Дэу матиз плохо тянет причины
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Орёт, но не тянет!
Доброго времени суток! Уважаемые одноклубники, подскажите в чем может быть проблема, Матиз 2009 г. двигло 0,8 л. пробег 65000 км, ездит жена. Вчера решил прокатиться и почувствовал, что машина орёт, но не тянет, в чем может быть проблема? Еще заметил, что на холодную брякают клапана, может стоит отрегулировать и все станет хорошо? Жду Ваших советов.
Комментарии 21
Ребята у меня такая была проблема, пока не поменял свечи провода, датчик холостого хода ( поставил от двинашки кому интересно) заменил датчик положения дросильной заслонки и машинка моя политела, пока проблем нет
да все нормально, это ж матиз, он и должен орать, плохо тянуть и медленно разгонятся)))))
Сцепление это точно
Обратитесь лучше на сервис
Клапана можно отрегулировать, но не факт что станет работать тише, т.к. у многих, кто ставит рекомендуемые зазоры, клапана звенят.
Ведомый сдох 100%! Упалила жинка его! Сцепу замени и попрёт как угорелый. Всё остальное — лажа. Матиз неубиваем.
а как еще можно распознать, что это точно сцепление? а то замена хлопотно…
В гору и с нагрузкой вообще не лезет. Двигун отдельно орёт, а колеса отдельно. Короче, орет, но не едет — это сцепление, у Матизки оно не сильно мощное. Сам меняй. «Глаза боятся — руки делают».
На матизе 0,8 нет гидрокомпенсаторов.
орать может из-за пробитого глушителя, из-за него же частично пропадает тяга. по клапанам- на матизе гидрокомпенсаторы, насколько я знаю клапана не нуждаются в регулировке, нужно смотреть ГБЦ, может быть нужен будет серьезный ремонт. а тяга может пропасть из-за чего угодно, советую посмотреть глушитель и съездить на диагностику.
орет не в плане громко, а в плане много оборотов и не тянет… по поводу гидрокомпенсаторов — их к сожалению нет…
орать может из-за пробитого глушителя, из-за него же частично пропадает тяга. по клапанам- на матизе гидрокомпенсаторы, насколько я знаю клапана не нуждаются в регулировке, нужно смотреть ГБЦ, может быть нужен будет серьезный ремонт. а тяга может пропасть из-за чего угодно, советую посмотреть глушитель и съездить на диагностику.
При пробитом глушителе тяга либо никуда не девается, либо её становится больше, двигатель легче дышит. Если оторвет лямбда-зонд, вместе с глушителем тогда возможна и потеря тяги. Но тут и подобных вопросов не возникнет, т.к. дырку в глушителе только тупая блонда не определит по звуку. Гидрокомпенсаторов в матизе нет. В целом пишете бред. Ознакомьтесь хотя бы минимально с машиной.
Daewoo Matiz, 0,8AT, MY2007, не развивает обороты.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать:
1. Марка авто (оригинальное название, так как назвал производитель и на языке производителя) / год выпуска
2. Тип/код/объем двигателя.
А потом уже все остальные данные и вопросы!
п. 1 подразумевает снос темы в помойку при использрвании жаргонизмов типа «бумер, мерин, мерс, астролябус, запор и пр» и написания на русском «БМВ, Додж, Мычубиши»
зуфяр schabaev.
Boshkarma
sergeyelektri
derric
Сергей 816
Доброго дня всем. Всё таки нашел в чем причина этого Дэу Матиза.
Объём двигател 0,8куб. естественно стоит распределитель зажигания,привод на неё идет с рапредвала. Переход стоит втулка которая посажена на распредвал горячая пресовка, двигатель была перегрета. В итоге вот это втулка ослабла и провернулась т.е позднее зажигание. 
Добавлено через 7 минут
Доброго дня всем. Всё таки нашел в чем причина этого Дэу Матиза.
Объём двигател 0,8куб. естественно стоит распределитель зажигания,привод на неё идет с рапредвала. Переход стоит втулка которая посажена на распредвал горячая пресовка, двигатель была перегрета. В итоге вот это втулка ослабла и провернулась т.е позднее зажигание.
зуфяр schabaev.
Извините что пишу в данной теме, но создать новую мне почему-то нельзя. А в других темах моего случая нету вот решил тут написать. Простите заранее.
В общем ситуация такая: Завожу Daewoo Matiz 2007г 0.8л, на холостых работает ровно хорошо, ошибка ни какая не горит, но стоит только плавно поддать газку до примерно 1500-2000 оборотов, так сразу начинают плавать обороты. Такое ощущение что срабатывает отсечка форсунок, беру мотор-тестер, подключаю к форсункам, смотрю осциллограмму. так и есть во время набора оборотов до 1500 тысячах начинают периодически отключаться форсунки. Сперва грешил на ДПДЗ, сменил, такая же фигня. А если дальше газ давать то после 2000 тысяч все стабилизируется обороты ровно дальше поднимаются и все гуд. а вот на 1500 тысячах форсунки отключаются на некоторое время затем включаются затем выключаются. ну в общем как при отсечке. подскажите в чем может быть причина.
5.1.7 Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?
Daewoo Matiz 52hp—＞300hp. Sleeper! › Бортжурнал › Дергается при нажатии газа или как болтик сделал огромное ТО…
Сразу оговорюсь, это было год назад. Это уже не актуально. Но это было…и нервов ушло море)
Возможно кому-то пригодится просто.
Короче так…поставил я контрактный мотор. Завели он работает. Отлично. Подцепили коробку, ходовку, морду. Всё машина собрана.
Езжу около дня, всё хорошо.
В какой-то момент понимаю, при нажатии (резком) на газ, машина почти глохнет и дергается.
Ну думаю говно вопрос, я же «механик аки дьявол»
Думаю, свечи…мотор где-то стоял, засрались. Откручиваю, ога…точно свечи черные как…короче плохие.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Бронепровода…фундамент для машин с трамблером. Ну точно, залом на третьем цилиндре.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Думаю блииин…Трамблер, точнее крышка, открыл. Посмотрел, бегунки, контакты и прочее всё в идеале, а вот крышка сама…точно, лопнувшая с одной стороны. Думаю, ну суки мотор какой подсунули. Ладно снял со старого мотора крышку.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Сука…потихоньку начинают дергать глазом. Машина тогда была одна и я при нажатии на газ, а к слову он уже начал дергался и при обычном нажатии, дергался сам как паралитик и машинка так же.
Думаю, ну золотое правило бензиновых моторов «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать».
Форсунки, сняли проверели. Блин, точно. Одна льёт как мы в Новый год, а вторая жадная как сволочь. Норм, покупаю три новых форсунки, третья была нормально просто…не понравилась она мне) Правда сначала мы их промыли…Тоже времени кучу потеряли…
СДЕЛАНО!
Еду, дергается! WTF?!
Так…маленькое чудовище…я тебя всё равно побежд…победю…короче уделаю нах!
Дальше, как у людей аутистов, которые просто психически не могут остановится если что-то не закончат, я начал колдовать…
Бензонасос. Замена. Сделано!
Топливная рейка. Промывка. Замена. Сделано!
Промыв ВСЕЙ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ, под давлением. Сделано!
Фильтр топливной. Замена! Сделано!
Пользуясь случаем, хочу передать привет тем кто выдумал этот фильтр присрат…приделать его, аж под днище, да ещё где-то в ж…далеко. Благодаря такому потрясному конструктиву, вы с легкостью может стать урологом!
Сделано.
Еду, дергается…
Сняли крышки, посмотрели распредвал, звезды, ремень.
Всё ровно, думал по меткам не стоит или ремень перескочил или растянулся. Нет, всё ровно и чётко.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Всё…занавес. Менять и делать просто нечего…ничего не осталось!
Я…не много седой, с тресущимися руками, уже изредно психически не уровновешанный, дергаясь и потпрыгивая даже от лифта. Ездил дальше.
В один прекрасный день, я заехал на СТО в 144866396 раз, услышал вопрос «Задом тоже самое?» Спросил один человек.
Я говорю «Чё?»
Когда задом сдаёшь, тоже самое? Дергается?
Я пошёл за топором…Потом взял себя в руки, уголовный кодекс как никак. Думаю ну давай попробуем, уже обсурдные варианты.
Трогаюсь, даю газу…в отсечку…СТОшники первый раз видели такое действо с дымом и реверсом…матиз по скорости чуть не ушёл в стратосферу…
А дерганий-то нет! Какоого…лешего?!
Как оказалось, на косе главной к мотору идет которая, есть минусовая клемма. Она прикручивается к блоку двигателя. Компьютер с неё считает бензин, воздух, напряжение и прочие жизненно необходимые вещи. Болтом…в блок…Болт в мотор…У ЭТОГО МЕЛКОГО ГНУСНОГО УБЛЮДКА была сорвана резьба, т.е. закрутился то нормально, но клема на нём проварачивалась! В тот момент, когда даёшь газу, мотор как бы накланяется по оси и тянет эту сранную клемму, она отходит и мотор глохнет, встаёт в ровную плоскость и компьютер опять нормально обрабатывает данные и мотор снова работает нормально…
Так что вот так) Из-за одного болтика, я поменял всё почти)
В жизни всякое бывает. Может это кому-то и пригодится, я решил что будет полезно с Вами поделится этим опытом)
Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Технические параметры Daewoo Matiz 0.8i / Дэу Матиз в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 52 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2009 г.