Датчик кислорода первый матиз
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Дэу Матиз Евро2 2007 года замена ДТОЖ и кислородного датчика.
Решил я как-то замерить показания ДТОЖ и кислородного датчика ( он же лямда-зонд), так как увеличился расход бензина. Из выхлопной трубы стало сильно вонять бензином даже на прогретой машине до рабочей температуры.
Итак, мой Матиз евро2, а значит лямбда без подогрева, всего 2 провода (фиолетовый — сигнальный; розовый — земля). Лямбда в евро2 Матизе начинает работать после прогрева авто примерно до 60°С. Прогрел авто, подключил мультиметр в режиме вольтметра в разъём фишки датчика и получил показания 0.36В. Показания зависли в одном положении — значит лямбде хана). При исправном датчике показания мультиметра должны изменяться от 0.1 до 0.9В каждую секунду при заведённом авто.
Оригинальный кислородный датчик не стал покупать. На его замену в качестве аналога выбор был сделан в пользу NGK/NTK 1918/OZA624-E2. Полазив по просторам сети и проконсультировавшись со своим знакомым автоэлектриком был куплен именно этот датчик.
NGK/NTK 1918 универсальный, а значит без фишки. Отрезаем от своего фишку и подсоединяем к новому. Фиолетовый провод к чёрному; розовый к серому. Закручиваем в коллектор новую лямбду, прогреваем авто, замеряем показания.
В комплекте с данным датчиком идёт инструкция по монтажу, комплект для обжимки проводов. Также на резьбу нанесена смазка.
Далее приступаем к температурному датчику (ДТОЖ) двухконтактному, который посылает показания на ЭБУ. Для его проверки в идеале лучше всего замерить сопротивление. Можно и по вольтажу замерить, но я считаю более корректно замерить сопротивление. Итак я прогрел авто до рабочей температуры, чтобы сработала первая скорость вентилятора, замерил сопротивление, получилось 970 Ом. Но это бред, подумал я, так как первая скорость вентилятора должна срабатывать при температуре 92-93°С, а это соответственно должно быть примерно 235 Ом. Подождал пока остынет авто примерно до 20°С и снова сделал замер — получилось 1850 Ом. Но это тоже бред, при 20°С должен выдавать 3520 Ом. Вобщем ДТОЖ поменял свои параметры и живёт своей жизнью. Приобрёл на замену я оригинальный ДТОЖ GM96182634.
На новом ДТОЖ сделал замер дома при 20°С получил 3520 Ом. Вот, то что надо. Установил на авто, прогрел до рабочей температуры и получил показания 242 Ом. Вот теперь норма. Процесс снятия и установки не описываю, есть много материала на эту тему.
ДТОЖ является одним из самых важных датчиков в смесеобразовании, поэтому его нельзя игнорировать.
А ещё меня больше всего бесит, что Мотя никаких ошибок не выдавал, типа всё зашибись, а хрен там не всё… Поэтому надо либо своими ручками с мультиметром проверить, либо к хорошему автоэлетрику попасть. Вот и думайте сами.)
Ну вы думаете это всё? Нет конечно…) Поездив неделю, что-то как-то не так. Тяга не та, провалы при нажатии на газ. Пришла в голову мысль о том, что мог поменяться угол опережения зажигания (УОЗ). Взял в руки стробоскоп и проверил. И что вы думаете, начальный УОЗ стал почти 18°, а положено 10°. Ранее я писал, что при езде на 95 бензине лучше ставить начальный УОЗ 15°, но я считаю, что я ошибся. Лучше 10°, во всяком случае моё авто лучше себя чувствует. Также мой автоэлектрик сказал, что лучше ставить заводские 10°.
Какой вывод из всего вышесказанного. Все датчики, участвующие в смесеобразовании с течением времени могут менять свои параметры и при этом не будет загораться CHECK (ошибка) на приборной панели. Также из-за изменения параметров датчиков изменяется УОЗ. Вобщем всё взаимосвязано.
Не ломайтесь, любите свои авто, и счастливого пути ВАМ!)
INFEROIN › Blog › Универсальный лябда-зонд с подогревом на Матиз
Решил я просто так поменять датчик кислорода. Ну всё таки 130тыс. уже ходит, при регламенте в 150, но зная этот регламент — по-хорошему менять должен был ещё на 75-ти. Менять на такой же — смысл? Наверняка есть варианты и дешевле, и лучше. Полез в гугл, вылез с вот этим: Универсальный лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 602. Это планарный циркониевый 4-х проводной датчик с подогревом. Ну, вроде все навороты, и недорого.
В комплекте с этим датчиком идёт хитрый громоздкий и ненадёжно выглядящий соединитель, к тому же проводка в Матизе не предполагает использование подогрева, поэтому всё равно менять разъём на свой и прокладывать линии питания подогревателя. Ну, в проводке я ковыряться уже привык, только вот это настолько «увлекательное» занятие, что я вечно забываю сделать нормальные фотографии…
И так, дома я подготовил всё, что мог подготовить:
Купил в «Радио» не обжатый комплект 4-х пинового герметичного разъёма, дома всё аккуратно обжал, и поехал в гараж всё это дело внедрять. Первым делом нужно вытянуть аккумулятор, его поддон, и оценить что дальше делать:
И так, мне нужно решить куда подключать нагреватель. Первая мысль — бензонасос. Ближайшее место, где можно достать нужную линию — блок реле и предохранителей под капотом. Вообще классное место, там всё есть, но увы — проводка датчика идёт по жгуту, уходящему прямиком в салон к ЭБУ:
А в этом жгуте даже массы нет! Есть только форсунки, всякие датчики, модуль зажигания и т.п. Рядом есть разъём, но к нему так просто не протянуть по-человечески, а там и бензонасосик и масса то есть. Я решил сильно не заморачиваться и не деребанить проводку настолько далеко, поэтому начал изучать возможность подключения к питанию форсунок. Линия эта выходит на разъём датчика положения распредвала, он то нам и подойдёт:
Линия эта питается через мощное реле, которое я выдернул на время прозвонки линии, чтоб убедиться что схема в книге — не врёт и что всё в порядке:
Дальше куча матюков, какой-то матери, и финальная фоточка с почти готовой (осталось только стяжками собрать в кучу проводку ГБО) проводкой:
Массу пришлось вывести на 6мм клемник, и прикрутить его под гайку той фиговины с термостатом, к которой ещё крепится кронштейн впускного коллектора.
А теперь самое интересное. Поменялось ли поведение двигателя? Ещё как! Сам не ожидал! Жрать стало ощутимо меньше, детонация… она ушла! Смесь наконец-то перестало то богатить на холостых, то беднить в каких-то режимах. И это у меня сейчас заглушенный EGR. Даже чек перестал загораться при длительной работе на холостом ходу на газу, а я то думал что проблема в настройках ГБО. Видимо, старая лямбда уже своё доживала, да и температуры ей не хватало иногда. Подогрев — да, вонять стало меньше при запуске на холодную, но пока катализатор не прогреется — пованивает всё равно. Теперь мне нужно бы нормально настроить ГБО, раз уж условия работы изменились, но мотор и так не жалуется. Ему такая операция очень понравилась.