Где находится ручной тормоз на ниве

Стояночная тормозная система (ручной тормоз):
устройство и регулировка

Регулировка ручного тормоза

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Смажьте резьбу наконечника троса смазкой типа WD.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку ( добиваясь при этом необходимого количества щелчков полного хода рычага в салоне)

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

1 – передний трос
стояночного тормоза;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – задний трос
стояночного тормоза;
5 – отрезок трубки

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

Если стояночный тормоз перестал «держать», причиной могут оказаться разошедшиеся лапки кронштейна, удерживающего оболочку заднего троса. В этом случае для фиксации оболочки троса в кронштейне можно применить шайбу с прорезью, которую следует вставить между кронштейном и втулкой оболочки. Прорезь шайбы при этом должна быть направлена «против» прорези в кронштейне.

Крепление троса: 1 – втулка; 2 – оболочка; 3 – кронштейн; 4 – дополнительная шайба

Видео

Источник

Ручник на Шевроле Нива: для чего нужен, как подтянуть и заменить своими руками

Ручной тормоз относится к числу важнейших узлов автомобиля, от него зачастую зависит не только целостность машины, но и здоровье, а то и жизнь водителя. Ручник на Chevrolet Niva относительно прост по конструкции. Статья расскажет, как его отрегулировать и заменить, если это требуется.

Для чего нужен ручник на Шевроле Нива

Стояночный тормоз необходим, чтобы надежно удерживать автомобиль на месте во время краткосрочной остановки или длительной стоянки, что особенно важно на неровном грунте или дороге. Для неопытных водителей ручник станет незаменимым помощником при трогании в гору, он помогает не скатываться назад, а сразу начать движение вперед.

Если вам необходимо кратковременно покинуть машину, а глушить ее не хочется (например, утром, при прогреве), то использование стояночного тормоза обязательно, дабы заведенная машина не покатилась (незаведенная машина может стоять «на скорости»).

Также на склоне запрещено оставлять автомобиль без стояночного тормоза, во избежание создания аварийной ситуации. Стояночный тормоз обязательно должен быть в рабочем состоянии, отрегулирован и держать автомобиль на склоне, согласно рекомендациям, описанным в Руководстве по эксплуатации.

Еще одно, крайне важное его свойство – он поможет остановить автомобиль, если отказала основная тормозная система. В случае отказа основной тормозной системы (как правило, гидравлической или пневматической), необходимо плавно натягивать трос механического ручника, потянув его рычаг вверх, главное – не перетянуть и не пустить машину в занос. С механическим “ручником” это нетрудно, а вот с современными электронными – невозможно. Благо в Шевроле Ниве стоит механический стояночный тормоз и его настройка и регулировка выполняется вручную.

Регулирование стояночного тормоза

Как подтянуть ручник на Шевроле-Нива, учитывая, что ослабление его троса может грозить серьезными неприятностями? Прежде всего, разберемся в основных деталях стояночного тормоза.

Его устройство (основные детали):

Ослабление ручника в Шевроле Ниве проверяется следующим образом: требуется заехать на уклон и потянуть рычаг ручного тормоза на себя до упора. Если рычаг произвел 5-7 щелчков и при этом надежно зафиксировал автомобиль – значит, регулировать его не нужно. А если щелчков было больше, а машина по-прежнему не зафиксирована – значит, второй трос необходимо подтянуть.

Делается это так:

Внимание! Нормальной настройка и работа стояночного тормоза считаются, если рычаг затянут на 5-7 щелчков и при этом надежно фиксирует колесо (проверить это можно, выехав на склон). После того, как рычаг ручного тормоза опущен в крайнее нижнее положение, при прокручивании заднего колеса нет посторонних звуков.

Этапы демонтажа ручного тормоза и его замена

Ручной тормоз Нивы-Шевроле механизм относительно несложный, его можно самостоятельно не только отрегулировать, но и заменить. Замена стояночного тормоза производится при чрезмерном его растягивании, когда его натяжка уже не дает положительного эффекта, то есть подтягивать трос бесполезно.

Для демонтажа стояночного тормоза понадобятся: ключ на 8, на 13, пассатижи, клещи “кобра”:

Собирают в обратном порядке. Меняют, в основном, второй трос, он больше подвержен внешним воздействиям и растягиванию, поэтому первый трос снимают крайне редко.

Замена колодок

Стояночный тормоз на Шевроле Нива может плохо работать не только по причине растягивания троса, но и в результате износа задних тормозных колодок системы. Если причина плохой работы в этом – меняют колодки самостоятельно.

Перед снятием колодок отсоединяют трос стояночного тормоза. Для этого, с помощью пассатижей отсоединяют возвратную пружину от ее крепления под днищем автомобиля. Отпускают контргайку, откручивают ее и натяжную гайку, снимают направляющую. Вынимают наконечник троса из кронштейна расположенного на днище, затем ключом на 8 откручивают болты, которые удерживают оболочку троса на тормозном щите и снимают его. Аналогичную последовательность проделывают на другой стороне.

Снимают стяжные пружины с колодок, серьгу, которая предназначена для регулировки зазоров, и после этого выполняют замену старых колодок на новые.

Вывод

Игнорировать неполадки стояночного тормоза нельзя ни в коем случае. Как уже упоминалось в начале статьи, исправный ручник может сохранить ваш автомобиль, здоровье, или даже жизнь. При желании и наличии соответствующих навыков самостоятельная регулировка и замена ручного тормоза не составят труда.

Источник

Как улучшить работу ручника нива 21213

Детали привода стояночного тормоза

Снятие и установка

1. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.
2. Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.
3. Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены; изношенные детали замените.
4. Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.
5. Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников замените трос.

Покажем вам как отрегулировать ручной тормоз (ручник) на автомобиле НИВа. Или назовём по другому, как натянуть тросик ручника. Что делать если ручник не работает.

Когда мы начинаем натягивать тросик ручника, тормозные колодки расходятся в стороны, по мере того, как колодки будут изнашиваться, нам приходится тросик ручника всё время перетягивать. Наступает такой момент, что как бы мы не натягивали тросик, ручник у нас перестаёт держать. Почему это происходит? Стёрлись колодки, произошёл износ тормозного барабана.

Для того чтобы натянуть тросик ручника, нам необходимо в этом месте:

Расфиксировать 2 гайки на 13, делается это при помощи двух ключей. Очень часто два ключа там не помещаются (один должен быть чуть меньше), поэтому один из ключей можно заменить круглогубцами.

Идеальная натяжка ручника в НИВе – 4-5 щелчков.

Очень часто в этом месте:

Где крепится тросик ручника, при откручивании ломаются болтики. Это болезнь НИВы, из-за попадания воды, ржавчины. Чтобы этого больше не происходило, открутите эти болтики (если это ещё возможно) и смажьте их литолом. В противном случае, придётся их высверливать и нарезать новую резьбу. Это очень хлопотно.

Ещё одна неприятность, которая может произойти с тросом ручника. В этом месте:

Он со временем перетирается.

Видео как натянуть тросик ручника на НИВе:

Перед установкой машины на ручник, нажимайте педаль тормоза. Не ставьте на ручной тормоз НИВу зимой, в ролике подробно объяснено почему этого не стоит делать.

Если трос ручника сильно вытянулся или заклинивает, то лучше заменить трос.

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

1. Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку

2. Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства.

При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания.

В этом положении затягиваем контргайку.

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Двумя ключами «на 13» расконтриваем гайки.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.

6. Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку

7. Снимаем направляющую заднего троса.

8. Пассатижами вынимаем шплинт

9. Снимаем упорную шайбу

10. Отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

11. В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага

12. Откручиваем саморез заднего крепления.

13. Снимаем кожух рычага.

14. Снимаем уплотнительную прокладку.

15. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

16. Снимаем рычаг привода стояночного тормоза

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).

Источник

Lada 4×4 3D «Niva 022» › Logbook › Замена задних колодок и ручника(рычага стояночного тормоза)

Недели полторы назад заметили, что при торможении машину тянет влево и начали скрипеть колодки сзади справа. Скрип этот надоел, очень бесило когда едешь в пробке на крайне маленькой скорости и скрипишь как УАЗик, и заметил что после дороги задний правый барабан горячий, а левый холодный, точка кипения была достигнута и я решил заняться тормозами. Купил рабочий тормозной цилиндр, тк вспомнил что прошлым летом не смогли прокачать тормозной цилиндр справа(из-за того что прикипел штуцер прокачки и были сорваны грани), так же валялись абсолютно новые тормозные колодки купленные еще прошлым летом. Гаража у нас, к сожалению, нет, а лежать в лужах на снегу не хотелось то сделал себе «пьедестал» из пластиковых поддонов)

После этого снял барабаны с обеих сторон и заметил что справа цилиндру пришел звездец. Один из поршней заклинило в разведенном состоянии, заменил тормозной цилиндр, прокачал систему и поставил новые колодки.
Пришло время подтяжки ручника…Думаю, что все нивоводы согласятся что подтяжка ручника-геморой еще тот… поэтому я немного схитрил. Взял вот такую хреновину для натяжки тросов (М8)

Согнув тросик, который идет непосредственно от самого рычага стояночного тормоза, в два раза и затянул хомуты. Получилось вот что:

Теперь затягивать ручник стало гораздо быстрее и удобнее, практически от руки. Затянув все это дело, поехал проверять как держит на горке и если поднять ручник на ходу.
В итоге: на горке держит хорошо, решил дернуть ручник на ходу и почувствовал резкий обрыв… Призжаю на свою станцию тех обслуживания) и вижу такую картину…

оказывается не выдержал рычаг стояночного тормоза и лопнул в месте где крепиться короткий тросик, вот здесь

Ну что, на следующий день купив новый ручник я продолжил…Кстати, до этого я купил этот рычаг примерно месяц назад(тк у старого сломался храповый механизм) за 300 с копейками рублей, качество было не очень ну думаю пойдет. В этот раз купил в проверенном магазине за 520 рублей заводской. Качеством отличается координально, так же дали гарантию 6 месяцев.
Поставив новый рычаг лезу под машину затягиваю тросик. Потом лезу в машину проверить сколько щелчков и опять обрыв… думаю да быть не может! новый ручник… а нет-сдался натяжитель троса сорвало резьбу. Ничего страшного, в запасе еще три таких но уже М10)

выглядит гораздо крепче предыдущего) Поставил его, отрегулировал. Прокатился-все шикарно! держит отлично(4 щелчка). За все время содержания нивы не было такого шикарного ручника)

Источник

Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Logbook › Думал только трос ручника заменю… или к чему приводит продолжительная езда в морозы за — 40!

Нынешняя зима выдалась достаточно суровой. Буквально лишь неделю назад спали морозы. А до этого с декабря по середину марта ежедневно стояла холодина от — 30 до — 48. Так как нива болела с движком, то не все морозы она захватила, а лишь пару леденящих месяцев, но и этого ей хватило как оказалось сполна… Как говорится: — «Любишь кататься — люби и с нивой пое…ся» 🤔.
Всё началось с того, что ручник не держал, а мне нужно проходить в ближайшее время техосмотр, так как страховка заканчивается. Ну думаю посвящу субботу ремонту ручника, а в воскресенье сгоняю на рыбалку, весна ж, тепло на улице🤷‍♂️ Но нива решила преподнести мне сюрприз, и не один!
Взял инструменты и залез под машину, чтобы открутить короткий тросик ручника от длинного, но остановился, потому что меня посетила невероятная идея. Так как у меня какой-то редуктор немного подвавает троллейбусом, при езде накатом, то подумал, что надо бы поменять распорную втулку в РЗМ, раз уж все равно буду снимать колеса и барабаны.
Открутил раздатку от пола шнивы, оставив её висеть лишь на переднем кардане, промвале и одной шпильке. Снял задний кардан. Открутил гайку хвостовика,

вынул старый сальник, кстати стоял кортеко 1.5 года и вообще не пропускал, так же вытащил маслоотражательную шайбу, от чего она погнулась, подш и распорную втулку. Снял колеса и тормозные барабаны, они снялись идеально, так как полуоси ижтехно постоянно текут по сальникам, с момента установки (с 2016 года), орошая весь тормозной механизм. Внутри все в горелом масле и феродо. 😄

Вставил в РЗМ новую распорную втулку, старый подш и новую маслоотражательную шайбу. Взял новый сальник Сэви Экстрим с бортиком, намазал на торец герметик

и забил его в редуктор.

Далее поставил новый фланец хвостовика, так как старый был без бортика, предварительно смазав маслом ту часть, что контактирует с сальником. Закрутил новую гайку. Крутил её, пока не пошло усилие на затяг. Дальше потихоньку затягивал её, проверяя продольный люфт у фланца и когда люфта не стало, то вставил в фланец болт, взял весы и щацепив весы за болт проверил сколько килограмм нужно приложить, чтобы провернулся фланец. Для шнивы, согласно видео от профессионального редукторщика Жданкина, нужно усилие 1-2 кг. Затягивал гайку, пока усилие на проворот фланца не стало 1.5 кг и решил, что хватит.

Далее стал думать, почему ручник не работает. Дёрнул ручник да талого и пошёл смотреть на задние тормоза, и там увидел, что скоба, к которой цепляется тросик ручника, просто упирается в цапфу полуосей Чижтехно, которая толще стока, и поэтому ручник дальше не идёт и колодки не расходятся.

Снял колодки, стоят они с 2016 и почти не износились, ну естественно потому что всегда в масле.

Достал дреммель и подпилил скобу в том месте, где она касается цапфы полуосей.

У меня на полке давно лежат усиленные нижние кронштейны задних амортов, подумал, что раз уж разобрал, то и их махну за одно. Еле как я открутил нижние болты задних амортизаторов и принялся откручивать цапфу полуосей от моста, но гайки просто прикипели, я часа 1.5-2 пытался открутить гайку, но не в какую она не шла, решил временно забить на это дело, проложу летом или отдам в СТО, пусть веселятся 🤣
Отрезал от пружины тросика ручника 10 витков,

поставил колодки, барабан.
Все те же операции я повторил и с тормозами на другой стороне нивы. Дёрнул ручник, несколько щелчков и все держит, ну наконец то!
От морозов на заднем кардане со стороны раздатки чуть слетел кожух и в холодину выбрасывало шрусовую смазку по коромыслу РК, поэтому я вскрыл крышку шруса, набил смазки и затянул пыльник новыми хомутами.
Начал ставить обратно задний кардан и увидел, что пыльник переднего кардана лопнул и с него капает шрусовая смазка…

Разобрав шрус, протерев поностью все его детали,

увидел, что уже пошла коррозия на внешнем сепараторе и чуть на шариках. Я ступил, не пронумеровал в каком окошке сепаратора стоял какой шарик, вставил как попало ну и собрал шрус обратно, набив туда новой смазки. Собрал всю машину до конца. Время было почти 7 вечера. Думаю прокачусь, проверю как она ездит. Выехал и только набрал скорость до 20 км/ч и тут началась жудкая вибрация, рычаг РК ходит ходуном, ну понятно, это все коррозия шариков с сепаратором и то, что я не вставил шарики в их старые гнезда. Вернулся домой, решил продолжить ремонт в воскресенье.

У меня в ЗИПе лежал новый кардан СиМ, поэтому проснувшись утром в воскресенье, быстро позавтракал, взял кардан и пошёл ставить вместо б/ушного переднего. Вывесил перед шнивы, сняв колеса, чтобы можно было прокручивать кардан и доставать до нужных гаек. Пока откручивал передний кардан, увидел, что пыльник левого наружного шруса переднего привода лопнул по полам (стоял пыльник Триалли).,

а дальше увидел, что с рабочего цилиндра сцепления покапывает тормозуха, как так, я ж его в январе чинил, чет на долго не хватило! Так же увидел, что пыльник левого рулевого наконечника лопнул (фирма Белмаг), а так же лопнул пыльник верхней правой шаровой (Трэк спорт TRS), ну хотя бы данный пыльник шаровой честно отходил 5 лет, вот что значит качество! Так же обнаружил течь по сальнику КПП и датчику скорости на РК.
Снял полностью передний кардан и увидел, что весь фланец хвостовика РПМ в масле.
Выставил на динамометрическом ключе 12 килограмм и решил проверить нормально ли затянуть гайка хвостовика. Но даже не приложив усилия на динамометрическом ключ — гайка пошла на затяжку почти от руки. Вот значит че воет троллейбусом!
Чтобы правильно затянуть гайку РПМ — нужно его полностью снять с машины, но это такой гемор, а времени мало, завтра на работу, а менять сегодня ещё кучу пыльников и сальников! Поэтому решил затягивать новую втулку по месту, авось повезёт. Снял фланец хвостовика РПМ, вытащил маслоотражательную шайбу, тоже погнув её, вытащил подш, а подш то в ржавчине и есть мелкие царапины на роликах подшипника, нужно снимать полностью СКРПМ и менять все подши, так как видимо в масло попала когда то вода. Но на это сейчас нет времени, к тому же хочу поставить в РПМ электроблокировку, поэтому решил перенести всю дефектовку, пока блокировку не куплю. Вытащил старую распорную втулку,

Мурад привёз мне новый, поговорили и я продолжи ремонт.

Новый РЦС при закручивании шланга в него до талого, смотрел пыльником в направлении переднего бампера, а не в сторону вилки сцепления. Если направлять РЦС в сторону вилки сцепления, то шланг изгибается дугой и крон РЦС становится не совсем соосен с местом его крепления. Еле как я установил РЦС, выгнув дугой шланг, что не правильно, потратив на это наверное час!

Ну теперь можно ставить передний кардан на место, прикрутил его и прикрутил раздатку к полу.

Всё, можно переходить на правую переднюю сторону шнивы, чтоб менять пыльник на шаровой.

Открутил поворотный кулак от верхнего рычага и открутил шаровую от кулака. Снял порваный пыльник, протер всю смазку. Пластиковый ограничитель на пальце шаровой был сломан, так же есть выработка на самой шаровой. Нужно менять на новую, но у меня не было в ЗИПе шаровой, поэтому взял пыльник Сэви экстрим, набил в шаровую смазку RAVENOL

Снял суппорт, чтобы заменить пыльники, смотрю на колодки, а там феродо то осталось миллиметра 2😑 Новых колодок у меня нет, нужно ехать в магаз, а уже вечер, воскресенье, короче не судьба, поменяю колодки позже. Открутил ступичную гайку, отвёл поворотный куда к в сборе в сторону брызговика и вынул из него шрус привода.
Взял с полки рем комплект пыльника суппорта фирмы Frenkit,

говорят что фирма хорошая и пыльники ходят нормально и заменил драные пыльники на новые.
Открутил рулевой наконечник от сошки.

Снял рваный пыльник, вытер старую смазку, набил новую RAVENOL, одел какой то прозрачный пыльник подвальной фирмы БАЛАКОВО ОКА🤭

Достал приспособу для снятия наружних шрусов, и выдавил наружний шрус, чтобы снять с него драный пыльник.
Сняв пыльник по максимом убрал со шруса старую смазку и набил новую.

Взял с полки новый красный экспериментальный пыльник фирмы БАЛАКОВО РЕГИОН ПЛАСТ (и ещё один подвал с Балаково, походу во всех подвалах делают РТИ🤣)

смазал внутреннюю часть пыльника смазкой и еле как его натянул на вал привода. Потом долго искал стопорное кольцо ШРУСа, которое ставится на вал, нашёл последнее. Забил шрус на вал привода, одел на него пыльник. Затянул хомутами. Собрал до конца левую сторону.
Ну наконец то этот ад закончился, подумал я, завел машину, чтобы съездить, поглядеть как она поедет.

Источник