На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.
Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.
В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.
Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту. Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент «пробоя» выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.
Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.
Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р. Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р. Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р. Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки. Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.
Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.
Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.
З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.
Примерно два месяца назад отказал генератор. О проблемах с диодным мостом матизовских генераторов я знал. Нужно было сразу снять и рассверлить втулки убрав гальваническую пару. Ну как обычно лень — ведь работает же. Не пронесло. Генератор отказал в самый неподходящий момент. Поехали всей семьей на пикник. Отлично провели время. Когда стало темнеть решили возвращаться. Запустив двигатель я сразу услышал посторонний звук похожий на вой подшипников. Вольтметр показывал 12в. Все ясно — генератор. Ситуация конечно неприятная, 40 км от города и в машине маленькая внучка. Если честно, думал что не доедем, так как было уже темно и пришлось включать фары. Все время смотрел на вольтметр. Но на удивление благополучно вернулись домой. В конце поездки вольтметр показывал 11в. На следующий день срочно занялся ремонтом так как на ближайшие дни было запланировано много поездок. Разобрав генератор, обнаружил три пробитых диода, на минусовой шине моста. Поехали с другом на авторынок. Диодный мост естественно не нашли — только под заказ. Тогда решил поменять диоды как, неоднократно делал на других машинах. С матизовским генератором имел дело впервые, и не знал, подойдут ли по диаметру диоды от ВАЗ. Поэтому вазовский мост покупать не стал, а заехал в автосервис к электрику. В мусорном ведре нашлись два неисправных вазовских моста :)). Проверил диоды тестером — на минусовой шине оказались рабочие. При помощи торцевых головок подходящего диаметра и тисков выпрессовал диоды из мостов доноров и запрессовал в матизовский мост. По диаметру диоды оказались абсолютно одинаковые. Высверлил втулки. Собрал генератор и установил на машину. Завел двигатель — все нормально. Посторонний звук пропал, напряжение 14в. Прошло два месяца. С генератором все хорошо, но я все таки решил заменить мост на новый. Заказал RD32.
При установке на генератор моей машины оказалось, что мост, необходимо доработать.
Я подрезал плюсовую шину и рассверлил втулку.
При сборке под болты крепления диодного моста и минусовой клеммы реле регулятора подложил «зубастые» шайбы.
Проводя ремонт генератора проверил состояние щеток, коллектора и подшипников. Все отлично. Установив генератор на машину проверил работоспособность.
Каких либо изменений в лучшую или в худшую сторону я не заметил. Все в штатном режиме. При снятии генератора обнаружил, что нижний патрубок расширительного бачка трется об кронштейн генератора. При помощи стяжки притянул патрубок к впускному коллектору.
Восстановленный мост оставлю про запас и надеюсь, что он не пригодиться в ближайшее время.
Communities › Daewoo Matiz Клуб › Blog › Про АКБ и генератор.
FakeHeader
Comments 40
Много советов умных, такая же доля не разумных! Сколько людей столько и мнений! Зачем упираться в Амперметр если его на нынешних машинах не ставят, есть ли они на Тойоте, БМВ, или Мерседесе? Просто и банально всё покажет Вольтметр, да и цена коппеешная у него.
Во первых вольтметр ничего не покажет кроме… во вторых и его нет ни на одной легковой машине. Нет прибора — нет проблемы. А в третьих, это же просто информация к размышлению. Сейчас кажется машины делают для дураков-ездюков и умных ремонтников.
Он покажет напряжение бортовой сети, а это главный показатель расхода энергии, если на запущеном двигателе без нагрузки напряжение ниже14,5В то уже проблема.
на станцию заезжаешь к электрикам, и за 1500р. они делают диагностику оборудования (генератор и аккумулятор). при этом они снимут и проверят все на стенде, при необходимости приведут в порядок генератор и зарядят аккумулятор. деньги не большие, но если беспокоишься по этому поводу, то заедь и отбрось все сомнения!))
Американцы наверно не дураки в том что снабжают свои грузовики десятками нужных приборов. Чтоб водила не валялся на трассе под машиной а предвидел нюансы за ранее.
у меня гена тихо умер… за 1 км до дома навеяло в салоне жженой проводкой, ну остановился посмотрел все норм вроде не пахнет, может показалось. приехал посмотрел еще раз все норм ни каких внешних признаков, лампочка не загоралась даже. через пару часов выхожу, надо на работу ехать, дождь моросит, а у меня даж с сигналки не снимает ВООБЩЕ НОЛЬ эмоций… приехали!
Вот и я говорю что при наличии нужных приборов некоторые неисправности можно было бы предотвратить или хотя бы морально подготовиться к ним.
Я доливаю только электролит, и мой аккумулятор служит мне пока 7 лет. Что заливают другие меня не волнует, иду своим путём. Ёмкость 55 А. Машина заводится не хуже дизеля с полсекунды и по другому быть не может, видно в привычку вошло, работаю на дизелях больше 10 лет.
явно не ноль. знать, что в акум можно долить что-то?! это уже значимо. а емкость акума это не главное. если заводится сразу.
Ну не то чтоб совсем нет приборов, когда генератор сдохнет лампочка аккумулятора красная на приборке загорится (проверено)
Чего-то никто не написал поставить АКБ вместо родного побольше мощёй (влазят до 55А), ну столик переделать/расплескать, так это легко. А сил-то на зиму сколько прибавится, можно на заправку не ездить. ))) шучу.
У меня 60 аккумулятор стоит без переделок. В любой мороз заводится Матиз
плять и че? ты каждому в комментах будешь писать
У меня 60 аккумулятор стоит без переделок. В любой мороз заводится Матиз
какой марки? и потом слабый генератор матиза врятли его зарядит до полного…нет?
На моей страничке посмотри. Описано подробно. Работает до сих пор. И генератор у Матиза не слабый. 60 А выдает
Привет, не нашел записи…
читаю и удивляюсь. ))) » начала дёргаться в конвульсиях стрелка амперметра … довёл уровень электролита до нормы …в конце концов заменил генератор на другой… Теперь и зарядка в норме и амперметр как вкопанный.» Ну как конвульсивное прерывание потока электронов можно лечить что-то делая с аккумулятором? когда даже вольтметр не успевает отреагировать, т.к. акум — огромная емкость, сглаживающая подобные колебания. Это 90% генераторная причина. скорее всего, где то механически нет контакта, и ток прерывается. Например щетки или обрыв ламели на якоре. 2. «Вернёмся к Матизу. В машине нет ни одного прибора который прямо или косвенно может указывать на неисправность генератора или скорую кончину АКБ. Вот почему они так быстро выходят из строя.» АКБ выходят из строя так быстро потому, что нет приборов указывающих на неисправность? Причинно следственная связь явно нарушена. )) один прибор есть. лампа на панели. Она указывает на неисправности генератора, хоть и не на все. А на скорую кончину АКБ вам какой прибор может указать, кроме амперметра? ну хотя бы в теории? Генераторы DAC\Delfi выходят из строя по причине конструкторских просчетов. Замена его на Mando\Valeo решает вопрос практически навсегда. А так некоторые пользователи ежегодно меняют диодные мосты. Либо читают форум, и дорабатывают свой генератор. Далее ездят спокойно. Но возвращаясь к приборам. Я поставил БК, где конечно есть вольтметр. настроил его по более точному тестеру. и теперь всегда вижу напряжение в сети. Это позволило вовремя увидеть просадку напряжения и поменять диодный мост по гарантии даже. А так любой вольтметр с али, за 50р. справится с этой задачей. Есть вольтметры в гнездо прикуривателя. есть индикаторы с тремя светодиодами, для тех, кто не желает видеть цифры (такие пользователи авто встречаются все чаще). При желании можно сделать измерение тока в зарядном проводе между генератором и аккумулятором. Провод же обладает сопротивлением, хоть и небольшим. И при протекании тока на нем есть падение напряжения. В зависимости от направления тока и полярность напряжения разная. — будет типа «амперметр с шунтом». АКБ стоит заряжать от сети до конца, раз в месяц (при возможности), тогда он прослужит и 7, а то и 10 лет. Кто ездит по трассе ежедневно, те машину меняют чаще чем АКБ, зачастую. У меня акум родной 2011 года. Работает каждый день, хотя и ежедневные пробеги смешные. В любой мороз еду на работу на авто. Масло по сезону и новые свечи чаще важнее аккумулятора. Ибо в этом случае машины заводились и кривым стартером.
Я тоже из жалости таскаю этот ящик домой когда температура опускается ниже 20 градусов и стараюсь без весьма особых причин не выезжать из двора.
на матизке акб не акб а пальчиковая батарейка(( как по мне выход есть поставить солнечную панель, это хотя бы не даст ему умереть окончательно и будет постоянно подпитывать
На Матиз врезал вольтметр, у меня в бортовике запись. Понему определяю какое напряжение в бортсети. Контролирую в движении. Имел случай когда генератор умер молча по дороге. После этого возникла необходимость контроля борт напряжения. Может при умершем генераторе я ездил ещё сутки! После установки вольтметра, отловил начинающийся отказ на этот раз уже регулятора напряжения. Напряжение стало скакать от 13,3В до 16,5 вольт! Снял генератор — точно! Треснутый регулятор напряжения, визуально видно… А когда стал умирать диодный мост, то пришлось доработать сам мост. Высверлить латунные втулки креплений этого диодного моста к корпусу генератора. Есть масса отчётов как это делать. Собственно сама переделка пятиминутная. Но вот снимать генератор — это искусство ловкости. Перед померанием диодного моста стала промаргивать лампочка зарядки на малых оборотах, и напряжение на работающем двигателе показывало как от аккумулятора 12,5 вольт. Чуть газанёшь — переключается на 14В. Вот приблизительно такие симптомы. Вообще Матиз это мелкий пакостник!
Я тоже менял диодный мост и сам снимал генератор, этот геморрой мне знаком. Теперь думаю куда бы вкарячить амперметр.
Ну ты его просто поменял на новый и всё? Через год опять навернётся. Или рассверливал втулки? Амперметр тоже дело. У меня на 29й Волге имелся амперметр. Потоки тока наглядно видно. Куда вкорячить, если стрелочный надо думать. Если имеются цифровые — то туда куда я вставил вольтметр.Как вариант. Мне удобно.
Кстати вот правый подстаканик Матиза вообще не о чём. В эту нишу нихрена не влазит. Вот туда и амперметр вставить. На своей картинке и присмотрел.
Между подстаканниками на 3 см. выше виден как бы перевёрнутый треугольник под углом, вот сюда как раз подойдёт стрелочный амперметр как у меня лежит в гараже ( жаль не могу сейчас показать ). Продаются в магазинах радио деталей. Будет хорошо смотреться.
Кстати вот правый подстаканик Матиза вообще не о чём. В эту нишу нихрена не влазит. Вот туда и амперметр вставить. На своей картинке и присмотрел.
Про амперметр — вот так? ;-))) ЗЫ. Вообще для форума именно магнитолу фоткал, а амперметр случайно в кадр попал.
Да, я предложил так же. Кстати до этого не видел таких переделок. А почему перевёрнут циферблат? Что ровно нельзя было поставить?
Он правильно стоит, стрелкой вниз, на 20 А. Только не подключён, и никогда не был. ))). Чем то надо было колодец закрыть, я тот стакан вырезал чтобы трубу прогнать в туннеле для сугрева ног задних пассажиров.
Я тоже менял диодный мост и сам снимал генератор, этот геморрой мне знаком. Теперь думаю куда бы вкарячить амперметр.
))) когда гену пару раз снимешь, вроде уже и не геморрой… ))) Геморрой — стартер вынуть в первый раз, хотя и это уже не сложно )))
Я тоже менял диодный мост и сам снимал генератор, этот геморрой мне знаком. Теперь думаю куда бы вкарячить амперметр.
