Дэу нексия задние тормоза устройство в картинках
Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Обслуживание задних тормозов (расширено)
Это как в фильме, «Каждый год…»
Так вот, каждое лето обслуживаю задние тормоза, что бы быть уверенным, что с ними все ОК.
Тема в БЖ у меня уже есть Здесь, и многие ею воспользовались, что очень приятно.
Решил дополнительно создать тему с некоторыми уточнениями, как правильно и лучше делать, что бы все работало как часы. И не верьте никому, что в нексии задних тормозов нет и ручник не держит, если все правильно делать, все работает как нужно. Правда РТС ставил 3/40 (ничего в РТС не рассверливал и не вынимал, просто заменил).
Ручник работал на протяжении всего года и пользоваться им нужно, что бы трос не «закисал», хоть время от времени. Зимой на ручнике на долгое время не оставлять, но периодически пользоваться нужно. Это Вам совет.
Буду стараться написать более подробно.
Глушим машину, ставим на передачу, ставим под каждое колесо башмаки (кроме колеса, которое будем снимать), под домкрачиваем (например) левую заднюю сторону, подкладываем надежно ОБЯЗАТЕЛЬНО! что то страховочное (от внезапной поломки домкрата например), снимаем колесо. Залезаем под машину (с ямы конечно лучше), откручиваем ключом на 10 две гайки экрана.
Это нужно для того, что бы нормально вставить ключ для отпускания ручника.
Берем ключ на 13 и выкручиваем гайку натяжения стояночного тормоза, до тех пор, пока тросы не освободятся (натяжение тросов упадет).
Ручник отпустили, крестообразной отверткой откручиваем винт крепления тормозного барабана. Пытаемся теперь снять сам барабан. У меня он легко снялся движениями в разные стороны. Если не снимается, можно взять деревянную наставку поставить наставку в торец барабана и по ней молотком попробовать не сильно постучать время от времени прокручивать барабан. Но прямо молотком стучать нельзя, можно повредить сам барабан.
Сняли барабан и видим картину (конечно будет не очень чисто), поскольку отходы от тормозных колодок будут везде, и так устроена система, что этой пыли некуда деваться, она оседает на всем.
Во избежания выхода цилинриков рабочего цилиндра и протечки тормозной жидкости, стягиваем стяжкой.
Для того, что бы снять колодки со всем механизмом, нужно надавить на шайбу фиксирующую, провернуть на 90гр., снять пружину и вытянуть шток, также проделать со второй колодкой.
Теперь можно вынуть сам механизм (при этом освободить от зацепления с тросом ручника.
Щеткой по металлу все вычищаем.
Проверяем рабочий цилиндр. Снимаем стяжку и цилиндрики сами должны выйти примерно вот так.
Теперь пальцами попытаемся их вдавить, они должны с небольшим усилием вдавиться во внутрь.
Отпускаем и цилиндрики вновь выходят, как на картинке выше. Проверяем пыльники, если все нормально, надеваем стяжку обратно.
После очистки промазал преобразователем ржавчины, в летнюю пору сохнет быстро.
Пыльники цилиндров (с внутренней стороны и с наружной) смазал смазкой от Toyota 08887-01206, как раз предназначена для пыльников и не только.
Наносим смазку содержащую медь противоскрипную на щит, где будут соприкосновение колодок.
Теперь смотрим, что с механизма подлежит замене, сильно заржавевшие пружины (вот-вот обломятся), колодки, шайбы. Отдельное внимание следует обратить на распорную планку, с храповой гайкой. Резьба должна быть чистой, гайка легко крутиться по резьбе, шлицы гайки не должны быть слизаны.
Теперь о главном.
Когда покупаете рем.комплекты, будьте осторожны (лучше сразу взять оригинал, но он дороже стоит и состоит только из не большого количества комплектующих).
Вот такой 96395382, 96395381.
Нашел у себя давно лежащий РК не оригинал. На гайке шлицы сделаны не в ту сторону, соответственно автоподвод работать не будет (можно конечно гайку накрутить другой стороной, но это не наш метод, так не правильно, и язычок потом может до шлицов на гайке на доставать).
У кого нет корончатой шайбы 94525222, обязательно ставим. У меня не было тогда и поставил стальную шайбу с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Вышла как альтернатива родной.
Она себя через год не плохо показала.
Когда все проверили, заменили, ставим механизм на место. Нижнюю пружину (большая) лучше не снимать, а надеть в зацеплении с ней колодки, начиная с низу, перед этим нужно зацепить кронштейн троса ручного тормоза за рычаг. Фиксируем колодки (шток — пружина — шайба). Лучше делать таким инструментом.
Показал для примера, лучше такие шайбы не использовать, а брать оригинальные 93740526, или ставить свои оригинальные (перед этим почищены и обработаны преобразователем ржавчины).
Т.к. не оригинальные сделаны с «капусты», легко гнуться, и вероятность того, что не выдержит шайба и через время согнется, вылетит пружина и выйдет со своего места колодка, может быть не хилая неприятность.
Так что лучше Вас предупредить.
Полностью закручиваем гайку распорной планки и ставим между колодок.
Выступ планки должен быть наружу, за него будет цепляться язычок.
Показано стрелкой, последним надеваем пружину под №1.
Еще раз проверяем все ли правильно сделали, надели, все ли в зацеплении.
Проверяем в ручную самоподвод при снятом барабане, мощными отвертками равномерно с обеих сторон в ручную развел колодки, при этом язычок самоподвода должен опустится вниз цепляя храповую гайку (в зацепление) и прокручивая ее, отвертки убираем, колодки сжимаются, язычок должен подняться вверх.
Надеваем барабан фиксируем винтом (резьбу винта лучше смазать противоскрипной смазкой), он должно легко надеться.
Садимся в машину, выключаем передачу (у нас стоят башмаки, так что машина не покатится). Заводим двигатель, начинаем нажимать на тормоз (довольно резко нажать — отпустить, выждать секунды 3 в опять нажать), при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода, когда щелчки прекратились т.е. колодки под велись. Больше ничего делать не нужно. Глушим двигатель и проверяем как крутится барабан (крутится должен легко (может чуть чуть шуршать при кручении)).
При желании красим барабан термостойкой краской. Я обновил. Цвет черный матовый.
Аналогично делаем другую сторону.
После, гайкой натяжной натягиваем трос ручника на три щелчка. При этом, при отпущенном ручнике, колесо в вывешенном состоянии должно довольно легко крутится. Проверяем обе стороны. Ставим тепловой экран на место и фиксируем гайками.
Не забываем проверить затяжку болтов колес, (у меня один раз было, притянул, но нормально не зажал, было на переднем колесе, потом ехал и думал, откуда вибрация. Благо все обошлось).
На обе стороны по времени занимает до 3-3.5 часов. Не так уж и много, но год ездишь более — менее спокойно.
Вот такой маленький FAQ по обслуживанию задних тормозов.
Тормозная система автомобиля DAEWOO NEXIA
Рис.1 Схема рабочей тормозной системы автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- тормозной механизм правого переднего колеса; 2, 9, 12, 21- тормозные шланги; 3, 8, 11, 13, 15, 22- тормозные трубопроводы; 4- главный тормозной цилиндр; 5- бачок главного тормозного цилиндра; 6- вакуумный усилитель тормозов; 7, 16- фиксаторы трубопроводов; 10- тормозной механизм правого заднего колеса; 14- тормозной механизм левого заднего колеса; 17- хомут трубопроводов; 18- тормозной механизм левого переднего колеса; 19, 24- уплотнительные шайбы; 20, 23- штуцера.
Рис.2. Тормозной механизм переднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- тормозной диск; 2- направляющая колодок; 3- суппорт; 4- чехол направляющего пальца; 5- направляющий палец; 6- тормозная колодка; 7- защитный чехол поршня; 8- поршень; 9- рабочий цилиндр; 10- клапан выпуска воздуха.
Рис.3. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1- вакуумный шланг; 2- обратный клапан; 3- втулка шланга; 4- вакуумный усилитель; 5- фиксатор регулировочной втулки; 6- регулировочная втулка толкателя; 7, 11, 15- гайки; 8- толкатель педали тормоза; 9- защитный чехол; 10- кронштейн; 12, 13- регуляторы давления; 14- главный тормозной цилиндр.
Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель 4 (рис.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Клапан удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель.
Регуляторы давления 12 и 13 (рис.3), установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних.
Тормозные механизмы задних колес автомобиля DAEWOO NEXIA барабанные с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Рис.4. Тормозной механизм заднего колеса автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- опорная стойка; 2- нижняя стяжная пружина; 3- трос привода стояночного тормоза; 4- отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5- передняя тормозная колодка; 6- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9- рабочий цилиндр; 10- распорная планка; 11- верхняя стяжная пружина; 12- щит тормозного механизма заднего колеса; 13- задняя тормозная колодка; 14- разжимной рычаг привода стояночного тормоза.
Тормозные колодки (рис.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.
Механический привод стояночного тормоза автомобиля DAEWOO NEXIAсостоит из рычага 1 (рис.5), установленного внутри кузова на тоннеле пола, троса 4 в оболочке, уравнителя 2 и разжимных рычагов, установленных в задних тормозных механизмах.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. при текущем ремонте проверьте степень износа, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
2. Выверните нижний болт крепления суппорта.
3. Поднимите суппорт вверх.
4. Снимите тормозные колодки с направляющей.
5. На внутренней тормозной колодке установлена дополнительная металлическая прокладка, которую необходимо переставить на внутреннюю колодку из нового комплекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если на новых колодках отсутствуют контактные пластины, перед установкой тормозных колодок переставьте их со старых.
6. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления суппорта, перед установкой смажьте его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.
8. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые тормозные колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров: при сильном нагреве неприработавшихся тормозных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Замена задних тормозных колодок автомобиля DAEWOO NEXIA
Для замены задних тормозных колодок автомобиля DAEWOO NEXIA вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.
Рис. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1- опорная стойка; 2- щит; 3- рабочий цилиндр; 4- распорная планка; 5- задняя тормозная колодка с разжимным рычагом привода стояночного тормоза; 6- верхняя стяжная пружина; 7- пружина опорной стойки; 8- шайба опорной стойки; 9- тормозной барабан; 10- стопорный винт; 11- нижняя стяжная пружина; 12- серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 13- пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 14- нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 15- передняя тормозная колодка; 16- болт крепления рабочего цилиндра.
6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.
7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90.
8. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.
9. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора.
10. Снимите нижнюю стяжную пружину.
11. Снимите распорную планку.
12. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки. 
13. Отведите назад заднюю тормозную колодку.
14. Отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза.
15. Снимите пружину рычага регулятора зазора.
16. Снимите серьгу.
17. Снимите рычаг регулятора.
18. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию. 
19. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
20. Смажьте резьбу стержня 1распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навентите на него до конца гайку2, но не затягивайте гайку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Завод-изготовитель рекомендует при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!
21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
22. Установите тормозной барабан.
23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатиии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щеляки прекратяться, зазор установлен.
24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
25 Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
26. После установки задних тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.
Неисправности тормозной системы автомобиля DAEWOO NEXIA, их причины и способы устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров
Замените вышедшие из строя тормозные цилиндры
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените кольца (если цилиндр разборной конструкции) или замените цилиндр в сборе
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,1 мм)
Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 21 мм
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение низкокачественных колодок
Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем
Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте свободный ход педали
Нарушена регулировка толкателя педали тормоза
Отрегулируйте длину толкателя
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса
Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Заклинивание поршня рабочего цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре
Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
Замените или прочистите трубку
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок
Очистите детали тормозных механизмов
Неисправные регуляторы давления
Замените регуляторы давления
Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
Разное давление в шинах
Установите нужное давление в шинах
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
Несправен вакуумный усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление
Замените шланг, проверьте соединение шланга, подтяните крепление
Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Замените резиновые детали, промойте и прокачайте систему
Писк или вибрации тормозов
Ослабление стяжных пружин тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте и при необходимости замените стяжные пружины
Образование овальности тормозных барабанов
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел
Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 21 мм
Дэу нексия задние тормоза устройство в картинках
Задние тормозные колодки
Замена задних тормозных колодок на Дэу Нексия или Шевроле Ланос не представляет собой большой технической сложности и вполне выполнима в условиях гаража, а при хорошей погоде на подходящей ровной площадке. Тормозные колодки на Нексии такие же, как и на Ланосе, и на многих моделях Опеля. Я для установки выбрал колодки WEEN, которые позиционируются как премиум класс, но в тоже время продаются по доступной цене. Забегая вперед, скажу, что проехал после установки уже около 1000 км и после того, как они приработались, я вполне доволен результатом. Это не реклама, поверьте. Ну а теперь о том, как поменять тормозные колодки. Для замены колодок никакой специальный инструмент не потребуется. Будет достаточно пассатижей, отверток простой и крестообразной, домкрата и баллонного ключа.
И еще потребуется штангенциркуль и напильник.
Контролируем уровень тормозной жидкости
Снятие тормозного барабана.
Снимаем колесо и отворачиваем винт крепления барабана.
Откручиваем винт крестовой отверткой, если приржавел можно использовать ударную.
Если барабан сидит на ступице плотно, то нужно обработать фланец WD-шкой или уксусной эссенцией и обстучать молотком через деревяшку. При сильном износе барабана, если снятию мешают колодки, нужно будет отпустить натяжение тросов «ручника» и через отверстие в опорном диске (с обратной стороны, закрывается резиновой пробкой) отверткой отодвинуть разжимной рычаг стояночного тормоза. Но это как крайний вариант, бывает редко. В процессе длительной эксплуатации по краю рабочей поверхности барабана образовывается буртик, его следует сточить напильником или наждачным камнем. После удаления буртика промеряем диаметр тормозного барабана штангенциркулем не менее чем в двух противоположных направлениях.
Контроль геометрических размеров барабана.
Если внутренний диаметр барабана превышает 201 мм его следует заменить. Замену тормозных барабанов производите парами (с обеих сторон одновременно).
Теперь переходим к осмотру тормозного механизма (для наглядности схема). Возьмите за правило: проверять все, что можно увидеть, пощупать, покачать и т.д. В конкретном примере (пружина подвески, амортизаторная стойка, тормозная трубка, люфт в подшипниках ступиц, рабочий цилиндр (подтекание, целостность резиновых чехлов)).
Схема тормозного механизма.
Снимаем отверткой или пассатижами верхнюю стяжную пружину, затем опорные стойки (придерживаем стойку с обратной стороны, а пассатижами нажимаем на шайбу и поворачиваем), после этого все разбирается без проблем. С помощью щетки по металлу и сухой тряпки очищаем тормозной щит от загрязнений. Смазываем тугоплавкой смазкой места контакта колодок с опорным щитом и рабочим цилиндром.
Смазка опорных точек
Если толщина фрикционных накладок 1,5 мм или близка к этому, такие тормозные колодки следует заменить(колодки меняем комплектом, с обеих сторон, запрещается менять колодки местами). Так же следует менять колодки, на которых накладки замаслились, отстают от основания, имеют сколы и глубокие борозды. При замене колодок производитель рекомендует менять и сопутствующие детали (пружины, распорные планки, опорные стойки). В продаже имеются вот такие комплекты.
В конструкции заднего тормоза очень интересно реализован механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном, благодаря раздвижным распорным планкам, одновременно выбирается, по мере износа, зазор в основной рабочей системе и осуществляется регулировка стояночного тормоза. И здесь есть несколько моментов, на которых при сборке следует заострить внимание. Распорные планки и регуляторы с левой и правой сторон автомобиля невзаимозаменяемы.
А в купленном мною ремкомплекте левого тормоза зубцы на регулировочной гайке были нарезаны в другую сторону, пришлось оставить родную. Будьте внимательны.
А зубцы в другую сторону
Гайка на резьбе стержня распорной планки должна вращаться легко, без каких-либо усилий. Перед установкой, резьбу следует смазать, гайку завернуть до конца, но не затягивать.
Смазка резьбы распорной план
Важный нюанс по работе механизма регулирования зазоров подсказал lexa67068rus с drive2 об установке на колодке, которая устанавливается впереди по ходу движения автомобиля, распорной корончатой шайбы.
Установка шайбы на колодку
При отсутствии этой шайбы двуплечий рычаг может попадать между колодкой и распорной планкой, результате чего автоматическая регулировка работать не будет. С новыми колодками эти шайбы не поставляются и в ремкомплекты с пружинами тоже не прикладываются. Приобретать их приходится отдельно, номер детали по каталогу 94525222.
Сначала на колодку устанавливаем распорную шайбу, затем рычаг механизма регулировки.
Механизм с шайбой сборка
Устанавливаем все детали на свои места, сдвигая колодки внутрь при помощи монтировки и баллонного ключа, утапливаем поршни рабочего цилиндра, пока не упрутся в распорную планку. Одеваем верхнюю стяжную пружину.
Механизм подведения в собранном виде.
Тормозной механизм заднего колеса Опель Нексия Ланос
Ставим на место барабан, фиксируем винтом и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, подводим колодки к барабану, при этом должны быть слышны щелчки механизма автоматической регулировки зазоров. Когда щелчки прекратятся, следует проверить легкость вращения барабана. Допустимы легкие задевания колодки, которые прекратятся после приработки. Если все нормально, устанавливаем колесо. Не забываем протянуть болты после опускания на землю.
Удачи Вам на дороге.
Буду очень признателен за использование этих кнопочек
Ещё на эту тему:
12 комментариев: Замена задних тормозных колодок своими руками.
Что-то странный у тебя ремкомплект. Я себе брал от опеля астра один в один с родным. Но самый гемор с тарелками, которые фиксируют пружину для прижима колодок к щитку они очень хлипкие. Хорошо что сейчас можно их отдельно купить.
В этом комплекте тарелки как раз основательные, а вот нижняя пружина не ахти, я старую оставил.
тоже сегодня менял колодки… итог-ручник пропал. Что я упустил?
Ручной тормоз регулируется в двух местах:
1. Под автомобилем регулировка натяжения тросов ( расположена под термоэкраном резонатора, откручиваем 4 гайки, снимаем экран и там находится гайка под ключ на 13,) подтягиваем отпускаем коромысло на котором крепятся тросы.
2. Механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном ( после сборки тормозных механизмов, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, при этом должны раздаваться щелчки, пока не прекратятся) это проворачиваются регулировочные гайки на раздвижных распорных планках. В эти же планки упирается плечо разжимного рычага стояночного тормоза.
Если ход рычага стояночного тормоза в норме (не более 5-ти щелков) значит подтяжка тросов в норме, если больше надо подтянуть, а стояночный тормоз все равно не держит, то следует снять барабаны и посмотреть на регулировочные гайки распорных планок. Если гайки остались полностью завернутыми, значит не сработал механизм автоматического регулирования зазоров.(Перечитать статью выше и проверить правильность сборки). Можно отрегулировать вручную, вращать гайки за зубья отверткой, периодически примеряя тормозной барабан (что бы надевался на колодки с минимальным зазором).
Еще может быть проблема с тросами стояночного тормоза, бывает что в некоторых местах разрушается оболочка и из-за внутренней коррозии трос перестает перемещаться в ней и соответственно подтягивать разжимной рычаг.
Ручник работает, отрегулировал храповиком. Сделал минимальный зазор между колодками и барабаном.Результат-5 щелчков-машина стоит. Да и тормозить лучше стала.
Все правильно. Распорными планками и стояночный тормоз и зазор между колодками и барабаном. Надо добиваться, что- бы регулировка производилась автоматоматически.
На самой нижней фотографии, подписанной «Механизм подведения в собранном виде.» У рычага механизма подводки стоит деталька, пластинка из пружинящей стали согнутая пополам с отверстием, сидел разбирался для чего она, на одном из форумов нашел, что она является упором….
Илья, действительно такая деталь в ремкомплектах имеется, но в каталогах, «букварях» я ее не нашел. Как я поставил эту пластину видно на фото, предполагаю, что она служит для отжима двуплечего рычага от колодки, чтобы он не попадал между колодкой и распорной планкой.
У кого есть другие мнения или располагаете информацией, напишите.
Илья, Сергей, помоему ее нужно ставить на распорную планку надевая на вилку «папа» после подводяшей гайки. На вилке «мама» вроде паз есть для хвостика этой штуки.
Сергей, при заказе одного 94525222 получаем 2 корончатые шайбы?
Да в комплекте 2 шайбы.
Livingstone, эту деталь я примерял и к распорной планке, пробовал в разных вариантах, установил, так, как мне показалось в наиболее оптимальном месте, но утверждать, что это единственно правильный вариант не буду…
Если кто-то знает больше подскажите, поправьте.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.