Вут на ваз 2109 от нивы
Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ВУТ + ГТЦ от Нивы
Доброго времени суток!
Вообщем все началось с того, что в один прекрасный момент после замеров расхода топлива, я заметил что он стал 14,6 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну, это не дело! Надо искать причину. А причина была в следующем, ВУТ от девятки при нажатии на педаль тормоза был в плохом состоянии, то есть при нажатии на педаль тормоза, был характерный звук того, что воздух идет. Что бы проверить это, в один день мне нужно было проехать по делам на север города, вообщем 149 км суммарно путь туда и обратно занимал, путь пролегал через КАД (автомагистраль), на ней понятное дело не нужно особо часто пользоваться тормозом, в итоге, как оказалось расход топлива за этот путь оказался 8,85! Удостоверившись что нужно менять ВУТ решил поставить от Нивы, так как он 9 дюймов вместо 8-ми, плюс педаль лучше передает усилие, не нужно давить со всей дури в пол.
Остается собрать купленные ништячки: Для этого снять на ГТЦ стандартные нивовские штуцеры, после снятия их, устанавливаем в данные отверстия бачок, прижав его, затем лучше стянуть бачок стяжкой, что бы никуда не делся.
Замена ГТЦ+ ВУТ особо много времени не занимает. Для начала нужно откачать тормозную жикость, для этого подойдет шприц, делее нужно открутить крепление ГТЦ к ВУТу, затем открутить все трубки с тормозной жидкостью и заткнуть их колпачками, которые есть в новом ГТЦ.
После снятия ГТЦ переходим к снятию ВУТа: для начала откручиваем 4 гайки, крепящие кронштейн ВУТа, затем откручиваем ВУТ от самого кронштейна, который крепится 2-мя гайками, не забываем так же о педали, снимается она просто, отверткой или плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем крепеж.
Дальше, я зачищал кронштейн от грязи и ржавчины, обрабатывал его преобразователем ржавчины и красил его, что бы лучше выглядело))
В кронштейне необходимо просверлить 2 отверстия, проще всего это сделать так: от центра старого отверстия номер 1 проводим карандашом горизонтальную полоску, затем от центра отверстия номер 2 проводим вертикальную полоску, в итоге мы получаем точное расположение нового отверстия, такую же операцию проводим и с другим отверстием.
Получив 2 новых отверстия прикручиваем наш новый ВУТ+ ГТЦ к кронштейну. Не забываем также поставить старый пыльник!
Дальше просто устанавливаем собранный ВУТ с кронштейном и прикручиваем его на 2 гайки, затем лезем и прикручиваем педаль, и докручиваем остальные гайки крепления кронштейна.
Дальше прикручиваем тормозные трубки к ГТЦ и на этом установка ВУТа завершена.
Отличие еще от старого ВУТа это педаль тормоза, она стала чутка ниже, но особо никак не сыграло роли.
Однако, после катания с новым Вутом, я понял что в тормозной системе что-то очень сильно не так, так как педаль тормоза тормозила слишком резко или вообще не тормозила, вызвано это было как оказалось что задний левый цилиндр не тормозил, также одна из тормозных магистралек подтекала, что тоже меня расстраивало. На следующий день было решено менять цилиндр, но, как оказалось еще и колдун не настраивался и вообще по видимому закис, хотел открутить трубки, но не одна из них не поддалась, в итоге пришлось купить: 2 магистральные тормозные трубки, новый колдун, новый тормозной цилиндр, 2 резиновых тормозных шланга, 2 разные тормозные трубки идущие от колдуна до резинового шланга, и 2 тормозные трубки идущие от резинового шланга до тормозных цилиндров, +2 болта и 2 гровера ля крепления цилиндра, цена составила 3500 рублей.
Установка довольна проста, пропускаем магистрали через моторный отсек и вытягиваем их снизу, тащим до нового колдуна и изгибаем как необходимо. Далее я перешел к замене задних тормозных трубок и цилиндра. Как я не пытался, старые крепления в районе тормозных шлангов никак не поддавались, в итоге решено было прикрутить параллельно к ним. Поэтому я прикрутил к шлангу с 2-х сторон трубки и провел сзади, изогнул правильно и закрепил.
С заменой цилиндра пришлось повозиться в том плане, что болты, держащие его сломались, и трубка идущая к нему не поддавалась
дальше на место старого установил новый
подсоеденил все трубки и залил в систему тормозуху
дальше был этап прокачки.
После этого проверил тормозную систему и радовался своему счастью!)
Расход в смешанном режиме составил порядка 9,6 литров на сотню, что тоже меня порадовало.
Вут менял 12 сентября, тормозную систему 13 сентября 2015
Впечатления от педали и тормозной системы только хорошие, усилия меньше нужно прилагать, торможение идет правильное, плавное, а то я уже привык к плохому торможению при котором был свободный ход и машину чутка уводило вправо.
Lada 2109 Машина моей бабушки › Logbook › Установка ВУТ+ГТЦ 21214 от нивы + настройка и прокачка тормозов
Привет!)
Добрались мои руки и до вакуумника с ГТЦ. В этот раз я расскажу о процедуре замены этих деталей, прокачке тормозов, а так же о проверке и настройке распределителя тормозных усилий (колдуне). Постараюсь все хорошо разъяснить.
В качестве замены стандартному вакуумнику и ГТЦ был взят комплект от модифицированной НИВЫ. ВУТ больше по диаметру — его производительность выше относительно родного. Длины штоков ВУТ почти одинаковы (покрайней мере у меня была разница 5 мм, от НИВЫ короче), отверстия ГТЦ нужных диаметров и под нужныю резьбу, 4 контура с нужным нам расположением выводов. Встает с незначительными доработками крепления — просверлить два отверстия в родном креплении ВУТ (шпильки повернуты на 90 градусов относительно девяточных).
Куплено:
1) Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010 — продаются в сборе — 3160 руб.
2) Бачок тормозной 2123 — 20 руб. (Крышка подойдет со старого бачка 2108)
3) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 (1л.) — 380 руб.
4) Шланг вакуумный 2121 — 200 руб.
Начнем с того, что проверим работу колдуна! При нажатии на педаль тормоза его носик должен немного вылазить. Работает? Отлично! Не работает? Тогда перед прокачкой тормозов меняем и его!
Первым делом разберем узел соединения штока вакуумника с педалью тормоза. Все предельно просто — штивт + фиксатор.
Также можно сразу раскрутить выключатель стоп-сигнала (лягушку), дабы она не мешалась в процессе установки. Потребуются два ключа на 19. При последующей настройке усилие затяжки гаек не должно быть большим, иначе можно сорвать пластиковую резьбу на корпусе выключателя.
Далее проводим работу в подкапотном пространстве. Для того чтобы было комфортнее проделывать работу, снимаем корпус воздушного фильтра, ДМРВ и партубок к дросельной заслонке.
Шприцом или грушей откачиваем тормозную жидкость из расширительного бачка. Откручиваем штуцера тормозных трубок ключем на 10. Если закисли — обрабатываем их ВД-шкой, либо греем. Стараемся быть предельно аккуратными, дабы не сломать трубки. Лучше всего пользоваться специальным ключем для штуцеров.
Снимаем шланг вакуума двигателя от ВУТ. Откручиваем 4 гайки крепления кронштейна ВУТ и ГТЦ к кузову, ключ на 13. Аккуратно извлекаем из посадочных мест.
Не забываем снять резинку со старого вут и надеть на новый (справа на фото ниже)
ВУТ и ГТЦ продаются в сборе, но вот расширительный бачек нужно ставить самому. Как пишут многие, да и тоже соглашусь, поставить его на место требует больших усилий… Первый бачек не выдержал(((
Можно немного подрезать края у сосков (как я и сделал), обильно смазать их и резинку в ВУТ силиконовой смазкой.
Так же пишут что бачек не входит до конца. Это не правда. Садится полностью. Можно также закрепить как на фото пластиковой стяжкой. Уж точно никуда не денется.
Отдельно хочу упомянуть длину штоков ВУТ. Шток 2109 чуть длиннее, чем НИВский. Разница примерно в 5 мм.
Ставим на место. Сначало 4 гайки крепежки ВУТ. Затем штуцера с тормозными трубками. Трубки нужно немного подогнуть и уложить, чтоб ничего и нигде не касались. Закручивать штуцера нужно тоже крайне осторожно, чтоб не завернуть помимо резьбы. Можно почистить их шеточкой перед установкой.
Собираем педаль тормоза, настраиваем лягушку. Заливаем в бачек тормозную жидкость, крышкой не прикрываем.
На этом этапе можно начинать замену колдуна. К счастью у меня, что очень удивительно, он в рабочем состоянии. Обойдемся лишь настройкой, поэтому процесс замены описывать не буду. Там ни чего сложного, в случае чего все можно погуглить!)
Начинаем прокачивать тормоза. Нам потребуются: емкость с тормозной жидкостью, шланг от омывателя (например от 2109) длиной около полуметра. Он очень хорошо налазит на штуцера, прозрачный — видно будет пузырьки воздуха. Начинаем с правого заднего колеса и продвигаемся крест на крест, т.е к левому переднему, затем левое заднее и правое переднее. Эту процедуру выполнять лучше вдвоем. Один нажимает на педаль, другой командует, открывает штуцера и контролирует выход жидкости. Также нужно зафиксировать колдун в открытом состонии — вставить между носиком и пластиной шлицевую отверку.
Пошагово прокачка выглядит так:
— проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лучше максимум);
— очищаем штуцер на суппорте, тормозном цилиндре от грязи;
— одеваем шланг на этот штуцер, другой конец суем в емкость с тормозной жидкостью (должен быть в жидкости);
— помощник должен 4-5 раз нажать на педаль (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой;
— отворачиваем примерно на пол оборота штуцер и следим за проходом жидкости. Через шланг будут видны пузырьки воздуха;
— как только педаль перестанет опускаться закрываем штуцер и отпускаем педаль. Проверяем уровень тормозной жидкости. Так делаем раза 3-4, либо пока не выйдет весь воздух, и переходим к следующему колесу.
При прокачке последнего колеса будьте осторожны! Не наливайте много жидкости в бачек, расчтитывайте на объем поплавка в крышке. Иначе как у меня пойдет через верх)))
Ну вот, можно все собирать обратно. Не забываем шланг вакуума!)) Ну и отверку из колдуна вытаскиваем!
Как видно педаль тормоза немного опустилась, но это не на что не повлияло, разве что при переносе ноги с тормоза на газ по началу немного спотыкался.
Теперь нужно прокатиться и попробовать тормоза. Обязательно ищем чистый асфальт и пробуем оттормозиться с 40-50 км/ч в юз. Если передние колеса схватывают чуть раньше задних — поздравляю вас, все отлично!)) Но это не частый финал истории… у нас же еще мистер «Колдун», который тоже хочет внимания, любви и ласки) Заменить бы этот узел чем другим, более долговечным и практичным. Есть несколько вариантов, но они мне не особо нравятся.
Итак, приступим.
Очистим сначала регулятор от грязи, брызнем крепления ВДшкой.
Проверяем зазор между пластиной и толкателем — он должен быть около 2мм. В качестве мерки может подойти монета в 10 рублей. Она 2,2мм толщиной. Если первыми блокируется задние колеса, то зазор необходимо увеличить и наоборот, если задние не блокируются вообще — уменьшит зазор
Для регулировки ослабляем болт, тот что вкручивается в наваренную гайку, а не в корпусе регулятора.
Как видно на фото, по факту регулируется положение кронштейна.
Вот один из способов регулировки:
Отрегулировал я раза с третьего, и то что то мне не нравится…
Общее впечатление от тормозов — отличное! Изначально смущала опустившаяся педаль тормоза, но каких либо проблем по этому поводу не испытал. Педаль приятная, информативная, но привыкать все равно придется. Все хорошо! Но вот тот факт, что я не могу с 40 км/ч пустить авто в юз заставляет задуматься, хотя на льду и на мокрой дороге колеса блокируются. Со старым вакумником все было отлично. Я думаю это частный случай. Поездим — увидим. А самое главное теперь можно и на 14 диски тормозные вентилируемые переходить))
На все ушло два не полных дня. Очень много времени и сил отняла установка бачка.
Лада 4×4 3D Зубастый конь › Бортжурнал › Тормоза. Старые и новые. Кронштейн, ГТЦ от ВАЗ 21213 и ВУТ от ВАЗ 2108
История эта (как и многие другие истории с «Зубастым конём») началась задолго до написания этой записи. Но немного предыстории:
Когда забирал «подарок» («Зубастого коня») у предыдущего владельца тормозов практически не было. «Практически» потому, что машина начинала замедляться в конце второго нажатия на педаль, (более полно ситуация описана здесь) но всё делается, шло время, были поменяны задние барабаны, колодки, один из тормозных цилиндров, (кому интересно – может заглянуть сюда) само собой тормозная жидкость. Также спереди один из тормозных шлангов, который был хронически влажным и от времени покрылся трещинами. В общем тормозить машина стала и даже вполне уверенно, примерно с начала второй трети работы педали, но тормозила она как-то… Ну не то, чтобы вяло и неуверенно, но мне хотелось лучшего. Хотя по природе я не гонщик, да и сама машина для «отжигов» не предназначена поэтому выше 110 км/ч разгоняюсь крайне редко, ну и расход опять-же… Кроме того – катаясь на полуторалетней Ниве заметил, что тормоза у неё совершенно другие.
Но вернёмся в день почти сегодняшний:
Просматривая всем известную доску объявлений на предмет каких-нибудь интересных и недорогих запчастей для ВАЗ 2121 (и иже с ними) наткнулся на объявление о продаже кронштейна ВУТ для ВАЗ 21213 за 14,5$. Заинтересовало. Хоть покупать не стал, но решил прозондировать почву, что это такое и с чем его едят. Выяснил следующее – в модели ВАЗ 21213 применён ВУТ от ВАЗ 2108, что улучшило тормоза, да улучшило так, что даже на «классику» их ставят, а кто поставил – хвалят. С одной стороны — это породило идею сделать и себе также, я с другой – вспомнил, что у одного моего знакомого, у которого я брал в феврале запчасти нечто подобное я видел. Созвонились и за 18$ я приобрёл ГТЦ (я так думал), ГЦС, ВУТ с кронштейном и битый надфарник «на опыты». Ну приобрёл и приобрёл. Всякая железяка, как хорошее вино – должна выстояться перед употреблением, «выстаивались» железяки около 3-х месяцев. Когда настал «час ИКС» оказалось, что вместо ГТЦ я благополучно купил РЦС, звонок знакомому и 3,5$ вполне исправили ситуацию, а РЦС оставил себе — в хозяйстве не лишний…
Прогнал чуть зализанные резьбы плашкой и начал собирать. Пользуясь наставлениями из «Всемирной копилки знаний» прикупил пару трубок (не самых коротких, но и не самых длинных, брал «на глаз»), пару муфт (5,5$ за всё) и вальцовку. Вальцовка в итоге не понадобилась. У нового ГТЦ на один выход больше. Сначала решил заглушить, даже приготовил болтик, который сперва купил для подрамника, ибо резьба (М10х1,25) туда полностью подходит, но потом отказался от этого «колхоза» и решил демонтировать тройник, а трубки разнести по контурам. Всё это хорошо, но перед тем, как ставить новые железяки нужно сначала снять старые. Трубки открутились легко, благо что в своё время не пожалел денег на «тормозные» ключи, а вот с ВУТ вышла заминка. Три из четырёх гаек открутились нормально, а одна – ну никак. Провернуло шпильку в корпусе и на этом всё закончилось. Пришлось одалживать аккумуляторный шуруповёрт и высверливать. Хорошо хоть проблема была в правой нижней – самой доступной гайке.
Кстати, когда снимал ГТЦ с ВУТом обнаружил в них гвоздики… Да, да – самые обыкновенные гвозди двадцатьпятки. Вот такой вот колхозный способ регулировки тормозов. А еще – куча шайб в месте крепления ГТЦ к ВУТу. Нанотехнологии, однако…
Также обнаружил, какую-то непонятную жижу в бачке для тормозной жидкости.
Была идея поменять бачек, но «новый» (купленный ранее в качестве донора шлангов и пробки) оказался с дефектом. Ну да не беда – старый еще крепкий, а неизвестную субстанцию я легко удалил тряпкой.
Установился кронштейн с ВУТом и ГТЦ без проблем. То есть совсем. Маленький совет – не затягивайте сразу гайки, сначала присоедините шток к педали тормоза, а потом уже обтягивайте гайки кронштейна. Гайки обтянуты, осталось самое интересное – трубки. Одна трубка дотянулась родная, вторая (от левого переднего колеса была установлена новая (честно – не знаю от чего, продавец тоже затруднился), на левое колесо и задние тормоза, как я уже и говорил вышел из положения следующим образом: демонтировал тройник, вместо него поставил муфту, к которой подсоединил самую короткую из старых трубку, её как раз хватило. Оставшуюся новую трубку подсоединил от единственного оставшегося тройника к ГТЦ, так что вид не сильно колхозный.
Лада 2108 строим турбоПневмоPccar › Бортжурнал › установка ВУТ + ГТЦ от шеви нивы на ваз 2108
и так что понадобилось купить или изготовить
1. штуцер внещний 12 1.25 внутрений 10 1.25 1шт.
2. гайки на 8 2шт. с шайбами
3. сверло на 9
4. тормозная жидкость 1литр
5.тройник тормозных трубок 1шт.
6. самая короткая тормозная трубка которую удастся найти 1шт.
7. часа три свободного времени
и так первой что сразу останавливает как вытащить тормозную жидкость из бочка так как если этого не делать все это будет на нашей коробке делаем отверстие в пробке из под пластиковой бутылки вставляем туда плотно трубку и получаем подобие груши
далее вторую бутылку режем так туда будет сбегать тормозная жидкость которую не удастся вытащить из тормозного цилиндра просто подставляем в низу
теперь мы готовы откручиваем тормозные трубки (у меня их 3 на зад идет одна про это можно поглядеть тут team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17 только я колдун выкинул в пути регулятор wilwood)
после откручиваем две гайки и снимаем весь ГТЦ
далее из солона снимаем стопорное кольцо со штока после чего откручмваем 4 гайки которые держат кронштейн (от вакума) и снимаем весь вакум
далее в снятом кронштейне сверлим два отверстия тем самым сверлом на 9ть.
мереем шток от ваз 2108
видим разницу отмецаем место реза (с учетом что шток будем вставлять в кронштейн для приварки на след фото станет ясно)
далее все провариваем предворительно спилив две стороны у отрезанного штока да бы он вошел в паз
закурчиваем наш штуцер в дальнее от вакума отверстие
далее прикручиваем кронштейн (там то нам и нужны две гайки на 8 и две шайбы) и одеваем пыльник и уже все в сборе ставим на место.
передний контур выводим из отверстия которое ближе к вакуму выводим так вкручиваем туда ту самую короткую трбуку купленую заранее в ее второй конец вкручивает тройник и из него уже трубки на левое и правое преденее колесо а заднюю магистраль (так как она одна) вркучиваем просто в штуцер далее все это дело прокачиваем потом еще раз прокачиваем и снова прокачиваем далее тест драйв и опять прокачиваем и радуемся жизни.
ощущения просто понимаеш что до этого машина не тормозила педаль стала мягче и адекватнее хода стало меньше.
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › ВУТ + ГТЦ Нива на Самару
Началось все с того что вакуумник начал подтравливать немного воздух, в принципе не критично, ездить можно. Не считая того что в сильный мороз он очень сильно пропускал воздух и при нажатии на педаль падали холостые обороты, после прогрева машины вакуумник переставал сильно травить воздух. Да и тормоза как то не очень все равно, педаль жестковата и не очень информативна. Раз уж все равно менять думаю заодно надо улучшить тормоза.
Достался мне в на халяву новенький ВУТ от ШНивы (2123-3510006-11)
решил поставить его на замену своего старого. Но перед этим почитал инфо. в интернете что и как лучше будет. И так, это 9 дюймовый ВУТ фирмы ДААЗ, так же есть еще 10 дюймовые фирмы ЛУКАС, родной ВУТ диаметром 8 дюймов.
Далее, для нового ВУТа нужен и новый ГТЦ, старый не подойдет. Есть два варианта.
Первый это ГТЦ от Приоры, НО!
Нужно тогда запариваться с тройниками и переходниками так как на этом ГТЦ 2 выхода под тормозные трубки, а нам нужно 4 ( для этого и нужны были бы тройники) Так же там другая резьба и нужно будет делать переходники у токаря
или придумывать что то с трубками, например вот так.
И есть второй вариант, который нам и нужен. есть точно такой же ГТЦ только он от обновленной трехдверной Нивы (ГТЦ 21214-3505010)
Так же к нему нужно будет купить бачок для тормозной жидкости от ШНивы или Гранты. Этот ГТЦ короче и большего объема, чем стандарт, это значит что ход педали короче, а тормоза чувствительнее.Далее, нужно удлинить шток ВУТа примерно на 17 см.
Можно отрезать шток от старого ВУТа и приварить к новому, но у меня нету сварки, поэтому я сделал вот что. Взял 2 металлические пластины толщиной 2 мм, далее вымеряем нужную длину, пилим, сверлим, гнем, клепаем и получается вот что.
Затем крепим этот удлинитель к ВУТу 2 болтами,
хорошо закручиваем и закрепляем все это дело таким образом.
Что бы не наращивать шток можно купить ВУТ от той же обновленной трехдверной нивы. Шток там нужной длины. а размер ВУТа такой же, 9 дюймов.
ВУТ я не покупал, поэтому пришлось химичить с этим.
Ну вот практически все готово к установке, остается только снять старый ВУТ и ГТЦ.
Просверлить 2 новые дырки в креплении для ВУТ.
Собираем все в обратной последовательности, прокачиваем тормоза и едем офигевать от того какая мягкая и чувствительная педаль тормоза 🙂
Данная заморочка того стоит. Педаль тормоза ОЧЕНЬ мягкая и чувствительная. Хватает не большого усилия на педаль чтоб машина начала тормозить, раньше нужно было гораздо больше усилий прилагать для этого. Вообщем я доволен, советую 🙂