Дэу нексия масло в антифризе
Daewoo Nexia 16V Бэлий › Logbook › Снова про систему охлаждения или как жить нескучно
Начался отпуск.
И ничего не предвещало плохого: ехал себе по делам, никого не трогал, слушал музыку, радовался прохладе внутри и жаре снаружи машины.
Останавливаюсь на светофоре, смотрю — лампа аварийного давления масла моргает так, что почти горит. Расстроился, думаю, не помогла замена датчика.
Трогаюсь дальше — перестает охлаждать кондей. Ну, думаю, приехали… у второй машины за неделю отваливается… А потом бросаю взгляд на приборы — а там датчик температуры уже в край приборки стучится 0_о Останавливаюсь, не глушу машину, включаю печку на максимум, открываю капот. Причина видна невооруженным взглядом — разорвало термостат.
Возвращаюсь, глушу двигатель.
К слову сказать я был удивлен, но не на столько, чтобы это было неожиданностью — по шву термостат уже подтекал, и я даже купил вкладыш на 92 градуса. Но вот времени поменять все не мог выделить. Термостат решил не церемониться ))
Что ж, на месте проблему не решить. Один звонок проверенному годами Человеку, и уже крылатая лань во все свои 86 пони летит с тросом)
Пока ждал, периодически заводил и глушил машину — надеялся, что не заклинит.
Подцепили и поехали (отдельная история). Ух, давно я не катался на тросе сзади, но опыт, мать его, не пропьешь)
Поставили машину около дома и поехали покупать з\ч. Настроения перебирать термостат не было совсем. Купил новый термик и, уже ставший родным, антифриз. Кстати, термостат был в наличии только Лузаровский. Пришлось его брать, но есть и плюс — он на 91 градус. К тому же мне не давала покоя крышка расширительного, купленная за 62 руб. Именно после ее установки начал сопливить виновник этой записи. Купил и ее новую, за 250 руб. Она хоть на качественную похожа.
Приехали и собрали все назад. Залил антифриз и уже почти соблася заводить. Но под термостатом уже насобиралась лужа…
Когда ставил термик назад обратил внимание, что пластик без прокладок ставится на железо. Взял старый термик, осмотрел — нету прокладки. Ну ок. Посадил на герметик. Кстати — он на фото: редкостное гавно. Всегда брал серый ABRO, а тут не было такого, попалось подобие. Очень не советую! из положительного только одно — не воняет.
Молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Утром поехал в магаз с целью купить прокладку. Но начитавшись форумов оказалось, что течь и разрыв термостата не такая уж и редкая штука. Психанул и купил с прокладкой еще и оригинальный термик.
Приехал домой, поставил детальку, но уже с прокладочкой и завел. Пока прислушивался к стукам и прочим вещам, увидел что под машиной обзаруется свежая лужа абсолютно нового, класного красного антифриза. «Радости» не было предела.
Внимательно осмотревшись понял, что течет радиатор в районе сот около краника. Подставил емкость под машину, молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Покопавшись и начитавшись отзывов о радиаторах, потом сравнив то, что могут магазины привезти в течение дня-двух, и то, что у меня было в кошельке, пришел к выводу, что придется покупать Лузар. Варианта было два: или сборный, или паяный. Последний интереснее.
Был заказан LRCDWNX94147 за 2 924руб. Они, говорят, меньше текут.
В гараж приехал своим ходом. По замерам антифриза потерял совсем чуть. Сама замена радиатора чуть проще, чем замена колеса. Пока не встречал где еще легче он меняется. Вся процедура заняла минут 10 отсилы.
Антифриз опять вернул на место. После этих рукоприкладств все вренулось в норму.
Но есть два ньюанса:
1. двигатель я перегрел 100%, однако масло в антифриз и антифриз в масло не пошло, газов в расширительном я не наблюдаю. но…
2. … я так же не верю крышке расширительного снова — когда на горячую спускаю давление, субъективно оттуда выходит больше воздуха, чем на другой машине, например, ланосе (1.5 8кл) или Леганзе (2.0 16кл).
UPD:
Выкрутил свечи — они в нормальном состоянии, значит антифриза в котлах нет.
Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность
Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.
Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.
Масло в системе охлаждения двигателя: причины
Итак, попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.
Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.
Такие признаки явно говорят о том, что моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.
С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:
С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.
Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.
По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.
Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.
Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора
Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.
Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.
Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.
Советы и рекомендации
Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот. При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.
Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.
Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:
Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.
Что в итоге
Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.
Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.
Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок. Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.
Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке ремонтируют.
Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.
Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.
Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.
Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Гонит масло в расширительный бачок Daewoo Leganza
to bond1988:
Прямо кадры из фильма ужасов. Мороз и железный конь.
Если выдавило пробку в блоке могло и сам блок порвать.
Про коробку нашёл сам в прошлых постах. То что масло прёт в антифриз уже довольно явный признак.
bond1988: Если разберу блок,как понять расперло ли блок,кроме масла в бочке #
to bond1988: надо было голову фрезеровать ее повело от перегрева.пробитий прокладки бывает несколько:вода в масло,масло в воду,газы в воду,газы меж соседними котлами.менял сам?тянул правильно по динамометру?
to bond1988: а надо было
to moto-ig: v8-фрезеруют(можно и шлифовать),v16 только шлифовать.выхлопные газы в систему охлаждения-это одно,а когда пробивает перегородку прокладки между цилиндрами-совсем другое(через этот пробой «компрессию» гоняет туда-сюда.2 цилинра не работают)еще вариант пробития прокладки-тосол в камеру сгорания.тогда дико парит из глушителя
Мужики, о чём спор. Блок перегретый, а затем ещё и размороженный до выдавливания пробки на блоке. Какие сотки и шлифовки.
Daewoo Nexia #NASYALNIKA › Бортжурнал › Проверка прокладки ГБЦ или Где мой антифриз?! + мелочи
Вчера потеплело и пошел я в гараж разбираться с авто. Напомню основные проблемы на данный момент:
1) Не показывает температуру на приборке
2) Не понятно почему выдавило масло из под всех каких можно прокладок
3) Уходит со страшной скоростью антифриз
Датчик.
Почитав интернет, вычислил, что датчик на стрелку стоит в голове, в районе 1го цилиндра. Заранее на всякий случай прикупил новый датчик, т.к. стоит все равно копейки:
Кстати заметил приколюху — в коробочке ERA лежит датчик FAE арт. 32070, который несколько дороже. в чем замут, не понимаю) Ну да не суть. Короче, достать до датчика я смог только снизу, открутив защиту и кронштейн впускного коллектора. Там 2 датчика, который ближе к середине это на ЭБУ, он нам не нужен, интересует тот что ближе к правому краю, его не перепутаешь, к нему идет всего 1 проводок. Осложнялось все тем, что делал все без ямы. Ну в итоге долез, снял фишку, почистил, одел фишку, вуаля — заработало. Прогрел, вентилятор включается, температуру показывает, все огонек. Новый датчик остается пока про запас.
Масло из под прокладок.
Снял верхнюю крышку, которая над клапанной и просто охренел:
Ну и в принципе понятно откуда его надавило:
И тут я понял из-за чего это все. В шлангах сапуна, которые я отключил от клапанной крышки лед. Очень много льда, они все забиты. В общем, это было ошибкой, отсоединять их. Получив чистый дроссель на добавку я выхватил масла изо всех щелей. Признаю косяк, никто так не делайте, дешево и сердито не получается. Короче на зиму подключил всю рециркуляцию картерных газов обратно, позже, ближе к лету думаю воткну маслоуловитель, и этим решу все проблемы.
Побег антифриза.
За очень короткий промежуток (порядка 400-450 км) у меня ушло около 4 литров антифриза. Антифриз из двигателя может уходить только в 2 направлениях — наружу и внутрь. Наружу это на улицу или в салон, с печки. В салоне все сухо, да и 4 литра в салон я думаю было бы сильно заметны, такое событие не пролюбишь. В направлении наружу все патрубки сухие, радиатор сухой. Значит рассматриваем направление внутрь. Первым делом решил посмотреть свечи, если в цилиндры льет антифриз, то свечи становятся идеально чистыми, на вид как новые, т.к. антифриз все хорошо отмывает, то же самое относится к поршням. Выкрутил свечи:
Кто что скажет? При всем при этом тяга в норме, дым паром из выхлопной не валит, конденсат на вкус соленый. Пока долил еще 2 литра антифриза, езжу (это с учетом них 4 литра ушло). Следующим шагом думаю померить компрессию.
За сим все, продолжаю наблюдение, слушаю ваши мнения/предположения.
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Одна из причин пены в бачке ОЖ
После сборки двигателя полезла пена из бачка, вроде старую ож слил, все чисто, ну думал окислы ржавчина, реакция со старым ож, но нет, пена идет и идет, ну очевидно было что крышка фиговая, но просто решил проверить все как положено
Видео проверки, что крышка «новая» полная хрень (фирма помоему амд)
Заехал в магазин, купил крышку (QUARTZ QZ96420303), заехал на мойку, 2 секунды, бачек чистый, спустя 50км, проверка, новой пены нет, бачек чистый, давление в системе появилось
Спустя 1500км жижа в бачке прозрачная, пены 0, давление держит
Daewoo Nexia 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2015
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2007
Комментарии 17
Лично я не люблю эти промывайки в ОЖ, масло и т.п. Запаришься эту промывалку потом вымывать, у меня до этого машина была так с этой промывалкой из системы ОЖ пол года подпенивалась и вылазила через уши. Лучше дистиллированная вода и почаще менять полностью ОЖ. Я весной обычно когда дождь начинается выхожу и промываю, потом заливаю и так до следующего года.
Крышку уже заменил, новой пены уже не образуется, только старой немножко висит на потолке бачка.
А так по поводу промывок из масел, то бывало мыл 1 раз, промывочным маслом 3.5л, но это так уж, чисто для тех кто давно масло не менял, вымыть черноту всю
Странно амд это же Корея написано, а оно вон как вышло)
Ужас просто!Это как можно систему ОЖ довести до такого, что в бачке уже каша полная!
Промывай немедленно, пока чистая и прозрачная вода не появиться.И потом хороший антифриз.
А крышку ставь вот эту недорогая и не хуже GM- оригинала.
www.drive2.ru/l/568442289953703026/
Ож новая, двигатель только что собран…, это просто реакция на воздух
Не знаю какая на воздух, но видно же антифриз испортился.
Поэтому срочно промыть.Иначе там всё может забиться.
Там только жижа и пена
Вот посмотри я менял там про всё описано www.drive2.ru/l/538535848556102328/
Правда сейчас зима и это дело надо в тёплом помещении хотя бы делать.
Не вижу там ничего про испорченный антифриз, опасность пены из за не герметичности бачка
Антифриз залили на СТО, сказали хороший.И крышка гавняная была.Потом лопнул шланг печки.Менял его и антифриз.Залил
LUXE хороший? Первый раз слышу.
На сто же и продали а это значит что хорошее)
На сто я не знаю, что линули.Знаю, что пенился он.И содрали 280 за литр.))
LUXE хороший? Первый раз слышу.
Лил и предыдущую Ксюха, и в Астру.Жалоб нет.Менял после 20 тыров пробега.
20 тыс? Это в 10 раз меньше, чем у хорошей ресурс, обычно чно это 5 лет или 250 тыс пробега. Если говорить про G12
))250 тыр.пробега?) 5 лет?)Ну, дело ваше…А я как-нибудь 2 года или 20, край 40 тыщ пробега.
Вам больше 3х лет и нельзя, у вас G11 к тому же не самое лучшее. Что касается меня за 100 тыс два раза менял и то по причинам иным.