Как включить заднюю передачу на ниве 2121
Как на ниве включать заднюю скорость
Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.
В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.
Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L (low) — пониженная, N — нейтралка, H (high) — повышенная, то бишь обычная.
Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.
Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.
Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.
Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».
Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.
Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:
При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.
Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))
И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.
Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.
При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.
Преодоление бродов, луж
После длительной эксплуатации автомобиля в воде необходимо проверить проникновение воды в картеры переднего и заднего мостов, при необходимости заменить масло.
Предупреждение. Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.
Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.
Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим – это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.
Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.
Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.
При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.
Смотрите также
Комментарии 14
Первым делом убираем пружинку из-за которой рычаг КПП вниз давить нужно (ну если вы конечно адекватный водитель и не будете пытаться включит заднюю при движении автомобиля вперед). Затем включайте заднюю слегка надавив на пятую
Погоди те убирать. Я только научился хрустеть)
В общем как тут и сказали, хруст будет если с нейтрали включать заднюю сразу. Никогда не задумывался об этом. Обычно выжму-подумаю, включу. Причем больше заметил: сначала надо на нейтрале газануть (прокатиться накатом вроде тоже), а потом сразу после выжима включать заднюю передачу.
У себя попробовал — хрустит тоже. Но я обычно либо включаю после движения вперед (т.е. с первой), либо с задержкой
Читать дальше: Как поменять ходовые огни на калине 2
Переключение рычагов трансмиссии (переключение КПП и раздаточной коробки)
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Рычаги раздаточной коробки и их положения
Рычаг переключения передач в раздаточной коробке может занимать следующие положения:
Н – низшая передача;
N – нейтральное положение;
В – высшая передача.
Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке может занимать следующие положения:
Р – дифференциал разблокирован;
Б – дифференциал заблокирован. При переводе рычага в это положение в комбинации приборов загорается сигнализатор, предупреждающий о блокировке дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ Переключение передач с низшей на высшую и блокировку дифференциала можно производить в движении при выключенном сцеплении.
Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля и с отключенным от трансмиссии двигателем.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в тот момент, когда колёса автомобиля пробуксовывают. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КПП
Схема переключения передач (нанесена также на рукоятке)
Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки – оно должно соответствовать дорожным условиям. Движение начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленвала своевременно переходите на высшие передачи.
Вовремя и в соответствии с дорожной обстановкой, переходите на низшую передачу в КПП, не допуская перегрузки двигателя.
Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
собственно на дворе пятница, в городе ливень, делать нечего было с товарищем на остановке (ждали пока пройдет дождь) и задумались. А как включать правильно заднюю передачу на ниве без хруста?:)
Chevrolet Niva 2013, 0 л. с. — другое
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2014
Chevrolet Niva, 2011
Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей
Вибрация по кузову – основная «болезнь» Нивы, она часто возникает из-за неправильной центровки раздаточной коробки. Чаще всего вибрация бываеет на машинах ВАЗ 21213/21214, так как крепится РК только на двух опорах по бокам корпуса, на Chevrolet Niva раздаточная коробка уже устанавливается на трех опорах.
Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:
Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:
Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.
Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:
Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.
Смотрите также
Комментарии 14
Первым делом убираем пружинку из-за которой рычаг КПП вниз давить нужно (ну если вы конечно адекватный водитель и не будете пытаться включит заднюю при движении автомобиля вперед). Затем включайте заднюю слегка надавив на пятую
Погоди те убирать. Я только научился хрустеть)
В общем как тут и сказали, хруст будет если с нейтрали включать заднюю сразу. Никогда не задумывался об этом. Обычно выжму-подумаю, включу. Причем больше заметил: сначала надо на нейтрале газануть (прокатиться накатом вроде тоже), а потом сразу после выжима включать заднюю передачу.
У себя попробовал — хрустит тоже. Но я обычно либо включаю после движения вперед (т.е. с первой), либо с задержкой
Читать дальше: Замена личинки замка форд транзит
Как на ниве включать заднюю скорость
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Рычаги раздаточной коробки и их положения
Рычаг переключения передач в раздаточной коробке
может занимать следующие положения:
Н – низшая передача;
N – нейтральное положение;
В – высшая передача.
Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке может занимать следующие положения:
Р – дифференциал разблокирован;
Б – дифференциал заблокирован.
При переводе рычага в это положение в комбинации приборов загорается сигнализатор, предупреждающий о блокировке дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Переключение передач с низшей на высшую и блокировку дифференциала можно производить в движении при выключенном сцеплении.
Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля и с отключенным от трансмиссии двигателем.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в тот момент, когда колёса автомобиля пробуксовывают. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КПП
Схема переключения передач (нанесена также на рукоятке)
Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки – оно должно соответствовать дорожным условиям. Движение начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленвала своевременно переходите на высшие передачи.
Вовремя и в соответствии с дорожной обстановкой, переходите на низшую передачу в КПП, не допуская перегрузки двигателя.
Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
Видео
собственно на дворе пятница, в городе ливень, делать нечего было с товарищем на остановке (ждали пока пройдет дождь) и задумались. А как включать правильно заднюю передачу на ниве без хруста?:)
Chevrolet Niva 2013, 0 л. с. — другое
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2014
Chevrolet Niva, 2011
Смотрите также
Комментарии 14
Первым делом убираем пружинку из-за которой рычаг КПП вниз давить нужно (ну если вы конечно адекватный водитель и не будете пытаться включит заднюю при движении автомобиля вперед). Затем включайте заднюю слегка надавив на пятую
Погоди те убирать. Я только научился хрустеть)
В общем как тут и сказали, хруст будет если с нейтрали включать заднюю сразу. Никогда не задумывался об этом.
Обычно выжму-подумаю, включу. Причем больше заметил: сначала надо на нейтрале газануть (прокатиться накатом вроде тоже), а потом сразу после выжима включать заднюю передачу.
У себя попробовал — хрустит тоже. Но я обычно либо включаю после движения вперед (т.е. с первой), либо с задержкой
согласен.
у меня очень редко зуб в зуб попадает (кстати как и на 1-ой).
Но я обычно раздатку в нейтраль и плавно сцепление начинаю отпускать, давя легонько на рычаг. Либо не ставлю раздатку в нейтраль и аккуратно отпускаю сцепу. Диск все равно не ровный, немного задевает маховик или корзину и чуть вал двигает. Этого мм хватает что бы скорость включилась.
Завтра попрошу поэксперементировать товарища. А если вал не останавливается, значит проблема в сцеплении у него. не дожимает выжимной.
Ну да, сцепление должно быть ровным и польностью останавливать первичный вал. Без всяких манипуляций с рычагами, просто полный выжим сцепления и все. Если сцепления ведёт, надо разбираться, это неисправность!
Если есть износ зубьев шестерёнок заднего хода, то хоть через первую хоть через пятую. Хруст будет.
Я через вторую включаю. Ни какого хруста…
Через первую или третью.
не, у меня включается в 90% случаев без хруста. А у него почти всегда хрустит.
Если включать легонько, то прямо чувствуется как там что-то крутится, а может крутиться только первичный вал, но сцепление выжато, тогда какого черта.
Пробовали раздатку в нейтраль, тогда вторичный вал свободно себя ведет, но собака дальше хрустит.
Сцепление не регулируется.
p.s. надо же в пятницу о чем-то говорить!
Аналогично. Думаю трабла в гцс или рцс. Надо его менять
Коробка переключения передач на всех видах автомобилей является ключевым звеном, соединяющим двигатель и колеса. С помощью маленького рычага, располагающегося в салоне, осуществляется регулировка скорости движения автомобилей, и Нива Шевроле не является исключением. Основным назначением коробки передач на транспортных средствах является изменение крутящего момента от двигателя к колесам. Данная статья поведает обо всех нюансах коробки передач на автомобиле: схема переключений передач, неисправности (чем они характеризуются), и как устроен механизм.
Для начала стоит представлять устройство, о котором идет речь, поэтому рассмотрим детально его механизм.
Механизм переключения передач
Механизм переключения передач внедорожника Нива Шевроле обусловлен наличием пластины с вырезами. Вырезы имеют прямоугольную форму и по количеству их восемь. Также в механизм входят: две шайбы (верхняя и нижняя), рычаг и основной корпус. Все эти компоненты коробки стянуты с помощью трех болтов.
Механизм выбора положения основан на трех шпильках, которые держатся на задней крышке коробки. Положение «нейтраль» находится между третьей и четвертой скоростями и осуществляется за счет двух пар планок, имеющих пружинные направляющие. Пластины располагаются в пазах направляющих пластин за счет чего, и обеспечивается механическое воздействие на нижний конец рычага.
Привод управления основывается на трех штоках, которые имеют между собой соединения с вилками. Включение передних передач обеспечивается за счет того, что вилки входят в отверстия скользящих муфт. Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.
На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена. Исключение обеспечивается благодаря наличию блокиратора, который закрепляется к вилке наконечника тяги. Механизм блокиратора крепится на рычаг переключения передач внедорожника.
Для включения заднего хода необходимо выжать муфту, а затем нажать на рычаг переключения вниз и перевести его в положение «R». Механизм воздействия включения задней обеспечивается за счет опускания блокировочного упора в положение ниже накладки блокировки. В момент включения скорости происходит их смазка, осуществляемая путем разбрызгивания масла в коробке. Во избежание утечки масла из коробки с первичного и вторичного валов – эти места уплотняются сальниками, которые периодически требуют замены.
Схема переключения скоростей на Нива Шевроле
На большинстве легковых автомобилей схема переключения идентична. Исключение составляет включение заднего и пятой скоростей, но на задне- и полноприводных автомобилях семейства ВАЗ этот порядок постоянно одинаков. Итак, рассмотрим расположение всех передач коробки, и как они включаются. Ниже представлена схема, по которой будет проще разобраться.
Сев за руль, водитель видит не один рычаг под торпедой, а два. Нас в данной ситуации интересует рычаг под номером «1», так как он и является основой переключения. Рычаг «2» предназначен для включения блокировки дифференциала колес, но об этом подробнее можно почитать в статье про блокировку дифференциала.
Итак, как видно, схема стандартная, первые четыре скорости являются основными и включаются по очереди. Для включения пятой скорости необходимо рычаг увести в крайнее правое положение и нажать вперед. Для включения задней – необходимо еще в положении нейтрали надавить на рычаг вниз, затем в таком же виде увести его в правое положение и выжать назад. Таким образом, осуществляется включение определенного положения рычага на Шевроле Нива, ниже приведена таблица соответствия оптимальных скоростей движения под каждую передачу, будет очень полезно знать новичкам.
| Положения | Скорость движения, км/ч |
| 1 | 20 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 90 |
| 5 | свыше 90 |
Таблица говорит о том, что при достижении этих скоростей, требуется включение следующей скорости, но большинство опытных водителей даже не смотрят на стрелку спидометра при включении той или иной передачи. При переходе стоит полностью выжимать педаль сцепления, так как коробка является механической, а также убирать ногу с педали акселератора (газа).
Неисправности
Особое внимание стоит уделить неисправностям, которые важно обнаружить по первым признакам и принимать соответствующие мероприятия.
Любую возникшую неисправность можно определить, прежде всего, по первым признакам, а таковыми для трансмиссии являются: шумы, стук, удары, ощущаемые рукой при переключениях, а также рывки, при начале движения автомобиля. Итак, чтобы устранить те или иные неисправности, необходимо знать первопричину, т.е., о чем они свидетельствуют. Наиболее распространенными и вероятными признаками неисправностей в трансмиссии являются:
Часто жалобы автовладельцев поступают на стук в трансмиссии, причем возникающие буквально через 5-10 тысяч км пробега. О чем же они свидетельствуют? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим признаки неисправностей и причины в табличном виде:
| Признак | Вид неисправности или причина |
| Стук в положении «нейтраль» | Возможно, изношен подшипник ведущего вала или упал уровень масла |
| Стук, когда осуществляется включение (переключение) скорости | Изношено устройство блокиратора |
| Муфты синхронизаторов были изношены | |
| Ослаблено соединение крепления трансмиссии | |
| Стук в коробке во время движения | Изношены подшипники или синхронизирующие муфты |
| Понизился уровень масла в коробке | |
| Удары при переключении и трогании | Изношены синхронизирующие муфты или вторичный вал |
| Неполный выжим педали сцепления | |
| Низкий уровень масла (если удары повторяются постоянно) | |
| Возможно, изнашивание шестерней |
Редко можно наблюдать явление выхода из строя кулисы. Кулиса – это узел, связывающий между собой рычаг трансмиссии и шток, подходящий к коробке. Признаки, по которым может выйти из строя кулиса следующие:
Если возникают ошибочные включения скоростей или происходит сложность переключений, то стоит прибегнуть к регулировке привода трансмиссии. Рывки после переключения и в момент движения свидетельствуют в первую очередь о возможной неисправности корзины сцепления, то есть необходима замена дисков и прокачка тормозной жидкости. Также рывки могут свидетельствовать о выходе из строя выжимного. Производя ремонт сцепления, необходимо обратить внимание на все узлы этого механизма.
Коробка переключения передач должна быть всегда в порядке
Услышав стук в трансмиссии, стоит поспешить с ремонтом, так как это повлечет за собой серьезные проблемы. А ремонт и замена трансмиссии – это дорогое удовольствие, поэтому легче устранить на начальном этапе проблему, нежели избавляться от последствий.
Подытоживая данный раздел, стоит отметить, что трансмиссия – это тонкая штука, которая, как и двигатель, требует к себе внимания и правильного обхождения с ней. Чаще всего причинами неисправностей, вызывающие стук, шум или скрип в коробке являются сами водители, которые неправильно обращаются с устройством. Удачных работ!