Дэу нексия неисправности генератора
Диагностика и ремонт генератора нексии
Диагностика и ремонт генератора нексии
Для ремонта генератора его необходимо снять с машины (см. «Как снять генератор»)
Разбираем генератор. Откручиваем три болта (они под звездочку, но можно использовать обычную головку на «6») и, аккуратно постучав молоточком, половиним его.
Проверяем якорь — контактные кольца должны звониться между собой (см. фото). Проверяем якорь на наличие коротного замыкания, прислонив щуп тестера к контактному кольцу и крышке генератора — между ними не должно быть контакта
Снимаем плассмассовую крышку, закрывающую диодный мост и щетки. Откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки (болты под звездочки, но можно использовать головку). Также откручиваем гайку ключом на «8».
Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их
Немного об устройстве генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, и для того, чтобы его выпрямить (получить «+» и «-«), нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток и делится на «+» и «-«. Основание диодного моста имеет две пластины: плюсовую (к который крепится болт выхода) и минусовую (она крепится к корпусу генератора).
Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки (замер сопротивления). Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку (вывод «1» на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если будет значение 0.00 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной, значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.
Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь и обмотка целые, то меняйте реле зарядки
Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, также обработать паяльником выводы обмотки. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста.
Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.
После сборки подключаем аккумулятор, заводим машину и проверяем напряжение на АКБ. Рабочий генератор при включенном свете фар и вентиляторе печке в максимальном режиме должен давать напряжение на АКБ менее 13.5-14.8 В, но еще лучше если напряжение лежит в промежутке 13.8-14.4 В
Метки: ремонт нексии, диагностика генератора нексии, ремонт генератора нексии, ремонт daewoo nexia
Комментарии
#15
Redactor
15.11.2016 23:53
Цитирую Foad2016:
Кто знает модель и номер генератора на Дэу нексия 2005г 16кл, двигатель A15MF?
любой из этих номеров
#14
Redactor
12.11.2016 23:18
Цитирую Foad2016:
Кто знает модель и номер генератора на Дэу нексия 2005г 16кл, двигатель A15MF?
генераторы все взаимозаменяемы. 
#13
Foad2016
12.11.2016 17:43
Кто знает модель и номер генератора на Дэу нексия 2005г 16кл, двигатель A15MF? 
#12
kursor
02.05.2015 19:50
Цитирую alex3187:
А на сколько стоит генератор на 8кл нексии!? И возможно ли поставить более мощный генератор?
Я не на столько же, а как на вазах! На 130 например поставить!
Если руки растут оттуда откуда надо, подгоните ВАЗовский. У меня когда родной был в ремонте(ждал запчасти) был приспособлен генератор с копейки.
#9
alex3187
26.04.2014 16:11
Цитирую Sashok:
Цена от 4500р. и выше, мощностью тоже есть разные: 75А, 80А, 85А. В поисковике забейте номер 96252547, и сами посмотрите.
Цена от 4500р. и выше, мощностью тоже есть разные: 75А, 80А, 85А. В поисковике забейте номер 96252547, и сами посмотрите.
Я не на столько же, а как на вазах! На 130 например поставить! 
#8
Sashok
26.04.2014 15:47
Цитирую alex3187:
А на сколько стоит генератор на 8кл нексии!? И возможно ли поставить более мощный генератор?
Цена от 4500р. и выше, мощностью тоже есть разные: 75А, 80А, 85А. В поисковике забейте номер 96252547, и сами посмотрите.
#7
alex3187
26.04.2014 11:05
А на сколько стоит генератор на 8кл нексии!? И возможно ли поставить более мощный генератор?
#6
wowadts
24.04.2014 21:12
Цитирую Angar7902:
а еще, толкну мысль, хотелось бы знать номера подшипников, опознавательный знак щеток да и всего генератора, ну в качестве справочного характера, и в качестве рекламы знать места, где это можно приобрести по конкретной стоимости…
Номер токосъёмных колец 133924, http://exist.ru/price.aspx?pid=50003121&sr=-8 
#5
mehanic
21.09.2013 17:54
а где на нексии 16кл N100 находится масса на двигатель?искал ее не нашел,аккумулятор быстро садится,масса видно заржавела..и можно ли дополнительный провод кинуть на двигатель массу?
#4
sanya24
09.07.2012 18:27
Гену можно снять и через верх надо лишь расслабить патрубок рампы. 
#3
hapson
28.02.2012 21:27
Цитирую Angar7902:
а еще, толкну мысль, хотелось бы знать номера подшипников, опознавательный знак щеток да и всего генератора, ну в качестве справочного характера, и в качестве рекламы знать места, где это можно приобрести по конкретной стоимости…
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Обслуживание генератора
Что-то же надо ремонтировать — пусть это будет генератор.
Предыстория здесь такая: уже давно я не видел напряжение выше 14В на мультитрониксе. Оно постоянно ниже.
Генератор-то тут стоит ещё заводской, 280 тысяч откатал и никто его не трогал никогда. При очередном визите в сервис (каком-то предыдущем) я посмотрел на стартер, на генератор…
И окончательно принял для себя решение, что при случае его надо отвезти компетентным людям на диагностику. А то висит такой себе, но 14.2В не даёт.
И вот он, случай. Выковыряли быстренько генератор.
И положили в машину, чтобы я сфотографировал его. А потом отвезти его компетентным людям.
Я сфотографировал. Через три дня, как я наведался в гости к машине, генератор всё ещё валялся в машине, правда в другой позе.
Однако, время шло, и его таки отдали. И компетентные люди вернули его нам с отчётом.
Выглядит генератор сейчас вот так.
Нормально выглядит, но помыть бы не мешало.
И вот я решил, что надо его покупать в карбклинере. И сделал это. Вываляв его за компанию в листьях.
Я вот даже не знаю, стал ли он от этого чище или нет. Но что сделано — то сделано.
Так вот, подшипники поменяли, щётки поменяли. Кольца поменяли. Хуже не должно стать. Я хочу в это верить. Посмотрим, сколько он ещё проходит. Ремень ещё обновим, но это уже при сборке. Сегодня отвёз генератор обратно в сервис, посмотрим, сколько он ещё полежит в машине.
Текущий пробег: 284921 км.
Update 06/11/2019
Дело с ремонтом двигателя подошло к концу. Досталось и генератору.
Длинный болт крепления генератора был смазан и вставлен в кронштейн.
Это нормально, но вот, что ненормально. Мастер, собиравший это всё, заметил, что генератор крепится на двух болтах. Однако есть третье отверстие в кронштейне. В блоке тоже есть, но без резьбы. Вероятно, прошлый двигатель крепился на трёх болтах, как и должен. Но он умер и крепление генератора на трёх болтах перестало существовать на этом двигателе. Хороший мастер. Немного обсудив эту ситуацию, мастер предположил, что т.к. кронштейн крепления генератора для «автоматной» комплектации другой, плоский с двумя точками крепления, то корни имеющейся ситуации ростут отсюда. Я готов поверить, что та шевроле нубира, у которой изъяли сердце для трансплантации его сюда была на автомате, а кронштейн остался на том генераторе, и мастера использовали кронштейн нексии, просто прикрутив его двумя болтами. Как бы там ни было, мастер нарезал резьбу в третьем отверстии блока и поставил генератор.
Вот это место, которое раньше было неприкрученным.
Проверить эту гипотезу я не могу, ранние фото генератора есть, но на них только генератор, а не его кронштейн.
Update 29/11/2019
Как же приятно видеть напряжение более 14В на холостом ходу…
Текущий пробег: 286786 км.
Update 24/12/2019
Бензиновые ванны генератору не должны помешать же.
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Ремонт генератора — попытка N2.
Всем привет!
Так как прошлая моя попытка ничем не увенчалась, (мерцание подсветки и фар никуда не ушло, плюс ещё завышенное напряжение обнаружилось), сегодня снова скинул гену.
Кстати, тут думаю будет нелишним заострить внимание на нескольких нюансах:
1. Для того чтоб снять гену, нужно снять ВСЕ воздушные патрубки.
Может показаться что вот эту ерунду снимать необязательно:
Открутить-то генератор можно и с ней, но вот вытащить его не получится. По крайней мере я не смог разгадать этот пазл, пришлось снимать.
1. Первым делом, скидываем с аккумулятора плюсовую клемму, чтоб толстый провод идущий к генератору был обесточен, иначе им можно коротнуть на массу; Потом откручиваем этот самый провод от гены, ключём на 10. После этого, выдёргиваем из генератора фишку с проводами. Всё, электрически генератор отключен, можно его откручивать с насеста.
2. Сверху гена крепится одним винтом, снизу двумя, так вот — нижние винты не одинаковые! Один длиннее, второй покороче. Имейте в виду, если что 🙂
3. Процедура откручивания такова: выкручиваем самый верхний болт, если получится — сдвигаем генератор до упора к движку, ослабляя ремень, снимаем ремень, и отодвигаем гену до упора ОТ движка — при этом появится доступ к нижним винтам:
Если после выкручивания верхнего болта генератор не двигается, тут уж придётся нижние сперва ослабить, а уж потом его отодвигать.
Я не знаю, может я пишу банальные вещи, но сам я первый раз не допёр его отодвинуть от движка, и откручивал так, царапая руки и матерясь ))
В общем гену я скинул, и потащил препарировать.
Скинул пластиковую крышку, (4 защёлки по периметру), и выпаял диодный мост. Точнее сперва выкрутил три винта, а потом уж выпаял. Паяльник нужен мощный, минимум ватт 40, лучше 60. Медные провода, что идут к мосту, желательно проревизировать, и если что поскоблив ножом облудить. У меня на всех трёх пайка была уже весьма так себе, скоблил и облуживал заново.
Ну а дальше всё было просто, так как первый раз я сам дико тупанул, аж абыдна((
Диодный мост у меня выглядит так:
То что диоды паянные, я и первый раз заметил, но по наивности подумал что это так их на заводе собирают))
Ну и проверил халатно — просто потыкал прибором.
А уже потом увидел в тырнете как должен выглядеть этот модуль, поэтому сегодня сразу выпаял все три, и проверил с пристрастием. И вот, достаточно редкий случай — один из диодов по прибору выглядит целым, (лишь падение на нём несколько выше чем на нормальных), а вот если попробовать через него запитать лампочку, то он не пропускает ток ни в какую сторону. Такая вот хрень. ((
Почему говорю что это случай редкий, обычно диоды, (как и все полупроводники), при выходе из строя уходят в коротыш, ну или у них появляется сильная утечка. А вот в обрыв, достаточно редко. Но вот, тем не менее бывает…
Диоды эти, кстати, питают реле регулировки напряжения, обеспечивая ток возбождения.
Заменил все три. Те кто меняли до меня, просто припаялись к ножкам родных диодов. Делать так можно, но это не очень эстетично.
Я сделал так: сперва расковырял пластмассу остро заточенной отвёрточкой, делая для новых диодов как бы контактные площадки:
— заодно отковырял ножки родных диодов, и потом на эти площадки припаял три новых диода:
Я поставил FR307, но думаю это не лучший выбор. Три ампера это совсем без запаса, просто других не было.
Силовые диоды перепроверил так же, лампочкой и блоком питания. Все оказались целыми, впрочем я так и думал.
_____________________
Upd. Сейчас глянул, было б время, взял бы вот такие диоды — SB5100
Это диоды шоттки, 5А/100 Вольт. Диоды Шоттки, отличаются от обычных диодов почти вдвое меньшим падением напряжения, (соответственно они гораздо меньше греются), кроме того они имеют очень высокое быстродействие, по сравнению с обычными диодами. Их недостаток — они низковольтные. Но думаю 100 вольт для генератора более чем достаточно.
Уже заказал такие вот тут Так, на будущее. 🙂
______________________.
Далее, решил всё таки поменять щётки. Делать так делать. Не охота снимать через пару месяцев из за щёток 🙂
Смотался в ближайший магазинчик, (спасибо товарищу, подбросил), купил щётки от генератора каких то жигулей, обточил и заменил. Процедура эта не сложная, описывать особо нечего. Родные щётки отрываем от контактной сварки, зачищаем это место, и хвостики новых туда припаиваем. В общем не сложно. Совет — чтоб легко протянуть хвостик щётки сквозь пружинку и потом в дырочку корпуса реле, сперва хвостик новой щётки припаиваем к тоненькому проводу, одеваем на проводок пружинку, и этот проводок пропускаем через дырочку корпуса реле напряжения; Далее за этот проводок вытягиваем хвостик щётки в дырочку, отпаиваем проводок, (не давая щётке ускользнуть), и припаиваем хвостик щётки к контакту.
Всё просто и интуитивно, но мало ли, вдруг кто будет мучатся 🙂
Вот родные щётки и замена:
Всё, собрал генератор, и поставил. (Опять же не без приключений — один болт упал, застрял где то под защитой, падла, пришлось мудохаться лезть под машину, откручивать один край защиты, вытряхивать, потом обратно ставить, короче трындец, вместо 15 минут, потратил час и 15 минут, блин. )
Но тем не менее, поставил, завёл — и ура! Мерцание исчезло, напряжение на аккуме 14,5В.
Так что имейте в виду, у кого мерцает напряжение, вполне возможно что причина та-же.
Диагностика неисправностей генератора CS-121
Диагностика неисправностей генератора CS-121 Daewoo Nexia
Общие сведения
Электрическая схема для проверки генератора на автомобиле
1. УГОЛЬНЫЙ ШУНТ
2. ВОЛЬТМЕТР
3. СОПРОТИВЛЕНИЕ
4. АМПЕРМЕТР
5. ГЕНЕРАТОР
6. БАТАРЕЯ
7. СОПРОТИВЛЕНИЕ НА КЛЕММЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА
Электрическая схема генератора
При исправном генераторе сигнализатор разряда батареи должен загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя. Если сигнализатор указывает на ненормальную работу генератора или аккумуляторная батарея не заряжается, следует провести диагностику неисправности. Необходимо также иметь ввиду, что часто причиной разряда батареи является продолжительная работа потребителей электроэнергии при выключенном двигателе. Одной из причин разряда может быть неисправность выключателей ламп, например, освещения багажника или перчаточного ящика. В этом случае при закрывании крышек лампы не выключаются, а остаются включенными и разряжают батарею.
1) Визуально проверить состояние ремня и проводов.
2) При включенном зажигании и неработаю щем двигателе сигнализатор разряда должен гореть. Если он не горит, отсоединить электрические провода от генератора и соединить клемму провода L с «массой» через удлинительный провод с плавким предохра нителем на 5 А.
2а. Если сигнализатор включился, заменить генератор.
2б. Если сигнализатор по-прежнему не горит, то в цепи от замка зажигания до клеммы провода имеется разрыв. Кроме того, возможно перегорание лампы сигнализатора.
3) При включенном зажигании и работающем на небольшой скорости двигателе сигнализатор разряда должен быть выключен. Если он горит, отсоединить электрические провода от генератора.
3а. Если сигнализатор погас, следует заменить генератор.
3б. Если сигнализатор продолжает гореть, в цепи от клеммы провода до лампы сигнализатора имеется замыкание на «массу».
Предупреждение
Следует проверить работу генератора в соответствии с п. 4 перед тем, как делать вывод об отказе регулятора напряжения.
4) Проверить работу генератора. Предупреждение
Для корректности проверки необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
4а. Собрать электрическую схему, показанную на рис. Электрическая схема для проверки генератора на автомобиле. Убедиться в том, что угольный шунт выключен.
4б. При выключенном зажигании измерить и записать напряжение батареи.
4в. Снять клеммы проводов с генератора.
4г. Включить зажигание (двигатель не должен работать) и измерить цифровым тестером напряжение на клемме L-провода. Это напряжение должно быть примерно равно напряжение на выводах батареи. Если напряжение на клемме L сильно отличается от напряжения батареи, следует проверить электрическую цепь от сигнализатора до клеммы L на наличие разрыва или замыкания на «массу». Устранить обнаруженные неисправности.
4д. Подсоединить провода к генератору.
4е. Запустить двигатель и измерить напряжение на выводах батареи при небольшой скорости вращения коленчатого вала. Это напряжение должно быть выше напряжения, измеренного в операции 4г, но не должно превышать 16 В. В противном случае необходимо заменить генератор.
4ж. Измерить силу тока генератора при небольшой скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. С помощью регулировки угольного шунта добиться получения максимального тока генератора при напряжении на выводах батареи не менее 13 В. Если измеренная сила тока отличается от номинального значения не более, чем на 15 А, генератор исправен. В противном случае следует заменить генератор.
4з. На генераторе, работающем в максимальном режиме, измерить вольтметром напряжение между корпусом генератора и отрицательным выводом батареи. Падение напряжения не должно превышать 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверить электрическую цепь между корпусом генератора и батареей и выявить причину. Очистить и подтянуть соединения проводов с «массой».
Видео про «Диагностика неисправностей генератора CS-121» для Daewoo Nexia
Ремонт генератора Daewoo NexiaДиодный мост. Проверка
Чистка дросселя, чистка дроссельной заслонки, almera, 1.3gp
Диагностика и ремонт генератора на Daewoo Nexia
Иногда происходит непонятная ситуация, когда вдруг отказывают некоторые устройства автомобиля, например, пропадает свет или перестают работать дворники. Опытные автомобилисты сразу заподозрят, что проблема в неисправности генератора.
Генератор вырабатывает энергию и постоянно питает аккумулятор. О состоянии заряженности аккумулятора может говорить индикатор на его поверхности. Аккумулятор имеет определенную емкость, это обозначает время работы автомобиля при неисправном генераторе. Автомобиль выезжает ресурс аккумулятора и перестает работать.
Диагностика и ремонт генератора на таком автомобиле, как Daewoo Nexia, складывается из нескольких пунктов.
Нужно начинать с самого простого: прежде, чем лезть внутрь генератора, нужно осмотреть его снаружи на наличие повреждения ремня и проводов.
Включая зажигание, но не заводя автомобиль, на панели приборов должен загореться значок разряжения аккумулятора. В том случае, когда лампочка не загорается, то отсоединяют провода от генератора и присоединяют клемму к «массе» посредством удлинительного провода с предохранителем. В таком случае может появиться сигнал, что будет говорить о неисправности генератора. На заведенном двигателе не должен гореть значок аккумулятора. При включенном нужно отсоединить провода, и если значок гаснет, то генератор неисправен.
Как отремонтировать генератор
Необходимо снять генератор и разобрать его. Для этого открутить болты, располагающиеся сверху, разделить его.
Нужно определиться с наличием напряжения между двумя кольцами, которое говорит об их нормальной работе.
Причиной неисправности генератора может явиться короткое замыкание, которое можно диагностировать, проверив контакт между крышкой генератора и контактным кольцом. Его в норме быть не должно.
Нужно снять обмотку, для чего нужно отпаять ее с двух сторон и снять, после чего ее нужно также прозвонить. Между витками обмотки должен быть контакт, а между обмоткой и корпусом – нет.
Последним нужно проверить диодный мост. Он создает потенциал между положительными и отрицательными диодами. В одном направлении значение должно быть 1, при таком значение при проверке в обратном направлении мост будет неисправным.
Данная диагностика позволит найти неисправное звено в генераторе, и диагностика и ремонт генератора позволит избежать тем самым цельной замены генератора.
Сохраните эту статью в популярных соц. сетях: