Дэу матиз форсунки льют
Инжектор на Дэу Матиз
Дэу Матиз – автомобиль, который изначально создавался исключительно для представительниц прекрасного пола. Однако сейчас за рулем этой небольшой, но очень юркой машинки можно увидеть и немало мужчин. Небывалая популярность корейского автомобиля объясняется просто – он идеален для городских условий. На Матизе не возникнет сложностей с поиском парковочного места, а иногда можно протиснуться даже там, где не проехать на большом седане.
Впрочем, есть у модели и, что называется, профессиональные заболевания. Говоря, проще за компактность и экономичность приходится платить. Объем двигателя у Матиз всего 0,8 литра. Форсунка у автомобиля по этой же причине очень узкая и быстро засоряется. Именно поэтому инжекторные системы при объеме двигателя 0,8 литра и меньше очень часто засоряются, и требуют очистки.
Признаки загрязнения инжектора
Узнать о том, что форсунка Матиз забилась и инжекторная система срочно требует очистки можно по следующим признакам:
Если вы заметили хоть один или сразу несколько симптомов указанных выше, скорее всего, форсунка засорилась и придется чистить систему впрыска.
Чистка инжектора
На сегодняшний день существует 2 альтернативных метода. Остановимся на каждом более подробно.
Жидкостная чистка инжектора
Самой безопасной для двигателя Матиз считается промывка инжекторной системы специальными составами. Делать лучше всего в автосервисе. Форсунка в этом случае промывается жидкой химией и нужна специальная установка для подачи очищающей жидкости в инжектор. Обязательно при использовании этого способа следует отключить подачу топлива. Если агрессивная химия попадет в бензобак, возможна поломка топливного фильтра и насоса.
Чистка инжектора дэу матиз
Лучше если марку жидкости вам посоветуют в автосервисе. Выбор зависит от состояния систем автомобиля. Особенно это важно в случае с двигателями объемом 0,8 литра. Вообще, жидкостную промывку инжектора в идеале рекомендуют проводить каждые 30 тысяч километров пробега, не дожидаясь заметных признаков загрязнения системы.
Чистка ультразвуком
Гораздо реже, особенно в случае с Дэу Матиз применяется чистка инжектора с помощью ультразвука. Двигатели объемом в 0,8 литра система чрезвычайно деликатная и в некоторых случаях если с ультразвуком переборщить – форсунка может выйти из строя.
Однако если загрязнение на самом деле слишком сильное. Инжектор демонтируют, и форсунка помещается в ультразвуковое устройство. Оператор только устанавливает время промывки, все остальное прибор делает самостоятельно. Время очистки зависит от двигателя авто для объема 0,8 – оно составляет около часа. Главное, чтобы этим занимался исключительно специалист – тогда ваш Матиз гарантированно останется на ходу.
Выбор промывки
Итак, с выбором промывки проблем быть не должно. Если посоветовать некому. Ориентируйтесь на возраст и состояние двигателя.
Если нет особых проблем – пользоваться ультразвуком для этой процедуры не стоит, лучше выбрать химию.
Если вам кажется, что необходима именно тяжелая артиллерия. Сначала проведите комплексную диагностику двигателя и исключите иные причины его нестабильной работы. Возможно, барахлят свечи или топливный датчик.
Профилактика
Любую неисправность, как известно можно предотвратить, чтобы в дальнейшем не тратиться на дорогостоящий ремонт. Промывка инжектора тоже стоит совсем не дешево. Однако если выполнять несколько несложных правил – эта процедура вам понадобится нескоро:
bornsc › Блог › Чистка форсунок Матиз (daewoo matiz)
Видео краткое и неподготовленное, просто рядом не оказалось камеры, поэтому снял на регистратор в краце)
Но хочется более подробно дать инструкцию, так сказать в помощь)
Что нам нужно для чистки форсунок? Если вы не хотите мучатся и снимать что то лишнее для извлечения форсунок с рейкой подачи топлива вам понадобится, 1. гибкий ключ с головкой ( не помнб какой, вроде на 12) или же Г-образный ключ с головкой того же размера, 2. руки не растущие из жопы и ловкость пальцев ( для чего ловкость позже). Для самой чистки вам понадобится 1. средство для чистки карбюратора, я брал хорошую за 499р, можно найти дешевле), 2. Шланг резиновый длинной 10см и с диаметром 10, 3. Хомуты металлические сантехнические ( знате такие есть отверткой или же ключиком затягиваются), 4. Провод 2-3м любой мягкий, от переноски там или еще чего) 5. Штекер для прикуривателя ( от сломанного разветлителя или еще чего)
Начнем изготовление приспособы для соединения баллона с жидкостью и форсунки.
Навязываем на стержень пульверизатора баллона уплотнитель, для более плотного соединения стержня и шланга, это может быть изолента, наматали, одели шланг на это дело, взяли хомут и для более жесткой фиксации затянули соединение, второй конец шланга оденете на форсунку, на форсунке так же зафиксируете соединение вторым хомутом, что бы при нажатии спрея в этом самом шланге, между баллоном и форсункой создавалось давление!
Изготовление контактера для подключения промываемой форсунки.
Оба конца провода зачищаем, один конец соеденяем с проводами б.у разветлителя, изолируем, второй же делаем в виде мини розетки, у которой контакты на 0.5см друг от друга, ( внимание! контакты короткие! что бы риск случайного замыкания был минимален!)так же можно купить разъем для подключения форсунки, убеждаемся что разьем от б.у разветлятеля имеет придохранитель ( это безопасность проводки) ничего никуда пока не включаем!
Демонтаж рейки подачи топлива.
Для начала извлекем предохранитель из гнезда, тот что отвечаеи за подачу топлива, он расположен вверху линии слеклянных предохранителей, т.е самый первый от лобового! Рейки держится на 2х болтах ( вроде на 12) их можно открутить ничего не снимая дополнительно! перед тем как откручивать болты, снимите фиксаторы между рейкой и форсунками, на них просто нужно надавить и удержать двумя пальцами во избежании их потери ( для этого и ловкость, так же можно использовать для исключения потери — магнит). когдя сняли все фиксаторы, а их там 3, мы можем перейти к демонтажу топливной рейки, для этого нам нужен гибкий или Г- образный ключ с головкой того же наминала, подлазим к болтам и скручиваем их, это легко, трудностей не должно возникнуть, извлекаем болты, и оттягиваем рейку в сторону от форсунок, она должна отойти легко! ( В крайнем случае остаются форсунки на ней, но это даже на руку.) Извлекаем рейку ( кладем ее на крышку головы двигателя, снимаем с нее форсунки если таковы есть, если вместе с ней не вышли, извлекаем их от туда от где забыли, а именно на входе к камере сгорания.
После того как извлекли форсунки, устрашитесь! Они страшные и грязные!) но это все временно, наружнюю сторону моем ВДшкой ( знаете что это) контакты не мочим! затем, до блеска как у кота ГЛАЗА чистую форсунку соединяем с приспособой ( та что из баллона и шланга состоит), в свободный конец шланга вставляем форсунку ( входной стороной для топлива) в шланг и фиксируем хомутом. Теперь подключаем чудо шнур в прикуриватель. ( убедитесь что концы мини розетки не замкнуты!). Давим на кнопку баллона, у нас между шлангом и форсункой нбирается давление, как почувствуете что хорош, нашей мини розеткой прикоснитесь к контактам форсунки, АЛЯ и она начинает плеваться жидкостью и грязью! На видео видно че к чему) И так следующие…
Монтаж форсунок и рейки!
Монтаж он как и демонтаж только наоборот! Вставили форсунки на место, одели рейку на них, поставили фиксаторы, закрутили болты! Все!
Если у тебя все получилось то ты молодец и руки у тебя от куда надо, и сэкономил ты 1000, с учетом растрат на жидкость) За видео прошу прощение, снимать было не удобно учитывая что камера инверсионная, да и помошника не было)
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена «родных» форсунок на «паяный» Bosch
На данный момент с Матизом уже много чего было сделано и замена форсунок на данный момент это крайнее изменение, но, думаю, в дальнейшем самые интересные моменты я вспомню и опубликую. Так же буду стараться описывать дальнейшие работы по Матизу, а сейчас…
Лирическое вступление:
В общем уже довольно давно мучился с плохим запуском двигателя. Точнее, сам запуск был отличный, но двигатель работал ровно буквально 5-10 секунд, а потом начинал очень неустойчиво работать (как будто работал на одном-двух цилиндрах) и в итоге почти всегда глох, и так пока немного не прогреется. По началу эта проблема не очень сильно себя проявляла и ездить на машине более-менее было можно, но дальше — больше. Работа на холодную становилась всё хуже, прогревался всё дольше и ехал всё тяжелее. Расход топлива тоже ни разу не радовал. Какой именно он был сразу после приобретения не помню, но последнее время он упорно держался в районе 10 литров на 100 км. Перепробовал некоторые самые распространенные проблемы (те, что не самые дорогие) такие как: замена топливных фильтров, перекрытие клапана EGR, замена свечей, в/в проводов, чистка форсунок димексидом и карбклинером, чистка РХХ, ДЗ, и клапана рециркуляции картерных газов, проверял метки ГРМ (хотя менял его сам в 16-ом году), проверял ДПДЗ, ДАД, давление топлива в рампе. Даже пробовал «накурить» двигатель, но значительных подсосов тоже обнаружено не было. В дальнейшем из-за чрезмерно богатой смеси приказала долго жить «лямбда» и матиз вообще стал «жрать, как не в себя», и при этом он совсем отказывался ехать даже после небольшого прогрева. Меня всё чаще начала посещать мысль, что если бы это была лошадь, то я бы её пристрелил. Даже пришлось отключить «лямбду», что бы привести его немного в чувства.
В итоге поиск неисправностей перешёл в эндшпиль после того, как решил померить компрессию. Выкрутил свечи, а они были настолько загажены, что я не поверил бы, что их меняли не больше 1 000 км назад, если бы сам их не менял. И это при том, что старые свечи проехали около 20 000 км и выглядели значительно лучше. А ещё средняя свеча, кроме того, что была самая загаженная, была ещё и мокрая (в бензине). Замер компрессии показал, что пациент скорее жив, чем мёртв, но форсунки уже бились в предсмертных судорогах. Я уже давно начал грешить на форсунки, но старался гнать от себя эти мысли, т.к. пару раз чистил их и, вроде, распыл был неплохим. Хотя, если честно, то не хотелось в это верить, т.к. это довольно «дорогая» неисправность и менять форсунки чисто ради эксперимента свободных денег не было. Но факты — вещь упрямая, а идеи уже заканчивались. Последнее, что я сделал перед заказом форсунок — я (с помощью светодиодов) проверил импульсы на форсунки с ЭБУ, т.к. теоретически в ЭБУ мог быть пробит/открыт электронный ключ управления форсунками и форсунка могла быть постоянно открыта. В итоге эта версия не подтвердилась и я, скрепя сердце, решился заказать форсунки. Но т.к. «лишними» ден. знаками не располагаю, а располагаю толикой авантюризма решил сэкономить и заказать Bosch’евские форсунки от какого-то ВАЗа.
Были заказаны форсунки с артикулом 0 280 158 017 в количестве трех штук. По деньгам комплект вышел немногим дороже одной оригинальной форсунки, что меня несомненно порадовало.
Процесс модификации (пайки) форсунок описан на драйве не один раз, так что углубляться в это не буду. Напомню лишь, что при пайке не забудьте использовать алюминиевый скотч, что бы не запаять случайно другие отверстия.
Сама замена не очень сложная. Менял в холодном темном гараже с фонариком. На всё про всё ушло минут 30-40. Сразу после замены завел двигатель и ждал «результата» пару минут, хватаясь за сердце каждый раз, когда обороты двигателя падали хоть на чуть-чуть (примерно каждые секунд 30 обороты падали по ощущениям на 20-30 оборотов). Затем заглушил и снова завёл двигатель, «пощупал» ладонью выхлоп — он был ровным. Немного погазовал — обороты опустились до нормальных прогревочных. Апофеозом было подключение к ЭБУ и проверка параметров. Приложения Torque и Olivia Drive показали нормальное давление во впускном коллекторе ровные прогревочные обороты в районе 1200 об/мин и уверенный рост температуры двигателя. На нажатие на педаль газа двигатель откликался бодрым набором оборотов.
Эпилог:
Матиз наконец-то ожил. Поездил пару дней и заметил, что поездка меня перестала «напрягать». Супруга (второй водитель) тоже горячо оценила изменения, что, несомненно, добавило положительных эмоций. Теперь необходимо заменить «лямбду» и можно замерять расход.
На этом пока всё.