Двухрядный подшипник в раздатку нивы номер

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Раздаточная коробка. Установка двухрядных подшипников, сальников и фланцев нового образца

Довелось в очередной раз добраться до своего гаражного хобби. Поводом послужили сальники раздатки, которые подохли настойчиво просили замены, обильно заливая маслом днище машины.

Антикор конечно хорошо, но не по цене 920 рублей за литр.
Ну а раз уж снял раздатку, то решил заодно и внедрить давно припасённые двухрядные подшипники для выходных валов.

припасены они были в те времена когда завод ещё не начал изготавливать крышки с двухрядными подшипниками и мне пришлось заказывать у токаря

Необходимость в духрядном подшипнике обусловлена избавлением от поперечного люфта хвостовиков, что вносит общий вклад по борьбе с вибрациями.
В эту раздатку пока ещё не лазил, и по виду её прокладок по ходу лишил её девственности именно я 🙂
Просто так менять старый кривой сальник на такой же кривой только новый желания не было, по сему прикупил сальники нового образца

с дополнительным грязезащитнам буртиком и новые фланцы под них

с виду достойные детали

без особых проблем собрал обновлённые переднюю и заднюю крышки РК

и прикрутил их к раздаточной коробке, прокладки при этом обработал герметиком (АБРО серый) картонные прокладки как ни крути один фиг пропускают масло

И под занавес прикупил подушки крепления раздатки нового образца (21214 М)

с виду похожи на Шнивские, как по габаритам не скажу, сравнить не довелось.
Так же в магазине попался штатный сапун раздатки под шланг со шлангом к нему, как такое не взять, тем более цена всего то 100 рублей за комплект, всё по штату и ни какого колхоза,

Шланг вывел под капот, по пути соединив его через тройник с сапуном КПП и переднего моста.
Под капотом конец шланга венчает топливный фильтр, являющийся воздушным фильтром, препятствующим попаданию в систему вентиляции трансмиссии пыли и грязи из атмосферного воздуха.

Источник

Лада 4×4 3D Driver’s Car › Бортжурнал › Трансмиссионное обновление часть 2. Двухрядные подшипники в крышки раздатки.

Всем Привет!
Продолжение темы трансмиссионных агрегатов. Кто ездит на Нивах, выпущенных до 2009 года в курсе, что если подшипники выходных валов раздаточной коробки имеют некоторый люфт, который ни чем не лечится. Менять подшипник имеет смысл, только если он совсем развалился, но такое случается крайне редко. Спустя 30 с лишним лет в Тольятти наконец кого-то осенило доработать раздатку. Подвывать она не перестала, но вибрации от болтающихся валов пропали.
Заменить крышки руки чесались с начала лета, но получилось только сейчас.

Пара крышек в сборе обошлась в 5000 руб., кулибничать из старых нет времени, и разница в цене будет небольшой. Также надо поставить привод спидометра с выходом на датчик скорости для будущей системы впрыска. Подушки тоже требовали замены, старые начали разрушаться. Приобрёл подушки 21214 производства ВРТ по 160 р.

Муфта блокировки в комплекте не идёт, надо переставить старую.

Пониженную теперь можно включить движением пальца. На старой крышке отломилось ухо, когда ось выбивал-так ось рычага блокировки закисла. С момента покупки машины периодически отмачивал его вэдэшкой, но помогало ненадолго. Сейчас всё супер.

Сразу вкрутил длинные шпильки для возможной установки третьей опоры. Не скажу, что она мне так необходима, мыслю, что может добавить вибраций. Но на всякий случай-пусть будут.
Хотел ещё изготовить антивибрационные ручки (все детали есть), но времени не хватало, надо было освобождать гараж для работы. Как-нибудь в другой раз.

Пластиковую накладку тоннеля и лючки рычагов обклеил эстэпэшной виброй-результат порадовал, шума намного меньше.

После ремонта накатал 20 км., трясти на городских скоростях перестало, что больше всего и напрягало. Проверить на более высокой скорости пока не получилось, после нескольких дней снегопада разогнаться на ближайших направлениях не получается, а на трассу выехать-времени нет.
Кстати, шины Yokohama G-012 отлично работают в такую погоду, даже на льду вполне справляются. Главное-выбор безопасной скорости, как летом уже не погоняешь!
Спасибо за внимание, всем-удачи на дорогах!

Источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Детали для раздаточной коробки 2123, 2121, 2131

Небольшой обзор деталей для раздатки.
2121-1802232-10 — Крышка передняя

21214-1802208 — Подшипники крышек раздатки 2шт.

2101-2402052-01 — Сальник на передние фланцы 2шт.
2121-2302052 — Сальник на задний фланец
11060576 — стопорное кольцо 2шт. Со старых крышек не подходят в диаметре.
Новые гайки на фланцы и на валы. Сапун вытащил со старой крышки.
Кольца уплотнительные втулки штока.

Герметик DONE DEAL. Прокладки не использовал. Теми что нашел в продаже в городе можно одно место вытереть)
И теперь по самим подшипникам раздатки.
На валу дифференциала 50209 и 209 подшипники. Отличаются канавкой для стопорного кольца.

На промежуточном валу стоит родной роликовый радиальный подшипник 12507.

А вот с другой стороны вместо родного 50306,

ставим 692306 роликовый.

На ведущем валу с одной стороны вместо 50306

а с другой вместо 50706 шарикового

берем тот же 692306. Только его нужно доработать.50706 в наружнем диаместре 75, а роликовый 72мм. Идем к токарю, даем 692306 и просим сделать рубашку для него. Тобишь довести наружний диаметр до 75мм. Садить на горячую. Натяг 2 сотки. Вот пример эти двух подшипников. Стопорная канавка не нужна.

За счет того что бортик стопорный с одной стороны, подшипник стал повыше. Но это ничего не меняет. Бортиком вовнутрь ставил. Еще запас места был.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Полный отчет о сборке РК 3 к 1 в ниву. Фото, артикулы, цифры.

Итак начинаю полный отчет о переборке раздатки и установки КИТа 1:2,95
Все части читайте в БЖ.

Продефектовав раздатку было замечено:
1. Большой шат выходных валов на карданы. Подшипники были при этом живы. Были разбиты именно посадочные места в крышках. Менял подшипник задней крышки — www.drive2.ru/l/484998153498526091/. Шат остался.
2. Все подшипники в корпусе РК крутятся в посадочных местах
3. Шестерни промвала отколоты.
4. Подшипники в корпусе РК живы и здоровы.
5. Дифференциал угроблен (позже и токарем — www.drive2.ru/l/487278265736626662/).

Долго читая, мучаясь и доставая уважаемых людей с Д2 принято решение:
1. Шат выходных валов исключить заменой крышек на крышки с двухрядными подшипниками.
2. Подши в РК вклеить на красный абровский герметик (для самоуспокоения, ибо все сказали, что хрен с ними крутятся)
3. Промвал оставить, перевенцевать на звезду 42 зуба
4. Первичный вал перевенцевать на звезду 3й передачи.
5. Проточить корпус РК под увеличенные звезды.
6. Заменить крышку дифференциала, сателлиты оставить старые, заменив лишь палец сателлитов.
7. Заменить сальники в крышках + новые гайки валов.
8. Подшипники корпуса оставить.
9. Корпус собрать на бумажные прокладки + серый герметик АБРО
11. Заменить резиновые кольца штоков РК
12. Заменить сапуны на Г-образные сапуны новго образца от Шнивы.
13. Заменить болты карданов.

В итоге намучавшись с корпусом дифференциала, он был найден и куплен в Смоленскниве. Ребятам отдельное спасибо. Сильно переживал за сателлиты, есть корпуса под разные посадочные шестерен валов 34 и 36мм.
У меня были сателлиты на 34мм, ребята промерили мне крышку еще до оплаты и доставки. Плюсом заказал у них новый палец сателлитов и шайбы под сами сателлиты.

Крышка была проточена токарем в размер 76,5х16мм. Токарь оказался профи. Все размеры чуть ли не микрометром вымерял и протачивал до десяток.

Эволюция крышек: первая моя нового образца (переточена и испорчена), вторая проточена правильно, но разбито посадочное под палец сателлитов, третья крышка новая, проточена по феншую)))

Диф собрал быстро. Сателлиты оставил свои, поменял только палец. У меня на моем старом дифе палец сателлитов крепился прижимными пружиными пластинами, на большинстве же корпусов он крепится стопорными кольцами + сами сателлиты стояли в корпусе, в обычных корпусах между корпусом и сателлитом шайбы.
Я собрал симбиоз — сателлиты и шестерни приводов от моего дифа (но сателлиты установлены на шайбы) палец новый, установлена на стопорные кольца. Проверил, все крутится отлично.

Следующим этапом доработал (подпили) корпус РК, для того, чтобы встал промвал с бОльшей шестерней. Меня все предостерегали, что корпус тонкий, мол не пропили дыру. Потому точил аккуратно, толстым зачистным кругом. Получилось вот так.

Подготовил запчасти к сборке.

Поставил шестерни в корпус. Все крутиться.

Раздатку собирал на серый герметик абро + бумажные прокладки. Бутерброд выглядел так: на крышку мажем герметик + кладем прокладку + мажем ее сверху снова герметиком. Говорят так проще будет потом разобрать РК, хотя моя РК была собрана тупо на герметике абро и разобралась без проблем.

Подшипники обляпал красным фиксатором резьбы абро. Ну это так, для успокоения души.
Остальная сборка вся по мануалу. Ничего нового.

Вот видео наглядно иллюстрирующее что раздатка стала 1 к 3:

Раздатка руками крутится, но не сказать. чтобы очень легко. Трещеткой крутится без проблем во всех режимах.
Осталось установить и обкатать. Интересно, будет ли так разительно заметна разница между стоком/доработанной)))

Список запчастей:
1. Шестерня дифференциала старого образца на 42 зуба 2121-1802180 — 1500руб.
2. Шестерня 3й передачи ВАЗ 2101-1701131 — 1шт. — 240руб.
3. Комплект прокладок РК — 1кмп. — 50руб.
4. Корпус дифференциала раздаточной коробки задний 2121-1802163-20 — 720рублей.
5. Болты дифференциала раздаточной коробки 2121 М10х1,25х45 — 6шт. — 120руб.
6. Ось саттелитов дифференциала РК 2121-1802160-10 — 1шт. 120руб.
7. Шайба упорная сателлитов РК 2121-1802161 — 2шт. — 10руб.
8. Картер привода блокировки КР НИВА 21214м 2121-1802232-10 (передняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 900руб.
9. Крышка КР НИВА задняя 21214м 2121-1802080-10 (задняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 1000руб.
10. Подшипник двухрядный VBF 6-3205 — 2шт. — 980руб.
11. Кольцо стопорное подвесного подшипника 2101 (для крышек с двухрядными подшипниками) 00001-0010605-768 — 2шт. — 50руб.
12. Кольцо уплотнительное штока раздаточной коробки 2121-1803025 — 2шт. — 40руб.
13. Сальник привода спидометра 2101-3802718 — 1шт. — 15руб.
14. Сапун картера переднего моста (Г-образный, нового образца) 21236-2301048 — 2шт. — 240руб.
15. Сальник переднего моста РК 2101-2402052 — 2шт. — 100руб.
16. Сальник заднего моста РК — 2121-2302052 — 1шт. — 50руб.
17. Гайка М16×1,5×18 хвостовика ВАЗ-2101-2107 самоконтрящаяся 12574921 — 3шт. — 100руб.
17. Болт М12х1.25х75 ВАЗ-2101 муфты эластичной + гайка + гарвер — 6шт. — 400руб.
18. Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB — 180руб.
19. Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75-90 — 4л. — 1000руб.
20. КОмплект болтов кардана — 16шт. — 250руб.
21. Гайка ступицы 2101 (для фиксации ведущего и промежуточного вала) — 2шт — 20руб.
22. Шланг силиконовый 4м (для вывода сапунов РК и КПП) — 169руб.
23. Хомуты мелкие для сапунов — 100руб.
24. Хомут силовой 131-139мм (для стягивания эластичной муфты промвала) — 189руб.
35. Подшипник VBF 12507 (роликовый, промежуточного вала) — 240руб.

Работы:
1. Перевенцовка промвала на 42 зуба + проточка корпуса дифференциала — 1800руб. (мне обошлось бесплатно, тк токарь угробил корпус дифа).
2. Проточка корпуса дифференциала — 500руб.
3. Доставка части запчастей из Смоленска — 460руб.

Итого: 10152 рубля. При том, что все работы кроме токарки делал сам. На СТО думаю цену можно умножить на два. Плюсом подшипники в самом корпусе не менял, были в нормальном состоянии, с ними было бы еще на 2-3 тысячи дороже.

Так же для инфы даю наименование подшипников корпуса РК (утащил с Niva-FAQ):
1. Подшипник ведущего вала (передний) — обозначение по ГОСТ 50706 — артикул ВАЗ 2101-1701033
2. Подшипник ведущего вала (задний) — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ2101-1701190
3. Подшипники дифференциала (2 шт.) — обзначение по ГОСТ 209, 50209
4. Роликовый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 12507 — артикул ВАЗ 2121-1802092
5. Шариковый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ 2101-1701190

Источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена задней крышки РК. Установка двухрядного подшипника

Здравствуйте товарищи! Тема довольно банальная, но к моему удивлению актуальная и работоспособная. Начну с описания симптомов. Как оказалось, при скорости движения от 60 км/ч до 80 км/ч, появлялась вибрация. С увеличением скорости, частота вибрации возрастала и к 110 км/ч переставала ощущаться органами чувств (5-ой точкой организма). А при сбросе газа и движения «в накат» вибрация усиливалась до такой степени, что становилось щекотно и немного страшно. Почитав форум, драйв – загнал машину на яму, как оказалось, фланец привода заднего моста сильно люфтит. Решил поискать РК донора, нового образца с двухрядными подшипниками, поставить в нее кит 3:1 и возможно доработанный дифференциал, а потом уже поставить на автомобиль. Но планы изменились, во время оттепели или когда масло в РК прогревалось (ИМХО), появлялись шумы и ощутимые удары по кузову, словно кто-то слегка постукивал по днищу машины. Понял, что тянуть больше нельзя, начал искать подшипники, хотелось поставить что-то хорошее. На одном сайте по продаже всевозможных станков, оснастки к ним и прочих железяк, мужское авито так сказать, нашел два подшипника 3205 фирмы SKF по скромной для них цене, абсолютно новые. Один в заднюю крышку РК, второй в переднюю на будущее.
Итак, нам понадобится:
— крышка РК задняя 21210-1802080-10
— сальник 19034615В CORTECO (не плохо себя зарекомендовали)
— подшипник 3205 импортное обозначение, 21214-1802208 (если покупать отечественный то VBF ГПЗ-23 Вологодский)
— кольцо установочное 21210-1802209
— гайка самоконтрящаяся М16х1.5
— комплект прокладок для РК или герметик
— устройство для залива масла в РК (я купил шприц Жане в ближайшей аптеке 160мл )

Процесс снятия задней крышки РК довольно прост, хотя без набора торцевых головок и карданного шарнира к ним думаю будет туго, скорее всего невозможно. Для начала необходимо слить масло с РК, после того как масло сольется, закручиваем сливную пробку чтобы масло не капало на голову и приступаем к разборке. Откручиваем карданный вал привода заднего моста от фланца РК и отводим в сторону, я снимал полностью, мне так было проще. Откручиваем и снимаем заднюю опору РК в сборе с кронштейном и поперечиной, три гайки М8 на задней крышке РК и две гайки М8 к днищу машины. Откручиваем заднюю крышку РК, гайки М8 — 8 штук, аккуратно поддеваем крышку и снимаем ее, возможно вытекут остатки масла, осторожно. Сразу снял сапун, поддев его плоской отверткой, и оставил его болтаться на силиконовом шланге.

Теперь занимаемся задней крышкой. Необходимо посадить подшипник на место, для этого греем крышку, я использовал строительный фен.

После чего подшипник сам провалился в посадку. Сразу ставим установочное кольцо на место.

Устанавливаем сальник в крышку, так чтобы его верхняя кромка была миллиметра на три ниже верхней кромки крышки.

Берем старую заднюю крышку, откручиваем гайку М16 крепления фланца на валу, мне понадобились тиски и кусок трубы, затянуто было от души. Снимаем фланец и выпрессовываем вал привода заднего моста из старого подшипника. После чего старую крышку можно сдавать в цветмет. Упорное кольцо и маслоотражатель в новою крышку ставить не надо. Кстати люфт был в подшипнике и сам подшипник люфтил в крышке. Запрессовываем вал привода заднего моста в новый подшипник. Устанавливаем фланец на вал, предварительно смазав сальник маслом чтобы он в первые минуты своей жизни не работал на сухую. Закручиваем самоконтрящуюся гайку М16. Не забываем про сапун, он стоит не на резьбе, а на плотной посадке, вытаскиваем сапун из старой крышки и запрессовываем в новую.Так как у меня на сапун надета силиконовая трубка, я делал эту процедуру по месту в яме, предварительно немного мазнув сапун герметиком.

Если кому интересно, с внешней стороны старая крышка от новой отличается отливом. Ну и циферками конечно.

Сверлить картер РК не стал, во-первых стружка все равно попадет в картер, а во-вторых подшипник закрытый — со своей пластичной смазкой, от трансмиссионки вперемешку с абразивом и водой лучше ему не станет. Масло так или иначе будет попадать к подшипнику через нижний паз и через подшипник дифференциала. В будущем планирую просверлить картер, когда сниму РК для установки КИТа 3:1. К слову о сверлении, многие пишут, что диаметр отверстия должен быть 6-8 мм. Вот фото заводского картера, там явно не 8 мм, а наверное 14-16.

Наносим герметик на новую крышку и прикручиваем ее к РК, тянуть следует аккуратно дабы не сорвать резьбу в корпусе РК, равномерно подтягивая все гайки.

После устанавливаем заднюю опору на раздатку, прикручиваем карданный вал и не забываем залить трансмиссионное масло в раздатку, его там должно быть 0,79 л.

В итоге вибрация пропала, теперь можно спокойно ездить на скоростях выше 60 км/ч не боясь, что что-то отвалится, хотя это не точно.

Источник