать), затем задний.
Дальше началось самое сложное — попытки снять бачок с креплений к успеху сначала не приводили, но спустя минут 10 мне это удалось (нужно поднять вверх и потом вперёд, по ходу движения машины).
Так как в бачке ещё был антифриз, а откачать его уже никак не получалось, пришлось действовать быстро. Ослабив хомут на нижнем шланге, я сняла его и быстро зажала пальцем патрубок бачка, немного антифриза вылилось.
Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 АКПП (новый блок) › Бортжурнал › Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)
Хотел бы высказаться по поводу этих записей — что у собаки78 возникли
Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.
Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.
То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет «непрерывного водяного шланга» — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.
Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.
Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.
Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.
То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.
Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — «на не до конца остывшей» — не равно — «на горячей»!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.
То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.
У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.
Причины закипания двигателя в Матиз и что делать, если мотор закипел?
Ни один автомобиль не застрахован от закипания двигателя. Это самая серьёзная поломка, которая может надолго вывести машину из строя. Перегревы чаще всего происходят в летнюю жару. Но и в межсезонье (осенью и весной) можно попасть в неприятную ситуацию из-за повышенного уровня сырости.
Перепады температуры способствует деформации металла, что приводит к сбоям в работе важных узлов мотора, повышенному расходу топлива и трудностям в управлении. Каждый автолюбитель обязан тщательно следить за работой определённых систем, периодически проверять их и обращать внимание на показатели специальных датчиков.
Перегревы чаще всего происходят в летнюю жару
Капризы системы охлаждения
Причины перегрева двигателя внутреннего сгорания практически одинаковые для всех автомобилей. Матиз – не исключение. В большинстве случаев проблемы возникают в системе охлаждения. Она считается наиболее привередливой и недостаточно совершенной. Продвижение антифриза в Матизе осуществляется по малому и большому кругу. Всякая замкнутая система с жидкостью влечёт за собой образование пробок с воздухом, провоцирующих местные перегревы и застои. Это происходит из-за неисправности термостата. Матизы, как правило, не страдают этой проблемой, но нарекания всё же имеются.
Стоит обратить внимание на то, что химический состав охлаждающей жидкости со временем изнашивает подвижные элементы этой важной детали и они становятся менее эластичными.
Последствия отработки термостата в том, что при увеличении температуры он начинает пускать тосол только по малому кругу, что уменьшает охлаждение и приводит к заклиниванию двигателя.
Любая замкнутая система с жидкостью влечёт за собой образование пробок с воздухом, провоцирующих местные перегревы и застои
Дополнительным устройством для отвода тепла служит вентилятор. Он включается автоматически, если температура приближается к девятистам градусам. За его работу отвечает специальный датчик, установленный в системе. На панели любого автомобиля есть небольшой прибор, позволяющий отслеживать работу электровентилятора. Если положение стрелки указывает ниже красной отметки, а вентилятор не сработал, то неисправен датчик. Своевременная замена помпы также поможет избежать закипания мотора.
Качественные помпы в Матизах ходят до 200–250 тысяч километров пробега и, скорее, растворяются крыльчаткой, нежели текут. Эксперименты со смешиванием разных антифризов отрицательно влияют на износ рециркуляционного насоса.
Одной из частых причин перегрева мотора является загрязнённая поверхность радиатора, что приводит к блокированию поступления воздуха в моторную часть.
Мелкие трещины в местах крепления патрубков свидетельствуют о наличии протечек антифриза. Внешними признаками утечки являются подтёки на бампере или лужицы под машиной. Уменьшение количества тосола в расширительном бачке без видимых причин может предвещать поломку блока цилиндров или повреждение головки блока.
Водителям следует избегать повреждений, связанных с работой поршневой группы и блока, ремонт которых потребует немалых средств.
Действия при перегреве двигателя
Первым делом при утечке антифриза необходимо попробовать его долить. Позволить себе эту манипуляцию может только опытный водитель. Осуществляя доливку, следует действовать строго по двум правилам.
В летнее время остужать мотор придётся не менее часа, чтобы предотвратить разрушение металла под воздействием резкого перепада температур.
Если во время движения машины стрелка на датчике в приборной панели сигнализирует о повышении температуры, необходимо максимально включить систему отопления, чтобы увеличить охлаждение внутри. Но в случае отсутствия изменений в положительную сторону требуется немедленно остановить автомобиль, дальнейшее движение не рекомендуется.
Лучшее, что может предпринять водитель в такой ситуации, – это обратиться за помощью к эвакуаторщикам и доверить устранение причин закипания специалистам СТО.
Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.
Работоспособность системы охлаждения двигателя во многом зависит от качества охлаждающей жидкости. В норме смесь прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости.
Для чего нужен антифриз
Главная функция охладителя – отводить тепло от нагретых деталей двигателя, не замерзать при отрицательных температурах и одновременно с этим не слишком перегреваться при больших нагрузках. Этим требованиям отвечают современные жидкости на основе двухатомного спирта, или этиленгликоля, либо пропиленгликоля. Помимо основной функции, антифриз служит нескольким дополнительным:
Последнее свойство возможно за счет присадок, создающих на месте очагов коррозии защитный слой либо, в зависимости от состава жидкости, обволакивающих поверхность всех комплектующих. SINTEC Multifreeze объединяет в себе обе технологии и действует по гибридному методу: неорганические присадки образуют защитный слой, карбоновые кислоты дополнительно защищают места образования коррозии.
Как работает система охлаждения
Иногда за закипание по ошибке можно принять легкое бурление, которое возникает при нормальной работе охладительной системы. В ней есть два контура: малый, в который входит водяная рубашка двигателя, термостат и печь, и большой – он проходит через основной радиатор. Алгоритм движения антифриза выглядит так:
Причины закипания антифриза
В действительности кипеть жидкость начинает в двух случаях: либо нарушен состав самого антифриза, либо в системах авто что-то не так, и алгоритм работает со сбоями. В норме кипения и тем более выкипания быть не должно – это свидетельствует о перегреве смеси.
Низкое качество смеси. Большинство антифризов на рынке на 90 % состоят из моноэтиленгликоля, еще 3–5 % составляет вода, а 5–7 % – присадки. Средняя температура кипения такой жидкости – 115 градусов. Если состав нарушен и воды в антифризе больше, чем нужно, температура кипения снижается, и охладитель закипает, в том числе при нормальной работе двигателя и других систем. Способ не допустить этого – покупать качественный и проверенный антифриз, не смешивать жидкости, которые не сочетаются друг с другом, избегать подделок и с осторожностью относиться к непроверенным продавцам.
Отработанный хладагент. В процессе эксплуатации ОЖ неизбежно происходит выработка присадок, которые имеют свой рабочий ресурс. В случае с антифризами класса G11 он составляет 2-3 года, G12 – 3-5лет, G13 – до 6-7 лет.
это важно! Но в среднем через каждые 3-4 года работы нужно менять охлаждающую жидкость именно по причине окончания срока действия ее ингредиентов. Со временем теряет свои первоначальные свойства и базовый состав хладагента. Такой антифриз может закипеть в условиях, вполне приемлемых для нового качественного состава. Если вы заметили признаки «старения» антифриза (например, он потемнел), лучше заменить такую жидкость, не дожидаясь регламентного срока.
Воздушная пробка. Достаточно часто ОЖ закипает в системе охлаждения из-за образования воздушной пробки, препятствующей нормальной циркуляции хладагента. Такое явление иногда происходит после замены охлаждающей жидкости. Чтобы устранить воздух из системы, машину устанавливают под уклоном, приподнимая переднюю ее часть. После этого выкручивают пробку радиатора и запускают двигатель. Стравливать воздух лучше вдвоем: один человек легко нажимает на педаль газа, второй в это время сдавливает патрубки до тех пор, пока в горловине радиатора перестанут появляться пузырьки. Если этот способ не принес результата, то ослабляют верхний патрубок, который приходит от печки, предварительно подготовив емкость для слива жидкости. Затем включают мотор и наблюдают за вытекающим антифризом: если воздушные пузырьки больше не идут, значит, пробка успешно удалена. Остается долить хладагент до нормы.
Недостаточное количество ОЖ. Если в автомобиле кипит антифриз, то прежде всего нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Недостаточное количество ОЖ – одна из наиболее распространенных причин закипания хладагента. Что в этом случае требуется от автовладельца? Разобраться с причиной падения уровня жидкости и долить недостающий объем антифриза. Прежде чем заливать ОЖ, нужно дождаться, пока система остынет, т. к. разогретый состав может под давлением вырваться наружу и нанести ожог. Затем следует убедиться, что утечек нет, хомуты затянуты, шланги и патрубки повреждений не имеют. Если дефектов не обнаружено, можно доливать антифриз.
Неисправности в автомобиле. Есть и другая причина. Если жидкость качественная и Вы в этом уверены, она может закипеть при излишнем превышении рабочей температуры. Это значит, что двигатель слишком сильно нагревается, и это может быть вызвано сбоями в работе систем.
На что смотреть. В первую очередь следует проверить:
Радиатор. Износ самого радиатора – причина, по которой он может приводить к закипанию антифриза. Каналы, по которым течет жидкость, забиваются пылью, в них попадают насекомые, на них образуются отложения. В результате они становятся уже, и протекающий по ним охладитель не успевает остынуть и перегревается.
Почему антифриз бурлит
В отличие от закипания легкое бурление антифриза при работе – нормальное явление, которого не следует бояться. Отличить одно от другого поможет измерение температуры или внешний осмотр: охлаждающая жидкость закипает при температуре от 115 градусов (если смесь некачественная и сильно разбавлена водой, этот показатель может быть ниже). Тем не менее, если антифриз слишком сильно бурлит, обратите на этот признак внимание: лучше заблаговременно проверить узлы.
Чем опасно кипение
Закипание охлаждающей жидкости свидетельствует либо о плохом качестве или недостаточном уровне смеси, либо о серьезных неполадках в системе охлаждения. Они могут спровоцировать ряд неприятных последствий, в том числе опасных для нормальной работы авто:
Ремонт автомобиля может повлечь за собой серьезные расходы. Если не разобраться с причиной выкипания антифриза, понадобится постоянно закупать новую жидкость, а в случае перегрева скорая поломка практически неминуема. Так что, если Вы обнаружили, что жидкость в расширительном бачке нетипичным образом булькает, а ее уровень снижается, постарайтесь принять меры как можно скорее.
Что делать, если кипит антифриз
это важно! В первую очередь нужно разобраться, почему это происходит: обследовать все узлы, которые могут стать причиной кипения. Если обнаружились неполадки в клапане, радиаторе, помпе или других элементах систем машины, их необходимо заменить либо отремонтировать как можно быстрее.
Как выбрать хороший антифриз
По цвету и запаху жидкости бывает довольно сложно понять, хорошая она или некачественная. Рекомендуется не экспериментировать и выбирать марки антифриза, подходящие для Вашей модели машины, или универсальные варианты, такие как мультифриз. Покупать охладитель нужно только в проверенных местах, чтобы не бояться столкнуться с некачественной подделкой. Правильно подобранная жидкость в автомобиле, в системах которого нет неисправностей, не будет кипеть, приводить к перегреву или поломке элементов. Главное – внимательно относиться к таблицам совместимости, не смешивать несочетаемые типы и пользоваться только проверенными марками. SINTEC Multifreeze, сочетающийся со всеми типами машин и подходящий практически для любых условий эксплуатации, станет хорошим выбором.