Дэу матиз тугая педаль сцепления
Daewoo Matiz звезда YouTube (Бродяга) › Бортжурнал › Сцепление Daewoo Matiz: часть вторая.
Итак, в первой части своего рассказа о сцеплении я рассказал о том, как устроено сцепление Матиз и сколько примерно оно ходит. Пришло время раскрыть типичные ошибки эксплуатации сцепления, которые серьезно сокращают срок его службы.
Сцепление Дэу Матиз: как использовать? Вернее — как не использовать…
Вот характерные ошибки и технические нарушения, которые допускают многие водители:
1. Резкий старт.
Любишь сорваться с места с пробуксовкой, бросить автомобиль в управляемый занос с дымом из-под колес? Пытаешься дрифтовать на переднем приводе? Купи поп-корн и DVD с кинолентой “Форсаж” (бери любую часть, никакой разницы), а Матиз оставь в покое. Вот тебе фотка Вин Дизеля на стену офиса:
“Валить” на Матизе — это примерно как устраивать конкур и бешенные скачки с препятствиями на пони — теоретически возможно, но выглядеть будешь полным идиотом. А с технической частью все просто — быстрый износ фрикционного материала на диске, перегрев и “подгорание” сцепления, высокие нагрузки на лепестки корзины и выжимной подшипник. Срок службы сцепления стремительно сокращается — за все нужно платить. Риск разрушения диска и оторвавшихся фрикционов также присутствует.
2. Неполное отпускание сцепления и слишком частое выключение.
Обратная картина, многие начинающие водители усердно держат ногу на педали сцепления, и чуть что — выжимают его при малейшем маневре. Либо слишком плавно трогаются, из-за чего диски вращаются под большой нагрузкой, но долгое время не входят в зацепление. Ну, либо держат педаль нажатой на треть или половину — как героиня из предисловия первой части. Последствия те же: перегрев, быстрый износ, потеря качеств фрикционного материала (“подгорание”).
3. Неправильная регулировка сцепления или вытянувшийся от нагрузок трос.
Вместо положенных 140 мм свободного хода у кого-то педаль берет в самом низу, а передачи включаются с трудом, ибо диски расходятся не полностью (про такое говорят “сцепление ведет”). Либо же рукастым хозяином педаль задрана под самую приборную панель, и тогда выжимной подшипник вгоняется в лепестки корзины с огромным усилием, вырабатывает корзину и сам стремительно изнашивается, вплоть до разрушения и превращения всего механизма в винегрет из стальных шариков, стружки и остатков фрикционных накладок. Вот вам ролик о том, к чему приводит неправильная регулировка:
4. Запущенный износ/коррозия/загрязнение троса сцепления, тугой ход троса в рубашке.
Педаль нажимается туго, сцепление включается плохо, передачи тем более. Ну казалось бы — загляни на станцию, заменят трос за полчаса и все в порядке… Но зачастую ездят до упора — либо до обрыва троса (ерунда, незначительные затраты в 2000-3000 рублей на эвакуатор плюс сам ремонт и новый трос), а хуже — если до разрушения кронштейна педали сцепления, когда ось педали попросту отламывается, и педаль безвольно повисает. Хлопотный и дорогой ремонт, поверьте на слово.
5. Стоянка с выжатым сцеплением на перекрестках и в пробках.
Многие светофоры горят красным более минуты, а пробки — наш постоянный спутник. Некоторые водители, вместо того, чтобы спокойно включить “нейтраль” и не мучить автомобиль, держат педаль нажатой, а передачу — включенной. Все это время выжимной подшипник находится под нагрузкой, пружины корзины растягиваются, лепестки изнашиваются, а ресурс сцепления стремительно тает. Сцепление в таком случае приобретает примерно следующий вид:
Обратите внимание, что лепестки корзины, выжимной подшипник и вилка просто износились до предела, а сам диск еще в весьма неплохом состоянии — характерная картина для “синдрома новичка”. Вот крупно следы перегрева на лепестках корзины:
6. Использование выработанного сцепления.
У сцепления есть естественный срок службы, я писал о нем выше. И вот когда сцепление уже почти не работает, автомобиль набирает обороты, но едет еле-еле, остатки фрикционов попросту не могут обеспечить надежного зацепления дисков а выжимной воет и готов развалиться — на сцене появляется земноводное, которое холодными лапками хватает автолюбителя за горло. Да, да — самая банальная жаба. Вот она:
И передвижение начинает походить на бородатый анекдот — “Котик, миленький, ну еще хоть капельку!” Даже с такими проблемами автомобиль еще хоть какое-то время может передвигаться — ездой это уже не назвать. НО! Работа такого сцепления скорее всего перегреет маховик, и на нем появятся трещины — он попросту выйдет из строя. В ряде случаев перегреется или вовсе рассыпется от вибраций “убитого” выжимного и подшипник первичного вала, а вилка сцепления получит повреждения, задиры и станет непригодной. Цена ремонта значительно вырастет.
Вместо вывода: избегайте этих ошибок, и ваше сцепление будет служить вам верой и правдой весь свой честный ресурс.
Итак, с общим устройством и правилами использования сцепления вроде бы разобрались. Во третьей части я расскажу об особенностях замены сцепления на Дэу Матиз, сделаю обзор типовых ошибок, которые могут допустить в автосервисе при этой увлекательной операции и поделюсь, как по возможности проконтролировать качество работ по замене сцепления.
Не пропустите! Анонс будет в рассылке Мир Матизов и нашей группе ВКонтакте, а некоторые ролики про сцепление (и не только) можно увидеть на моем авторском канале в YouTube — присоединяйтесь.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Ремонт педали сцепления
Водворил педаль на место! Чтобы была кому-нибудь когда-нибудь польза с моего опыта, делюсь логом процесса.
Самое непростое во всём ремонте — снятие педального сектора. Для того, чтобы его открутить нужно снять: пластиковую накладку панели приборов, саму панель приборов (нужно выдернуть трос спидометра, он проходит сквозь педальный сектор), рулевой карданчик (открутить болты сверху и снизу, снять с нижней стороны, отвести в сторону), кожух рулевой колонки (для удобства). Дальше откручиваем болты-гайки крепления педального сектора. Их всего 11 штук, все на 13. Два (болт и гайка) в моторном отсёке, чуть выше и правее вакуумного усилителя. С ними просто. Ещё два болта — внизу под педалями газа и тормоза — тоже простые. Ещё четыре — крепления вакуумника. С ними чуть сложнее, но тоже можно справиться. И оставшиеся три — это адский ад. Три гайки в верхней части педального сектора, со стороны салона. Две справа вверху, одна слева. Ко всем никакущий доступ. Придётся раскорячиться спиной на полике, ногами на морозе, и всё равно наполовину на ощупь, в лучшем случае по четверти оборота за раз, потихонечку… В общем запаситесь трещоткой, набором удлинителей, терпением и самыми лучшими матерными словами, какие сможете раздобыть 🙂 Помимо того, нужно снять концевик педали тормоза (поворачиваете на 90 градусов и вынимаете) и тросик дроссельной заслонки (он просто одет на педаль, отвёрточкой подденьте и в сторону).
Вот он, травмированный орган. Педаль сорвалась вместе с осью и куском кронштейна.
Зачистил болгаркой с наждачным кругом все окрестности будущего ремонта и прихватил сваркой. Зачистил швы, чтобы увидеть результат. Сварщик я примерно самого последнего разряда, поэтому без контроля мне никак.
На удивление вышло не самым худшим образом. Потом проварил посерьёзнее везде, где смог дотянуться и дополнительно усилил конструкцию парой пластин из стали толщиной 2 мм.
Затем, тем же путём, каким снимал, ставлю всё на место. Примерно с теми же эпитетами 🙂 Сразу не поленился залезть под колесо и отрегулировать педаль сцепления так, чтобы был минимальный достаточный ход.
Прокатился по двору — всё путём. Не скрипит, включается-выключается чётко. Теперь только надо выяснить, насколько я настоящий сварщик, но это время покажет.
На удивление, не замёрз, несмотря на минус на дворе. Большую часть работ делал с заведённым двигателем и, соответственно с печкой. Но, если делать это дело зимой, то нужно особенно озаботиться утеплением нижней части организма, поскольку ей пришлось довольно много времени провести на улице 🙂
Daewoo Matiz Георгий › Logbook › Замена сцепления матиз 1L
Всем драсти!
Сегодня скинул коробку и вот что увидел…
Собственно, старое-то сцепление в очень неплохом состоянии, фак его за ногу!
Не устраивало то, что сцепление схватывало ну ОЧЕНЬ поздно, регулировка троса не помогла, вот я и подумал что пора менять(( Корзина практически в идеале, выработка на краях лепестков — почти отсутствует, чё за хрень-то? В чём тогда дело?
В принципе, залез не зря, так-как обнаружил сопливящий задний сальник КВ, но в остальном — одни вопросы…
Завтра буду собрать, поставлю новый трос, а вот что делать с самим сцеплением — не знаю(( Оно практически без выработки. Кто что думает?
P.S. Старый комплект стоял Valeo, по ходу ещё заводской, так-как все болты явно ОЧЕНЬ ДАВНО не откручивались. Все фиксаторы проводки были целы и стояли на своих местах, явно никто не лазил.
Daewoo Matiz 2006, engine Gasoline 1.0 liter., 63 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 12
Я когда сальник потек заодно купил сцепу. В сервисе сняли, просмотрели, тоже сказали можно поездить, а оно тебе надо ещё раз кробас скидывать например в феврале, когда это сцепление помрет. Имхо: раз полез, меняй все, чтоб второй раз не лазить. А сцепу раз купил, ты его засолишь? Али заморинуешь, чтоб до замены долежало? Меняй и не думай, а старое в фундамент бани или сарая залей, так сцепление лучше (говорят) 😉
А разве не отпускать надо для более раннего схватывания, уменьшая выгиб лепестков корзины? Масла на ведомом диске не было?
Вот тут отписал по этому вопросу и не только, велкам: www.drive2.ru/l/7718180/
Так в чем вопрос? Купил — меняй.Сцепы на 200к хватает. Подшипник у меня вылетел через трос, потому что в районе коробки трескается резиновый пыльник и в него попадает влага. А так как он заходит в салон криво и изогнуто на 120 градусов, тросс не двигается внутри оплетки свободны. Из-за этого педаль сцепления не поднимается на самый верх, а сцепа продолжает работать После замены выжимного на 70к вместе с троссом, я тросс еще меня раза 2 после этого — благо он недорогой. Либо можно заливать со стороны салона масло по самому троссу, чтоб оно попало вниз по оплетке и далее. После заливны 2-5 кубиков масла проблема возврата педали у меня пропадала. И педаль начинала ходить плавно.
Что касается твоей ситуации: купил — меняй или отдавай назад. Если ты планируешь держать машину более 100к — можешь поменять, раз уже снял коробас. Но ИМХО, выработка небольшая, даже на корзине. Для успокоения души можешь только диск поменять.
А вообще, попробуй все почистить: накладки диска сцепления, корзины. Если у тебя оно не скользило — ставь обратно да и все. Реально на 100к хватит.
Спасибо за комент, да и ещё такой подробный. Я вот не пойму, почему же сцепление схватывало в самом конце педали? Такое может быть от плохо ходящего троса? Я-то думал, что оно уже убито и поэтому подтягивал трос ещё, а тут такая странная картина.
Мож трос растянулся или вилка подшипника погнулась. Да ещё у меня например педаль газа оказалась погнута (!), я её руками выправил.
Педаль если согнута — то уже под замену.
Тросс, как я говорил, имеет свойство растягиваться. Кроме того, оно работает за счет внешней оплетки тросса. Т.е. если оплетка короткая, то крути-не-крути — уже не подкрутишь работу педали. только замена тросса. А т.к. оплетка упирается в ограничителях в районе педали и в держателе возле коробки, то оно уменьшиться могло, из-за чего и недотягивает как надо.
У меня еще и обесшумлена машинка была, то вообще педаль туго входила в полик.
Мож трос растянулся или вилка подшипника погнулась. Да ещё у меня например педаль газа оказалась погнута (!), я её руками выправил.
вопрос не в длине троса, а в длине оплетки
Сегодня гляну’ но вроде тоже одинаковая.
Так в чем вопрос? Купил — меняй.Сцепы на 200к хватает. Подшипник у меня вылетел через трос, потому что в районе коробки трескается резиновый пыльник и в него попадает влага. А так как он заходит в салон криво и изогнуто на 120 градусов, тросс не двигается внутри оплетки свободны. Из-за этого педаль сцепления не поднимается на самый верх, а сцепа продолжает работать После замены выжимного на 70к вместе с троссом, я тросс еще меня раза 2 после этого — благо он недорогой. Либо можно заливать со стороны салона масло по самому троссу, чтоб оно попало вниз по оплетке и далее. После заливны 2-5 кубиков масла проблема возврата педали у меня пропадала. И педаль начинала ходить плавно.
Что касается твоей ситуации: купил — меняй или отдавай назад. Если ты планируешь держать машину более 100к — можешь поменять, раз уже снял коробас. Но ИМХО, выработка небольшая, даже на корзине. Для успокоения души можешь только диск поменять.
А вообще, попробуй все почистить: накладки диска сцепления, корзины. Если у тебя оно не скользило — ставь обратно да и все. Реально на 100к хватит.
Обслуживаем Daewoo Matiz: замена и регулировка троса сцепления
Независимо от объема двигателя и завода-производителя, на Дэу Матиз установлен простенький механический привод сцепления, что вполне неплохо. Длина трос небольшая, поэтому подлостей от него ждать приходится не слишком часто. И все же, из-за паршивого качества комплектующих и криворукой установки, замена троса сцепления на Матизе может выполняться в очень экстремальных условиях.
Когда менять трос сцепления Дэу Матиз
Опытные водители говорят, что трос сцепления на Матизе следует менять чем чаще, тем лучше. Причем с непременной тщательной регулировкой свободного хода педали. В зависимости от качества троса и его комплектующих, он может выдержать от 20 до 80 тысяч пробега, порой переживая даже сцепление.
Тугой и неравномерный ход педали сцепления, тяжелое включение передач, другие неисправности в работе как минимум подскажут, что пора бы проверить состояние троса и не доводить его до критического.
Неисправности троса сцепления
Самые большие неприятности, которые несет матизовский трос сцепления, уже заложены в его конструкции:
Ну вот, такой маленький трос, и так много к нему претензий. Поэтому при появлении первых симптомов износа троса срочно меняем его на новый, не забыв отрегулировать длину.
Замена троса сцепления Daewoo Matiz
Замену троса можно выполнять как с подъемника, так и на смотровой яме. Можно и не использовать ямы и эстакады, но это не так удобно и возможностей для контроля состояния троса и кронштейнов. Для замены нам будет нужен стандартный набор инструментов, хорошая консистентная смазка, волшебный аэрозоль WD-40 или что-то похожее.
Лучший трос сцепления на Матиз, цена
К примеру, родной джиэмовский трос обойдется в 450 гривен, в то время как большинство тросов на рынке стоят в пределах 300-400 гривен. Есть и дороже. TRW GCC3151 со стальным наконечником стоит 760 гривен.
Обычный, но неплохой немецкий трос сцепления ATE 24.3728-2900.2 стоит 450 гривен, а китайский Triscan 8140 24236 — 180 гривен.
Меняем трос сцепления на Дэу Матиз своими руками
Работу проводим в таком порядке:
Теперь можно приступать к регулировке троса.
Как отрегулировать трос сцепления на Daewoo Matiz правильно
Регулировка троса сцепления нужна обязательно. Причем не только после установки. Ее придется проводить (или проверять) как минимум каждых 7-10 тысяч пробега. В противном случае наше сцепление рискует рассыпаться уже после 10 тысяч пробега. При том, что в нормальных условиях, с нормальной регулировкой троса, сцепление на Матизе ходит до 70-80 тысяч пробега.
Лепестки корзины сцепления, убитые неправильной регулировкой троса
Особенность привода сцепления Дэу Матиз в том, что трос не регулирует свободный ход педали и на нем нет механизма автоматической регулировки. Мы можем отрегулировать только рабочий ход педали сцепления, что очень важно.
Главный показатель нормальной работы сцепления — рабочий ход педали ровно 140 мм. Проверить это можно обычной рулеткой.
Чтобы правильно отрегулировать трос сцепления, достаточно подтянуть регулировочную гайку ключом на 10 так, чтобы педаль сцепления выровнялась с педалью тормоза, при этом полный ход должен быть в пределах 140-145 мм.
Гайка самоконтрящаяся, поэтому накручивать контргайку не нужно. Единственное, что было бы неплохо — очистить резьбу наконечника троса и нанести на нее немного консистентной смазки или просто моторного масла.
Так можно быстро своими руками заменить и правильно отрегулировать трос сцепления на Дэу Матиз 1,0 и 0,8 литра. Удачной всем работы и прочных тросов!