Дэу матиз тип тормозной системы какой

Дэу матиз тип тормозной системы какой

Тормоза придумал трус!

У этого труса были неплохая техническая подготовка

и отличный инженерный расчет!

Примечание редакции «Мир Матизов»

В этой статье мы в самых общих словах обсудим тормоза Матиз и поговорим о том, как устроена тормозная система Matiz, как за ней ухаживать, на что обращать внимание в процессе ее эксплуатации и как часто для нашей машинки потребуется замена тормозных колодок.

Тормозная система Матиз отличается простотой и изяществом конструкции, удобством обслуживания, а главное – высокой надежностью! Гидравлическая тормозная система оснащена вакуумным усилителем тормозов (что крайне удобно для женской части «матизоводов») и имеет два контура с диагональным разделением. (Поясняю для совсем начинающих… «Двухконтурная система» значит, что тормоза Матиз работают даже если выходит из строя один контур, проще говоря, система продублирована на случай неисправности.) Система оборудована сигнализатором недостаточного уровня тормозной жидкости.
Рабочим телом в системе служит тормозная жидкость класса DOT-4 или DOT-5, которая весьма распространена и доступна по цене.

АБС Матиз и регулятор давления.

Часть автомобилей Matiz оснащена системой АБС (Анти-Блокировочная Система), которая улучшает управляемость и устойчивость автомобиля при резком торможении, не допуская блокировки колес и срыва автомобиля в занос. Если интересно – расскажу в двух словах, как действует система АБС Matiz (да, в принципе, и любого другого автомобиля).
Система постоянно снимает показания датчиков скорости вращения колеса, расположенных на колесах автомобиля, и если эта информация свидетельствует о скорой блокировке колес (а именно она и является причиной срыва автомобиля в заносы – прим. редактора) – АБС через специальный электромагнитный клапан сбрасывает давление тормозной жидкости в тормозном канале. Таким образом, АБС не позволяет колесу заблокироваться.
Выяснить, оснащен ли Ваш Матиз АБС, очень просто – при резком торможении у автомобиля с АБС педаль тормоза начинает слегка дрожать, что вызвано перепадами давления в тормозном канале.
Раз уж заговорили о педали тормоза – замолвим пару слов и за нее.

Педаль тормоза Матиз подвесного типа и оснащена возвратной пружиной, свободный ход исправной системы должен составлять 6-10 мм. Кроме собственно воздействия на гидроусилитель во время торможения, педаль тормоза Матиз приводит в действие выключатели стоп-сигналов, контакты которых замыкаются и зажигают лампы основных и дополнительного стоп-сигналов.
Если Ваш Matiz не оснащен АБС, задачу по регулировке давления тормозной жидкости в задних тормозах выполняет регулятор давления. Именно он после увеличения давления в главном тормозном цилиндре до определенного предела сбрасывает давление в гидроприводах задних колес, чем препятствует их опережающей блокировке и опять же предохраняет автомобиль от срыва в занос. Расположен регулятор давления в моторном отсеке, на правой колесной арке.

Вакуумный усилитель тормозов Матиз.

Важнейшим (и крайне приятным в использовании! – прим. редактора) элементом тормозной системы Matiz является вакуумный усилитель тормозов, главная задача которого – снизить усилие водителя на педаль тормоза. Именно вакуумный усилитель тормозов делает тормоза Матиз такими мягкими и удобными. Вакуумный усилитель Матиз использует разрежение во впускном трубопроводе двигателя, крепиться к щитку передка в моторном отсеке и является необслуживаемым и неразборным – при выходе из строя его попросту меняют на новый. Важное замечание опять же для блон…. для начинающих! При отказе вакуумного усилителя тормозов ничего криминального не происходит, тормоза Матиз продолжают работать! Просто усилий к педали тормоза придется прикладывать намного больше, так что о выходе ВУТ из строя вы узнаете непременно! Разумеется, эксплуатировать автомобиль с неисправным вакуумным усилителем тормозов нельзя, это сильно сказывается на безопасности вождения.

Главный тормозной цилиндр Матиз.

Крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов и обеспечивает передачу давления в системе к тормозным цилиндрам передних и задних тормозов. В верхней части главный тормозной цилиндр Матиз оснащен бачком для тормозной жидкости, изготовленным из полупрозрачной пластмассы (это позволяет визуально контролировать уровень тормозной жидкости). В бачке расположен датчик уровня тормозной жидкости, который при снижении уровня ниже минимального зажигает на панели приборов контрольную лампу. (Читайте статью «Что означают лампочки на панели приборов?»)

Продолжение следует…

Источник

Недостатки тормозной системы матиза

Daewoo Matiz. Тормозная система

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Автомобиль оснащен гидравлической двухконтурной (с диагональным разделением контуров) рабочей тормозной системой с вакуумным усилителем, сигнализатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
После разъединения гид-ропривода тормозов и замены главного или колесных тормозных цилиндров необходимо прокачать гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 47). При этом допускается использовать только тормозную жидкость класса DOT-4 или DOT-5.
Педаль тормоза — подвесного типа, установлена на кронштейне педального узла и снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения; его контакты замыкаются при нажатии педали, включая лампы сигналов торможения. Свободный ход педали тормоза должен составлять 6-10 мм.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — пружинный держатель колодок; 2 — тормозной диск; 3 — чехол направляющего пальца суппорта; 4 — направляющий палец; 5 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; б — шланг тормозного механизма переднего колеса; 7 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 8 — болт-штуцер; 9 — суппорт с рабочим цилиндром; 10 — внутренняя тормозная колодка; 11 — направляющая колодок; 12 — наружная тормозная колодка

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 2 — опорная стойка; 3 — опорная чашка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — колесный цилиндр; б — распорная планка; 7 — серьга; 8 — рычаг регулятора зазора между колодками и тормозным барабаном; 9 — пружина регулятора зазора; 10 — передняя колодка; 11 — нижняя стяжная пружина; 12 — наконечник троса стояночного тормоза; 13 — тормозной щит

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном трубопроводе работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка в моторном отсеке. Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. К верхней части цилиндра через резиновые соединительные втулки, вставленные в отверстия цилиндра, крепится полупрозрачный пластмассовый бачок с нанесенными метками максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик, который при понижении уровня тормозной жидкости ниже отметки «MIN» включает в комбинации приборов контрольную лампу (см. «Комбинация приборов», с. 16).
Часть автомобилей оснащается ан-тиблокировочной системой тормозов (АБС). Антиблокировочная система обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля при торможении за счет исключения блокировки колес. АБС действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес, установленных на колесах. При торможении автомобиля блок управления АБС определяет начало блокировки колеса и открывает

соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления тормозной жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что АБС работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза. Автомобили без АБС оснащаются регулятором давления. Его назначение — ограничить рост давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре. Это ограничивает тормозные моменты задних колес, уменьшает вероятность их опережающей блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении и, как следствие, снижает риск возникновения заноса автомобиля. Регулятор давления установлен в моторном отсеке на правом брызговике.
Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с однопоршневым плавающим суппортом.

В суппорте установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между тормозным диском и тормозными колодками поддерживается постоянный оптимальный зазор. Суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается пластичная смазка. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

Детали тормозных механизмов правого и левого передних колес разные.

Номинальная толщина тормозного диска составляет 12,7 мм, а торцовое биение не должно превышать 0,05 мм. В процессе эксплуатации

автомобиля толщина тормозного диска не должна становиться менее 10 мм, в этом случае диск необходимо заменить новым.

Внутренние и наружные тормозные колодки правого и левого колес — одинаковые, однако на наружных

установлены противоскрипные пластины. Если в процессе эксплуатации толщина одной из передних колодок вместе с накладкой становится меньше 8 мм, необходимо заменить все колодки одновременно на правом и левом колесах.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Механизм автоматической регулировки зазора состоит из сборной распорной планки колодок, рычага регулятора, пружины и серьги. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии на педаль тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Колесные цилиндры задних тормозных механизмов одинаковые. Передние колодки задних тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркальносимметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

При износе накладки до предельно допустимой толщины 1 мм хотя бы одной из колодок необходимо заменить все четыре колодки одновременно на обоих задних колесах. Замена одной колодки или колодок тормозного механизма одного колеса может привести к уводу автомобиля при торможении.

Детали автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном левого и правого задних колес различаются. Серьга и рычаг регулятора зазора между колодкой и барабаном тормозного механизма левого колеса имеют серый цвет, при этом на наконечнике распорной планки выполнена маркировка «L». Аналогичные детали тормозного механизма правого заднего колеса имеют серебристый цвет, а наконечник планки имеет маркировку «R».

Номинальная величина внутреннего диаметра тормозного барабана составляет 180 мм. Овальность не должна превышать 0,04 мм. Если в процессе эксплуатации автомобиля внутренний диаметр тормозного

барабана достиг предельной величины — 182 мм, барабан необходимо заменить новым.

Шланги тормозных механизмов — резиновые, армированные, рассчитанные на высокое давление жидкости.

Шланги тормозных механизмов передних и задних колес — разные.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с роликом и троса, вложенного в две оболочки. Наконечники троса соединены с рычагами привода стояночного тормоза, установленными на задних колодках. Передние наконечники оболочек троса закреплены в кронштейне на туннеле пола и имеют регулировочные гайки. Регулировка длины оболочек троса необходима только при замене тросов. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 5-7 зубцов сектора.

В процессе эксплуатации (до полного износа задних тормозных колодок) регулировка привода стояночного тормоза не требуется т. к. удлинение распорной планки компенсирует износ колодок (см. выше).

Перед вами целая вереница машин, их спидометры накрутили не одну тысячу километров. У каждой своя история и продаются они по разным причинам. Вы ходите и присматриваетесь к каждой. Наконец выбор сделан и запрашиваемая цена вполне приемлема.

Желательно пригласить специалиста на осмотр и проверку, но первоначально надо убедиться самому, что выбор оправдан. Зная алгоритм осмотра, это сделать несложно. Данная инструкция подходит не только для выбора подержанного Дэу Матиз, но и любого другого автомобиля.

Критерии оценки машины

В первую очередь посмотрите на год выпуска и модель машины, тип коробки скоростей и конечно пробег. Если эти данные устраивают, приступаете к подробному осмотру.

Алгоритм осмотра состоит из 10 пунктов:

1. Оценка состояния кузова.
2. Проверка стекол.
3. Осмотр салона.
4. Работа электрооборудования и вспомогательных систем.
5. Внешний осмотр моторного отсека и двигателя.
6. Коробка передач.
7. Рулевое управление с подвеской.
8. Система тормозов.
9. Покрышки и диски.
10. Выхлопная система.

Тщательная проверка по всем позициям, покажет отношение к машине старого владельца, ее состояние и принятие решения к покупке.

Осмотр и оценка кузова

Главной целью проверки кузова является определение его качества и была ли машина в аварии. Если содержалась она в гараже и не была повреждена, то состояние, обычно оценивается, как хорошее, даже при значительном возрасте.

Проверка на аварию

Проверяются зазоры между передними крыльями и капотом, кузовом и дверями, крышкой багажного отделения и задними крыльями. Они должны смотреться ровно и одинакового размера. Затем осматриваются соединения корпуса с крыльями и лонжеронами. Сварка металла от заводского соединения легко отличается.

Сравнивается цветовой оттенок краски элементов под капотом, в багажнике и сверху при разных вариантах освещения. Если где имеются царапины, то в глубине должна просматриваться серая грунтовка или оцинковка, но не шпатлевка.

Ржавчина кузова или его старение

Состояние кузова является очень значительным фактором. Тщательно осматриваются крылья, капот и особенно пороги. Вынимается коврик в багажном отделении. Пол ровный, а в нише запаски не видно следов посторонней сварки и подкраски.

Зеркала и стекла

Если имеются внешние зеркала заднего осмотра, должны отсутствовать царапины или трещины. С такой же целью проверяются все стекла. На каждом из них имеется заводской штамп с годом выпуска. Если штампы разные, а год выпуска не совпадает с выпуском автомобиля, значить стекло менялось. Лобовое стекло может меняться часто из-за ударов отскакивающих камней и не служит критерием аварии. Заднее стекло и боковые, более показательны.

Салон

Открыв двери, всуньте голову и тщательно принюхайтесь. Воздух в салоне не должен иметь неприятного запаха. Если водитель был курящим, прокуренность салона слышна сразу. Это существенный недостаток, так как от него сложно избавится. Неопрятность салона характеризует владельца как неряшливого человека и вывод этот распространяется на всю машину. При кожаной обивке, она не должна быть порванной или иметь трещины. Если салон тканевый – без пятен и потертостей.

Электрооборудование и электрические системы

Садитесь в машину и поочередно проверяйте правильность работы всех электрических подключений – фары ближний-дальний свет, подфарники, повороты, дворники, работу печки и кондиционера. Последний проверяется особо. Летом прохлада в салоне ощущается сразу, зимой, при включении надо услышать запуск компрессора. Найдите под капотом заправочные клапаны и снимите крышки. На секунду нажмите чем-то на клапан. Шипение выходящего газа, подскажет, что кондиционер заправлен.

Двигатель

Запуск мотора не должен превышать трех секунд. Быстрый запуск зимой при минусовой температуре не прогретого мотора, говорит о его исправности. Хорошим показателем является чистый двигатель без следов недавней мойки. Плохим признаком является наличие подтеков масла. На холостых оборотах и при прогазовке, должен работать без вибраций, четко, ровно и без посторонних звуков, с характерным шелестом.

При повышенных оборотах, посмотрите на цвет выхлопных газов. Черный скажет о неисправности системы подачи горючего, синий, о износе поршневых колец. Хорошим признаком является отсутствие провалов при резком надавливании на педаль газа. Приблизительно оценивается мощность двигателя при резком наборе скорости, а при наличии механической коробки, движении с места на второй передаче.

МКПП или механическая коробка

Проверяется ее работа на ходу переключением на каждую передачу при увеличении и снижение скорости. Ровность переключения без характерных рыкающих звуков является хорошим признаком ее исправности. Их наличие говорит о износе синхронизирующих колец, а значить и предстоящем ремонте. Во время езды подержите ногу на педали сцепления, никаких вибраций не должно ощущаться.

Коробка автомат (АКПП)

Попеременно переведите рычаг в разные положения. Никаких ударов не должно ощущаться. При нахождении рычага на «D», нажмите на педали газа и тормоза одновременно. Обороты мотора не должны прыгнуть выше 2 тысяч. Во время набора скорости, переключения должны осуществляться без рывков.

Подвеска

Раскачайте автомобиль надавливанием спереди и сзади, на второй или третий раз он замрет. При большем раскачивании амортизаторы придется менять. Максимально выверните передние колеса в ту, а потом в противоположную сторону, проверьте состояние пыльников. Прокатитесь по разной величины выбоинам правыми и левыми колесами на скорости до 20 км. В исправной подвеске стуки должны отсутствовать.

Рулевое управление

При неподвижной машине и вращении руля, люфт должен быть минимальным, при отсутствии любых посторонних звуков. Если имеется устройство регулировки руля, отрегулируйте его по своей комплекции. Проверьте качество управления автомобилем во время езды. При наличии ГУР, посмотрите под капотом целостность патрубков и отсутствие подтеков. При полноприводном автомобиле, остановитесь передними колесами на скользкой поверхности, зимой снег, летом трава. Попросите хозяина или другого водителя быстро тронутся с места. Посмотрите на работу колес.

Система торможения

Щелкните зажиганием, сразу загорится и потухнет лампочка ABS. При быстром нажатии на тормозную педаль, должны ощущаться щелчки. При осмотре дисков тормозов или колодок, наличие износа и особенно трещин не допускается.

Покрышки с дисками

Шины с дисками, размерами обязаны соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Сколы и трещины недопустимы. Покрышки не должны иметь износ протектора, вздутий и трещин. При движении автомобиля и отпускании руля, Daewoo Matiz не должно поворачивать в какую-то сторону.

Система выхлопа

Глушитель хорошо закреплен, не болтается и не гремит, отлично гасить шум работающего двигателя даже на повышенных оборотах.

Заключение

Чтобы не забыть отмеченные недостатки и видеть общую картину, желательно делать оценку каждой системы по шкале в 10 баллов. Затем цифры складываются и делятся на количество проверенных систем. Получается оценка автомобиля. Чем меньше бал, тем более уместен торг с хозяином. Если бал хороший, но состояние кузова вызывает тревогу, стоит задуматься.

После собственной проверки и решении брать Дэу Матиз, имеет смысл загнать его на СТО и на подъемнике сделать качественную диагностику специалистом.

Актуальные цены на автомобили этой модели: подержанные новые

Что будет за минимальную цену: тип двигателя — 800 см? / 52 л.с. / бензин инжектор, кпп — механическая, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, бортовой компьютер, мультимедиа (CD), обогрев зеркал, подушки безопасности (водительская), центральный замок, электростеклоподъемники (передние).

Отзывы о Дэу Матиз:

Внешний вид:

В салоне:

Багажник:

Лакокрасочное покрытие:

Управляемость:

Посмотреть технические данные Daewoo Matiz
и сравнить его с вашей нынешней машиной или другими моделями, которые вас интересуют

Практически «родной брат» Матиза:

Дороже обойдется Пежо 107, но он этого стоит

Мягкость хода:

Резвость:

Коробка передач:

Тормоза:

Шумоизоляция:

Надежность:

Проходимость:

Стоимость эксплуатации:

Подробней о расходе топлива Дэу Матиз можно узнать в отдельной статье

В мороз:

Другие подробности:

Посмотреть технические данные Daewoo Matiz
и сравнить его с вашей нынешней машиной или другими моделями, которые вас интересуют

А может, взять что-нибудь больше?

Скажем, подержанного «корейца» Хендай Гетц или даже «немца» Опель Корсу из B-класса?

Знаете что-нибудь интересное про Дэу Матиз? Напишите Ваш комментарий к статье, может быть, он кому-то поможет!

Источник

Daewoo Matiz в натуре 1,2 турбо › Бортжурнал › Тормоза, продолжение. Перебираем зад.

Ничего особенного, никакого тюнинга, можете выдыхать.
Просто превентивные меры.
На момент вмешательства, с тормозами был полный порядок. Передние колодки заводские, ещё где то 20% осталось, задние заводские остаток 60%, задние тормозные цилиндры с горем пополам живы, неохотно но давят, ручник 5-6 щелчков, держал отлично. Но я то знаю, что такая радость на матизе не длится долго.
Единственное что мне не нравилось, тёмный цвет тормозной жидкости.
Решил обслужить задние механизмы.

— колодки тормозные — ALLIED NIPPON — ABS1002
— тормозные цилиндры — BOSCH — 0986475889 обзор конструкции
— тормозная жидкость DOT4+ GENERAL MOTORS — 1942422
— шайба корончатая — GENERAL MOTORS — 94525222 инфа по шайбе
Смазку для механизмов использовал силиконовую, консистентную.

Смазку для внешнего подшипника можно раздобыть в недрах ступицы тормозного барабана, достаточно капнуть туда чистой отверткой. Если смазка чистая, горчичного цвета, то ей нужно смазать внешний подшипник при установке. Если смазка сгорела, стала чёрная, грязная, то лучше подшипник вымыть в бензине и смазать новой смазкой для ступичных подшипников. Я использую смазку №158. Отлично с ней живут подши.

Очень редко удаётся застать механизм в живом состоянии. Обычно народ ездит пока либо накладки не сорвёт, либо пока они сотрутся до металла. Отдельная категория это когда тормозные цилиндры вместе с регулировочным механизмом заклинит от ржавчины, колодки не стираются, речником не пользуются, так и ездят десятками тысяч километров. Только потом когда коснётся дело задних тормозов, выясняется что нужно заменять всё полностью, колодки, цилиндры, все механизмы, трос ручника, барабаны… И встаёт это счастье в копеечку.

Как уже писал, в процессе эксплуатации на барабанах от колодок остаётся проточка, углубление, а с краю получается бортик. Этот самый бортик и препятствует выводу продуктов трения колодок наружу. Что в свою очередь стимулирует ржавление и клин механизмов. По этому если бортик есть, его обязательно нужно снять. Я использую для этого маленькую болгарку с шлифовальным кругом (такой же как отрезной, только толстый).

Естественно чистим, вытираем, смазываем, жидкость прокачиваем.
50-150 км. притирка. Потом появляется полная эффективность.

З.Ы. ребята, берите тормозные цилиндры TRW/LUCAS — BWC251. Не берите BOSCH. Качество манжеты очень низкое. Я всё поставил, собрал, стали прокачивать, и у меня потёк слева совершенно новый тормозной цилиндр BOSCH. Никаких дефектов нет. Он просто дрыщет и всё. На момент замены у меня было ещё несколько новых комплектов BOSCH, пришлось заменить текущий цилиндр таким же новым. Не берите BOSCH, хоть он и дешевле. То что произошло у меня это уже не в первый раз. Берите TRW, с ними такой проблемы никогда не было.

Источник