Дэу матиз замена задних тормозных цилиндров
Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › Замена задних тормозных механизмов
Долго не мог собраться с духом, и перебрать задние тормоза.
С осени были куплены тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект для замены (солдатики, пружины, чашечки, механизмы самоподвода), и тормозная жижа.
Когда потеплело, и в гараже стало возможным находиться в течение нескольких часов без риска замерзнуть, наконец-то взялся за задние колеса.
Фотографий не будет, потому что не фотографировал. Как-то было не до этого 🙁
Краткое описание процесса.
1. Домкратим машину, снимаем все 4 колеса, устанавливаем ее на пеньки/старые диски, домкраты убираем.
2. Снимаем барабаны и стачиваем буртики (если нужно), чтобы на будущее было легче снимать-одевать.
3. Сливаем тормозную жидкость (одеваем на штуцеры прокачки подходящего диаметра трубки, выводим их в ведерки из под майонеза, ну или во что-то похожее, откручиваем штуцеры, открываем крышку бачка тормозной жидкости, и уходим домой до следующего дня, предварительно хорошенько залив ВДшкой задние тормозные цилиндры)
4. Отсоединяем и убираем старые тормозные цилиндры (в этой строчке на самом деле содержится 2 дня затраченного времени, почти целый пузырек WDшки, покупка компактной газовой горелки, строительного фена, и бесчисленное количество нецензурной лексики)
5. Устанавливаем новые тормозные цилиндры, и тормозные механизмы задних колес (здесь, на драйве, ооочень много разных описаний что и как делается, с подробными фотографиями)
6. Прокачиваем тормоза. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, расскажу о том, о чем никто не говорит, а стоило бы:
— Прокачку тормозов нужно делать только при установленных тормозных барабанах. Рассуждения на тему «А качну-ка я щас педалькой, и посмотрю, все ли будет нормально с колодками? Их же пружины вроде как сжимают?» при снятых барабанах, не приведут ни к чему хорошему. Нормально не будет. Потому что, когда поршни тормозного цилиндра начинают разводить колодки в стороны, их не ограничивает барабан, и они расползаются на всю катушку, а поршни выдавливает с последствиями в виде вытекающей жидкости (потом возникает паника типа «Ааааа! Новые (НОВЫЕ, КАРЛ!) цилиндры протекают!», хотя на самом деле все с цилиндрами нормально)
— Начинать прокачку нужно без фанатизма. Не нужно сразу давить на педаль изо всей дури. Пусть механизмы автоподвода сначала отработают свою задачу. Если качать сразу очень сильно, скоба механизма автоподвода может слететь с посадочного места. Не спеша, медленно, аккуратно. Когда почувствуем, что педаль стала тугой (колодки разошлись на нужное расстояние), тогда можно и понажимать посильнее и поинтенсивнее.
Вообще, прокачка тормозов самостоятельно, без помощника — это не так уж страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. Я обошелся деревянным бруском подходящей длины и водительским сиденьем: закручиваем штуцеры, качаем педаль, ставим брусок между педалью и сиденьем, и придвигаем сиденье к рулю (таким образом фиксируется педаль в нажатом состоянии). Приоткрываем штуцер прокачки на том колесе, которое качаем, спускаем воздух. И так делаем по всем 4 колесам, пока из штуцеров прокачки не начнет идти тормозная жидкость без пузырьков.
По поводу контроля за выходом воздуха. Сначала я добросовестно опускал трубочку от штуцера в емкость со старой тормозной жидкостью. А потом понял, что это, в принципе, и не нужно. Гораздо удобнее вывести трубки «торчком» вверх. Чем длиннее будут трубки, тем безопаснее и удобнее будет прокачивать. Выше бачка тормозная жидкость все равно не выльется (физика), зато очень хорошо видны пузырьки воздуха (ну или их отсутствие) при прокачке. Когда трубки свисают вниз со штуцера, жидкость стекает практически по стенкам трубок, и непонятно, это просто жидкость, или жидкость с воздухом. А когда трубка торчит вверх — видно как пузырьки воздуха из штуцера выходят, и вверх по трубке идут.
7. После того как весь воздух из системы будет удален, закрываем штуцеры колпачками, устанавливаем колёса, и делаем пробный заезд по гаражам)))) С разгонами и торможениями. После пробного заезда можно еще раз выполнить прокачку, чтобы быть уж совсем спокойным насчет работы тормозной системы.
Ручником занимался позже, не в этот день, и не в этой записи. Это своя история с блэкджеком и шлюхами нервотрепкой и плясками с бубном вокруг машины и под машиной.
Детальки и их артикулы.
Цилиндр тормозной колесный Fenox — K17020 — 262 руб. — 2 шт. (2х262=524)
Колодки барабанные задние Fenox — BP53024 — 555 руб. за набор на оба колеса
Комплект монтажный тормозных колодок NK (пружинки, тарелочки, солдатики) — 7950795 — 358 руб.
Шайба крепежная (та самая, которую подкладывают под скобу механизма автоподвода) GM — 94525222 — 2х32 руб. = 64 руб.
Регуляторы зазора тормозных колодок (на левую и правую стороны) GM — 94580432 и 94580433 — 533 руб. + 554 руб. = 1087 руб.
Тормозную жидкость не включил в перечень приобретенного, потому что детальки покупал на Экзисте, там остались заказы, можно подсмотреть, а жижу покупал в Би-би, и цен не помню. Помню, что это была Росдот DOT 4.
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Выбор заднего тормозного цилиндра
Всем привет! Выбираю задний тормозной цилиндр. По артикулу 96518606 пробивается много вариантов. Привожу здесь только те фирмы, с которыми знаком.
GM — 1200 руб.
Bosch 0986475889 — 600 руб.
Brembo =))))) — 1400 руб.
Delphi LW62080 — 650 руб.
Fenox K17020 — 400 руб.
HQ HQ96320670 — 400 руб.
У кого есть опыт установки одного из этих вариантов? Или есть другие удачные экземпляры?
Метки: матиз, тормоза, цилиндр
Комментарии 24
Самое то это Бошевские. Я когда зменил, был очень рад, наконец то зад тормозит. а вот ссылка для обдумывания
www.drive2.ru/l/5663581/
Себе взял Бощщщщ)))) Смотри в моём бортовике)
LPR 4060 — не советую у меня прошли 2 года или 20000 км и все. (2 раза ставил, больше НЕТ)
Народ тема такая, кто что делал с ручным тормозом? Я уже его до конца натянул в салоне авто, не держит ручной тормоз. Приходится постоянно ставить на скорость
Если не помогает регулировка с помощью гаек, расположенных под днищем, возможно, потребуется замена троса ручника. Еще нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий (это такой длинный винт — у меня на нем сорвана резьба и, вероятно, именно поэтому не держит ручник). Вот хорошее видео по последнему пункту от «Мира Матизов» 
все отлично сказано, но гайки под днищем? они ведь в салоне
Если не помогает регулировка с помощью гаек, расположенных под днищем, возможно, потребуется замена троса ручника. Еще нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий (это такой длинный винт — у меня на нем сорвана резьба и, вероятно, именно поэтому не держит ручник). Вот хорошее видео по последнему пункту от «Мира Матизов»
Владимир, а ведь вы так нигде и не сказали как обойти техосмотр.(((
Друзья, всем спасибо))
Год назад поставил BOSH, больше туда пока не лазил, тормозит уверенно.
Стоят уже год Nipparts J3230904. Качество нравится
TRW он же вроде лукас, я ставил lpr, недорогие. Фенокс ИМХО сомнительно.
Я поставил ashika 67-wo-002 300 руб. был один из самых дешёвых. Проблем нет
Ставил Fenox. Работают
Бош, ate, HQ, fenox выбирай в таком порядке
Савь Фенокс и ездий наслаждайся, дёшево и работает.
Fenox K17020 у сестры на 3 года 25 тыс. без проблем и сделан неплохо
HQ HQ96320670 у жены 4 года 40 тыс. также как и фенокс все нормально, да и вообще как мне помнится, что на мотизе распределение тормозных усилий перед/зад 80/20 (считай нет задних) так что с задними не заморачивайся с задними.
А тормозные колодки ( накладки ) задние хоть каждый год меняй, передние ходят по несколько лет.
Кстати у меня на заднем тормозном цилиндре одно отверстие для крепления. При замене цилиндра на новый сам просверлил второе для прочности.
ATE хороший аналог!
Работая автослесарем, переставил немеряное количество Феноксов. Вообще без проблем.
Сколько не смотрел отчетов по тормозным цилиндрам, все хвалят и ставят Бош. Поэтому в случае чего поставлю их (надеюсь не скоро) =)))
Бери брэмбо, без вариантов.
А Порш на Матизы цилиндры не делает, Вы не в курсе?