Двигатель от нивы шевроле на ниву 21213
О двигателе ВАЗ 21213/21214 для Chevrolet Niva
Движок ВАЗ 21213 1,7 л. представитель карбюраторных/инжекторных двигателей с цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Базой для мотора, устанавливаемого на Шевроле Нива послужил 214 движок. Однако в отличии от него блок адаптировали для того чтоб можно было устанавливать в моторный отсек Шевроле Нива. Однако на этом отличия не заканчиваются. Отличает ВАЗ 21213 помимо прочего другой диаметр цилиндра, головка блока цилиндров. Сам блок движка пониже в сравнении, например, с двигателем 2106. К положительным моментам двигателя можно отнести тот факт, что у него есть натяжитель цепи. Таким образом, владелец избавлен от необходимости подтягивать цепь. Клапаны регулировать тоже не придется, так как есть гидрокомпенсаторы. Если говорить о недостатках приходится отметить тот факт, что двигатель довольно сильно шумит. Кроме того для движка характерно повышенное потребление масла. Нередко во время работы двигателя возникают значительные вибрации. Наконец двигатель обладает довольно низким ресурсом и склонен к перегреву. В целом для двигателя характерно большинство недостатков, которые имеют и другие представители этой серии. Поэтому посторонние стуки, троение двигателя, риск перегрева будут доставлять неудобства владельцу.
Особенно распространяться по вопросу чип-тюнинга Шевроле Нива не приходится. Дело в том, что атмосферному двигателю, применение чипа практически ничего не даст. А потому дело это пустое. Однако желание добавить мощности двигателю присутствует практически у любого владельца авто. Поэтому подумаем, что можно сделать. В первую очередь следует добиться увеличение хода поршня за счет использование коленвала ВАЗ 2130, и восьмидесяти двух миллиметровых поршней (поршневой палец смещен на два миллиметра). Далее понадобится расточка цилиндров под поршень 84 миллиметра. Кроме того понадобится карбюратор большей производительности, расточка каналов ГБЦ, облегченные шатуны. После всех процедур удастся добиться примерно 100 л.с. Можно пойти дальше. Для этого потребуется приобретение тюнингового коленвала и установка распределительного вала «Нуждин» либо аналогичного. Также потребуются облегченные шатуны и маховик, а также доработанный карбюратор. В итоге получается мощность примерно 110 л.с. Кроме того можно попробовать использовать на двигателе турбину или компрессор. Правда нужно быть готовым к тому, что подобная доработка может слегка сократить ресурс.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена штатного двигателя
Все началось с решения выбросить штатный мотор и заменить на другой, выбор пал на 126 из за доступности простоты и т.п. ну и конечно же регистрация его проще чем с мотором от иномарки.
Далее следовала разборка
Система охлаждения куплена под v16 на классику но скорее всего будет кастомная, с поддоном тоже не все просто так как с классикой, здесь присутствует передний мост соответственно он в него упирается, вернее сказать совсем не встаёт, будет делаться самодельный, наработки уже имеются но пока не точные поэтому пока не показываю сделаю опишу процесс и поддона и охлаждения. С кондеем ситуация похожая но думаю будет значительно проще.
Chevrolet Niva 2004, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2013
Chevrolet Niva, 2018
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2012
Комментарии 33
Как дела с регистрацией?
Занимаюсь экспертизу сделал теперь ГИБДД рассматривают
Экспертиза в лаборатории? С номером двс что и как?
Ну типа в лаборатории, дал данные фото и выдали бумагу что все норм и эксплуатация на дорогах общего пользования соответствует нормам, теперь заявление в ГИБДД-экспертиза( та что уже есть)-тех осмотр-ГИБДД и все
Это более ценная информвция чем постотень на простопах инета.
Ну нужно до конца дело довести потом будет понятно рабочая схема или нет, но вроде все должно получиться. Сейчас как раз в процессе.
Это хорошо, гибдд как отнеслись к всему этому?
Экспертиза в лаборатории? С номером двс что и как?
В инете процесс регистрации переоборудования есть
Да читал неоднократно, а всплыл в голове вопрос по номеру двс?
Как обосновывается его недоступность?
Да хрен знает не задумывался над этим
Ео номер то в птс будет новый, вот и мучает вопрос.
Заявку в лабораторию сами писали или контора нанималась?
А что за история у в вашем краю, что 126й проще на учёт поставить?
Да не то что у нас, я так подумал, а вообще наверное все равно
Беру иногда у сына Приору. По привычке по луже жогну и зарядка пропадает. И ремень подтягивали и меняли. Ниче6 не помогает. Площади соприкосновения шкивов и ремня маленькие. На Ниве возможно так не будет, т.к. снизу закрыто лучше. Вот и думаю, как на Приоре ролик внедрить.
На блоке есть отверстия, если без гура можно их задействовать, можно натяжитель с калины поставить, вариантов масса. Нужно пробовать. Хотя и двенашка была с таким мотором и калина сейчас имеется проблем нет, кроме легкого попискивания ремня которое лечится одним пшиком самой обычной WD40, при этом ничего не проскальзывает и работает в штатном режиме. В общем нужно вникать в проблему, может ремень если дешёвый чего от него ждать, может ролик или шкив какой косячный, а ещё мысль попробовать поставить обгонный шкив на генератор ну как вариант, сижу вот и куча вариантов в голове, так долго можно размышлять и писать нужно смотреть
Спасибо за ответ. Сам не могу понять. Всё нормально. И ремень и Гена и ролики.
Сын не джипер, говорит как бы нормально. Я считаю себя джипером, и хочу что бы в машине работало всё. Даже под водой))))
Вот про ремень в воде я ещё подумал и мне кажется обгонная муфта должна помочь ведь гена это можно сказать основная нагрузка на ремень и изнашивается он именно из за гены. Если обратить внимание на генератор с такой муфтой при остановке двигателя он продолжает крутиться хоть и не продолжительное время тем самым уходит давление на ремень, а вот без муфты после остановки мотора гена даёт давление на ремень, ремень выступает в роли колодок торможения если простыми словами. Вывод из выше изложенного: при попадании в воду с муфтой генератор будет терять обороты но не давать помеху мотору и не давать излишнее давление на ремень соответственно. И ничего страшного если напруга будет немного теряться при погружении так как это кратковременно. Это исключительно мое предположение и мнение. Не проверял. Вот загвоздка в том что я муфты видел только на поликлиновые ручьевые ремни, хотя может и на обычные есть, можно поискать в инете.
Ремень привода агрегатов просто гениально походит. Чуть вода попадёт и начинает проскальзывать. А если есть нагрузка (свет, кондиционер, и т.д.) то вплоть до полной остановки генератора.
Вы видимо ездили с такой компоновкой агрегатов раз так уверенно говорите, если меня что-то не устроит поставлю ещё дополнительный ролик. Главное это желание и руки чтобы из плеч росли
Лада 2106 120 hp › Бортжурнал › Двигатели ВАЗ-2123 и ВАЗ-21214-30: про ГБЦ нового образца
Для общего развития! Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают… Может кому то пригодится 🙂
Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.
В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.
Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.
Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения.Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.
Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.
На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.
Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.
В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.
Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.
Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.
Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.
При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.
Schumacher69rus › Блог › что нужно для установки 16клапанного мотора в ниву шевроле.
Итак, если вы решились сменить мотор в шнивке, то советую ставить от приоры(21126), т.к. он самый мощный и самый удачный, его минус это загиб клапанов при обрыве грм, но уже есть безвтыковые поршни, так что можно сразу доработать, я себе в него поставил мотокомплект от «супер авто» для увеличения объёма до 1.8, если бюджет позволяет, то берите не пожалеете, стоит он 25тр.
Начнём, для свапа приоромотора на понадобятся: сварщик, токарь, фрезеровщик, автослесарь, сварка, болгарка, дрель, кувалда)), огромное желание и прямые руки…, сразу пишу, что работа не из простых и если вы думаете что скачав описание с драйва всё получится, не факт, оказывается у автоваза не все автомобили точно выполнены, у некоторых есть зазоры с разницей до 5мм, а это может стать проблемой…, если вас это не пугает, то перед свапом делаем подготовительные работы, а именно заказываем отводы для ож под классику 16кл(контор много, например atmo-tuning.ru или club-turbo.ru) причём они бывают разной формы, у некоторых отвод от гбц проходит со стороны щупа, а у некоторых над выпускным коллектором, мне второй вариант больше нравится, т.к. для нивы шевроле он удобнее, но увы я об этом поздно узнал и мне достался отвод переднего расположения около щупа, стоят отводы не дорого около 1,5р, далее покупаем бу двигатель от приоры с кожухом грм шестернями и маховиком, да именно с маховиком он нам пригодится, что бы не писали, но мой вариант маховика самый удобный и простой в изготовлении. Значит так, читаем внимательно, кв от приоры короче нивововского и в него первичный вал входит всего на 2-3 мм, поэтому протачивать коленвал НЕ нужно, а делаем так: из приоровского маховика(или любого от 2108) вырезаем у токаря серединку, такой пятачёк с отверстиями диаметром
90мм вполне достаточно, его мы будем использовать как проставку между кв и стандартным шнивовским маховиком, маховик свой от шнивы несём фрезеровщику с этой проставкой и просим рассверлить отверстия под болты как на нашем пятячке, попросите что бы центровку получше сделали, в продаже есть шнива маховики с такими овальными отверстиями уже доработанные, можете его купить, без разницы, значит далее идём в магазин газ уаз и покупаем болты крепления маховика от уаза, они длиньше как раз на величину нашей проставки, так же покупаем подшипник первичного вала который должен в кв вставляться, ставим нашу проставку на колено в неё вставляем подшипник(он плотненько в неё входит), далее наш шнивовский маховик, дистанционную пластину и болтами от уаза прикручиваем всё это дело моментом 8-9кгс предварительно смазав резьбу серым герметиком или фиксатором резьб…, и всё… теперь нам не нужно перетачивать венец, не нужно ставить проставку под выжимной и подкладывать шайбы под стартер тоже не нужно, на самом деле здесь всё легко и просто… Поддон доставил мне массу хлопот, я взял готовый под классику 16кл(как выяснилось это зря) он совершенно другой, проще сделать из 2108, мой колхозный подтекает, я на днях буду делать правильный, поэтому фотку выложу поддона позднее, с выпуском тоже не просто, говорят можно взять от классики готовый 16кл и под ниву доработать, я зажмотил 4р и сделал из выпускного коллектора от приоры(мне бу достался, новый 1р) без ката которые продаются, тут порезать и поварить пришлось от души, хз кто на шниве придумал приёмную трубу над стабилизатором пустить, ну и фиг с ним я так же состыковал их и остальное всё родное…, ну про опоры двигателя даже говорит нечего, они по отверстиям подходят, только левый кронштейн отверстия от 8мм рассверлить на 10мм, теперь про гур: можно на разборке или в магазине купить кронштейн гур для 2110, он с нашим совместим, кроме шкива, шкив нужен тоже от 2110 т.к. вылет разный(вот каталожный номер я новый брал 2110-3407180), маленькая деталька мне весь процесс остановила, называется кронштейн ролика ремня генератора вот номер 21104-1041084-00, лучше на разборке взять, эти детали не ломаются и их обычно полно, так же понадобится кронштейн генератора от приоры с гуром или кондеем и опора двигателя передняя боковая, торчащий от неё нос отрезаем, как вариант, на разборке можно взять ломанный, мне бесплатно отдали, он нам нужен для правильной установки генератора, короче тут всё нам надо как на приоре с гуром, можно поменять шкив генератора от приоры(на ниве 5ручейков на приоре 6) и тогда ремень нужен будет 6рк1113-6рк1120, я не стал заморачиваться и поставил 5рк, пока нормально; топливная рампа от приоры подходит идеально, только трубку выпрямить аккуратно и соединить с нашей; ресивер можно оставить пластиковый, но тогда воздушный фильтр будет над коллектором, у меня стоит шноркель и мне пришлось заказать готовый с дросселем на акб повёрнутым, термостат можно и свой оставить, а можно и от 2101, тут как фантазия позволит, патрубки в магазине докупить и соединить не составит труда, обогрев дросселя не обязательно подключать, но через него удобно воздух выпускать…, теперь про настройку: родной эбу бош 7.9.7+ я смог отстроить другу на 21124 двигатель без проблем, только дроссель пришлось поменять на обычный(у нивы канал рхх больше), в моём случае оказалось сложнее, если рабочие режимы труда не составило отстроить, то с хх возникла проблема, поэтому я сменил блок на ителма м73 с допайкой необходимых элементов для работы второй скорости вентилятора, можно поставить январь 7.2 от калины и тоже придётся отстроить всё это дело…, проводку под датчики распотрошить пришлось, что бы всё дотянуть до своих мест, кроме провода на датчик коленвала, его необходимо удлинить.
На всю переделку ушла неделя, оч много времени ушло на поддон и выхлоп.
Итог: мотор едет в разы лучше стандартного(разгон до 100 стал 13сек, максимальную скорость не мерил, позднее выложу), тяга с низов намного лучше, а работает так тихо и так ровно, что крадёшься на холостых как мышь)), расход уточню в процессе эксплуатации…
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение jekkayakkinen » 18 окт 2015, 17:25
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение maxim53 » 18 окт 2015, 20:24
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение jekkayakkinen » 19 окт 2015, 12:07
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение pdovgal » 19 окт 2015, 13:57
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Нивер » 19 окт 2015, 16:07
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение pdovgal » 19 окт 2015, 18:46
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Злопыхатель » 19 окт 2015, 19:16
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение maxim53 » 19 окт 2015, 19:48
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Captain » 19 окт 2015, 19:48
Я когда-то знал, почему двигатель 2123 не подходит на ВАЗ-21214, но забыл. А может он и подходит, не помню.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: 
Кронштейн крепления насоса ГУР не даст поставить.
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение jekkayakkinen » 19 окт 2015, 21:49
pdovgal
комплектуха такая: шнивовский дрыг без гены гура и стартера. Ну и судя по последним фоткам да, придется родные шкивы ставить и дело в шляпе. Точнее дрыгатель в ниве 
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Злопыхатель » 19 окт 2015, 23:11
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Нивер » 20 окт 2015, 00:44
Злопыхатель
Да вообще всё норм) 
с левым кроном придётся нормально так подумать..
Чёт забыл про этот крон гура и фильтра. Но на ниве знакомого стоит шевидрыг, чёт вспоминать начинаю как он там ой! с этим).
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение Злопыхатель » 20 окт 2015, 07:43
Re: Замена двигателя 21214 на Шевроле нива
Сообщение jekkayakkinen » 20 окт 2015, 09:06
я имеею ввиду не заводской установки. Приколхозили потом, изначально с завода она без ГУра была.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ну а так теперь то все понятно! Спасибо всем за содействие 
Откручиваем все от шнивы и ставим родное на этот блок 