Длинноходная подвеска на ниву

24.06.202125.06.2021 admin 0 Comments

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Оглядываясь на год жизни, целиком потраченный на «Ниву», я вспоминаю о том, что было сделано и что стоило бы сделать иначе. А кое-что, наверное, мы и вовсе делали зря…

НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Источник

Лада 4×4 3D Бронто Камуфлированный › Бортжурнал › Лифтуем Бронто под 33 колеса

Всем привет!
Начал потихоньку готовить машину под 33 колеса. Так-же из-за установленного силового бампера и лебедки просели передние пружины. Поэтому, был заказан и установлен лифт-комплект 50 мм. компании от РИФ — аморты с увеличенным ходом и усиленные пружины (перед +60 кг., зад +100 кг., других нет). Так же заказал так называемые «правильные» проставки под верхнюю шаровую:

Так же заказал рычаги заднего моста с пожизненной гарантией и верхние чашки передней подвески от компании ZST:

Так же от ZST заказал броню картера двигателя под их усиленный бампер. Броня сделана очень грамотно, завязана на крепление балки переднего моста — очень все крепко и функционально:

После лифта машина очень хорошо приподнялась! На ходу передняя подвеска очень хорошо отрабатывает, а вот задняя жестковато! Я не понял, зачем РИФ делает задние пружины на Ниву +100 кг?! Зачем?! Задняя часть у Нивы и так недогружена!
А вот если проходить лежачие полицейские на скорости, то задняя подвеска очень упруго отрабатывает, машина одним движением проходит и приземляется без раскачки с носа на корму — это понравилось! Но я бы на месте производителя дополнил ассортимент задних пружин на стоковую грузоподъёмность!

Отрезал передний стабилизатор от поворотных кулаков. Часть, на которую опирается передний редуктор оставил. Сделал это для увеличения ходов передней подвески, т.к. со стабилизатором очень легко ловил диагональное вывешивание! Теперь надеюсь, это будет гораздо реже. На ходу в поворотах крены стали побольше, но не сильно, видимо сказывается большая жосткость пружин.
По итогу, передние колеса встали как у Татры буквой V:

Это буду лечить установкой нижней шаровой от Урбана (у меня походу стоят от Шеви Нивы), там длинное плечо у шаровой, потому нижний край колеса уйдет наружу. Может быть понадобится замена и верхней шаровой тоже от Урбана, у нее самое короткое расстояние от центра шара до крепежа, + она имеет наклонную форму корпуса, что уменьшит излом в месте крепления к кулаку. Это все буду подбирать опытным путем и выложу отдельным постом.

Источник

Лада 21218 Фора на раме. › Бортжурнал › Ход подвески Нива

Давно искал данные по ходам передней подвески, но ни где не мог найти точных данных.
Пришлось смоделировать её работу самому:

Задрав морду на 50мм, у нас остаётся максимум 50мм хода на отбой…

На сегодня хватит, дальше больше.

Лада 21218 Фора 1997, двигатель бензиновый 1.7 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2007

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 1999

Комментарии 20

Ждем-с большего! =)
Идеи, предложения? Как считаешь стоит ли наклонять рычаги передней подвески как здесь?
www.drive2.ru/l/1938794/
На шниве верхние также наклонены, а нижние нет. Можешь прикинуть какие факторы тут работают. Я в инженерке не силен… =(

На шниве верхний рычаг наклонен для постижения эффекта «антидайв»(противоклевковость: www.buggy-plans.ru/index.…chika/klevok-i-antiklevok). Зачем это сделано на машине по ссылке — я не знаю — к сожалению не все, кто вносит изменения в подвеску всегда четко понимают, что они делают.

Я то понимаю почему его наклонили. Вопрос в нижнем рычаге, нужен ли ему наклон?

Если ты внимательно прочитаешь статью на которую я дал ссылку, то, думаю, ты и сам придешь к отрицательному ответу на свой вопрос.

В статье многа букафф от физиков теоретиков, потому и авто такое г—но. Я практик, и на практике увидел, что нива, даже с заряженным двигателем не едет по песку, а крузер едет, и тапку в пол не нужно. Вот и начал искать, почему? Подвески то одинаковые, что задняя, что передняя, отличия только в углах наклона рычагов, и я просто тупо скопировал углы у крузера, что верхний, что нижний. По песку пошла, мало кто может со мной кататься, не спуская колеса, ну и еще кучу разных шняг получил в придачу. Могу конечно обосновать с многа букафф, но не буду, я практик, а не теоретик.

Крузак то какой? Нибось блокированный в умат весь. Да и колеса там явно не 15″.

Не поверишь, но самый обыкновенный прадо, 07 года, и колеса мало того что 15, так еще и обычные дорожные, и в песчанных дюнах равных среди стандартных машин ему нет, еще раз, конструктивно, отличия от нивы только в углах наклона рычагов.

Так всё таки для чего ты наклонил нижний рычаг? У ТЛК он стоит прямо.

У прадика нижний стоит под наклоном в 5*, верхний на 15*, сделал такие же углы, ну и на клевок (его нет) мне было совершенно наплевать. Все делал для улучшения проходимости по песку и устойчивости на высоких скоростях по пересеченной местности. Можешь, если не лень, посмотреть видео, в бж, там заснято, как ведут себя подвески с такими углами, а после можем поспорить о твоей теории и моей практике.

Если наплевать на ухудшение тормозных и курсовых характеристик на твердых покрытиях — тогда другой разговор… А по песку возможно и будет выигрыш при движении вперед именно из-за лучшей податливости, однако может привести к сложностям при преодолении препятствий задним ходом.

Не передергивай, я говорил про наплевать на клевок, и говорил что его нет, и про ухудшение характеристик, это ты зря, в мире мало нив которые с моей могут потягаться. И выигрыш и по песку в том числе не из за лучшей податливости подвески, а из за изменения угла наклона оси колеса при движении подвески вверх, и мочить на все без здачи по неизвестному маршруту могу потому что колесо при смещении вверх смещается назад, чего нет на прямых углах осей рычагов. Моя нива по бездору свободно идет хорошо за сотню, и руля при этом слушается не хуже картинга, и прыжки по пять десять метров выдерживает на таких скоростях. Там правда, кроме рычагов еще куча всяких шняг, но самый ощутимый эффект дало именно изменение наклона оси. Так что, не всегда старая теория лучше новой практики.

Ну и на последок: надеюсь, ты в курсе, что оси нижнего и верхнего рычага на ниве и без того наклонены на 3*30`…

В теории друг мой, в теории. На практике (а я практик), нет у нивы никакого наклона. У меня есть угломер. Выставляю машину на подьемнике, поднимаю, меряю. И, нет у нивы наклона, на моей есть, еще 4 так переделал, там тоже есть, а на остальных, что мне попадались, нет.

Чтоже, это у тебя настолько кривой кузов? Я на своей этот угол(добавил картинку в основную запись) вижу невооруженным глазом.

Если на 5 машинах, кот. я проверял, не было угла, а на твоей есть, то у кого кривой кузов?Замерял не для общего развития, а для того что бы показать клиенту что было до, а что после. Машина выставляется по уровню на подьемнике и в длинну и в ширину, дальше уровень прикладывается к шайбам нижних рычагов, на него электронный угломер, точно так же верхний, и приборам я доверяю больше, чем глазу.

Мой кузов соответствует заводской спецификации, а как ваши — я не знаю.

Конечно соответствует, только для улучшения всестороннего развития, когда будет на подьемнике, попроси что бы выставили по уровню, на всех двухстоечных подьемниках есть такая опция, вдоль и поперек, а потом приложи тот же уровень к нижнему рычагу, будешь приятно удивлен. Кроме того, ты хочешь сказать, что балка наклонена на три градуса, а как же тогда нулевой кастор? На ниве он 0+-0.40*. Был бы наклон балки, было бы те же 3*.И дальше, наклон на 3* не дает ничего вообще. На моей верхний рычаг наклонен на 15*, нижний на 5*, и это дает и смещение колеса назад, и увеличение угла кастора при загрузке колеса.Все нивы кстати, кот. продавались в Израиле были сделаны в экспортном исполнении, и думаешь, попали бы сюда с перекошенными кузовами? Или все 5 кот. я переделывал были перекошены одинаково?

Источник

Лада 4×4 3D НИОКР › Бортжурнал › Самое эффективное усиление чулка заднего моста Нивы*

*По моему личному мнению:)

И вот, собственно, отчёт о результате.
Но сначала немного мысленного эксперимента. Какие недостатки я вижу в общенародном способе усиления моста квадратной трубой? Во-первых, неокрашенная полость, собирающая грязь и развивающая коррозию. Во-вторых, это усиление работает только как распределитель нагрузки от пружины, а жёсткости самому чулку не добавляет. Вот почему:

Очевидно, что при деформации нижняя часть чулка растягивается, а верхняя незначительно сжимается. Получается, что сварные швы от усиления квадратной трубой находятся как раз на той высоте, где деформация происходит в основном в вертикальной плоскости, то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации. Таким образом, чулок гнётся, а усиление почти нет, потому что жёсткость их соединения оставляет желать лучшего.
В случае же Т-образного усилителя сварные швы работают на разрыв, то есть максимально эффективно. Плюс к этому усиление всей площадью опирается на чулок, и нагрузка с чулка передаётся на усиление наиболее эффективно.
Но это всё моя теория, не подкреплённая никаким моделированием, поэтому можете исправлять неточности в комментариях.

Ну а теперь пора описать процесс работы.
Снял чулок с машины. По масляным пятнам видно, что справа что-то произошло с новым сальником (пробег около 5 тысяч). Также не был затянут сапун.

Первым делом покромсал все кронштейны и присмотрелся:

Чулок кривой, а значит придётся изобретать стапель и лекала. Стапель был получен приваркой петель к квадратной трубе, найденной под забором. Лекала — из уголка 75х75х8:

Цепи для крепление чулка на стапель не нашлось, был вынужден варить петли из проволоки 10 мм.

Конструкция получилась дико неустойчивая, при выпрямлении чулка были потрачены десятки матюгов. Но на приварку ножек время было решено не тратить.
После выпрямления расстояние между уголками стало совпадать со всех 4 сторон.
Затем были вырезаны усиления из балки 10. Для этого пришлось распилить её вдоль и изобрести шаблон (виден на фото выше). В результате получилась такая картина:

Далее были дополнительные два просмотра видео Андрея 69 об усилении чулка ради закрепления информации о преднатяге и комментарий с вопросом к anjey_osen. Но очко всё равно испытывало жим-жим от мысли, что после обварки мост станет кривым. Позвонил дядьке в Курск. Он мне сказал примерно следующее «поведёт и похрен, надпилишь усилитель до чулка, выпрямишь и пропил заваришь». После этих слов груз ответственности улетучился окончательно и произошла сварка. Преднатяг сделал на стапеле домкратом под яблоко редуктора. Величина — +5 миллиметров между верхними концами уголков (хотел 4, но чуть перекачал домкрат и было лениво переделывать). Прихватил усилители точками по краям и по центру. Затем добавил точек в промежутках и начал варить короткими швами. Старался держать температуру чулка, чтобы можно было удерживать руку в хозяйственной перчатке не отрывая. В итоге получилось вот что:

Что показали замеры после обварки? Всё-таки преднатяг был излишний — разница между верхом и низом уголка 2 мм. То есть, если бы я не поленился передомкратить на +4 мм сверху, всё было бы вообще идеально ровно. Мост стал ненамного тяжелее, точную цифру измерю, когда сниму редуктор.

Пока на этом всё, кронштейны под 4-link буду приваривать по месту, когда машина будет готова к установке моста.