Генератор от приоры на ниву 2121 инжектор
Chevrolet Niva Копарь-Мобиль › Бортжурнал › Генератор от Приоры 115А на Шевроле НИВУ
Идет полным ходом подготовка к сезону копа.
Ни для кого не секрет, что штатного генератора на 80А нехватает. Сразу поясню для любителей посусолить, что на заводе не дураки… На обычной (с обычной музыкой) ваз 2110 стоит также генератор 80а, его впринцепе хватает, по электрике Шевроле НИВА аналогична ВАЗ 2110, вот только на ниве стоят двойные вентиляторы, которые постребляют 40А, а пусковой ток и того больше.Так что летом идет очень сильная нагрузка на генератор и АКБ. В добавок машина у меня с кондеционером, значит летом потребление будет еще больше. Так что мое мнение, генератор на 100-115А нужно на нивы даже в самой бедной комплектации.
Не стал заморачиватся и просто купил новый генератор КЗАТЭ 115А с Приоры. Опыт установки уже есть, можно почитать ТУТ Так же купил фишку на возбуждение, и новый ремень и ролики.
Теперь опять таки дам маленькое пояснение. Вроде с 2017 года КЗАТЭ начал выпускать генератор на ниву на 120А, его отличие от Приоровского на 115а только в числе ручийков на шкиве. На приоровском их 6, а на нивовском 5.И немного разные регуляторы напряжения(засчет чего и появляеться дополнительных 5а) в остальном полностью одинаковы генараторы. Вот только я несмог найти настоящий нивовский, везде левак. А вот приоровский без проблем, именно поэтому и взял его.
Основыне критерие доказывающие что это левак:
— зачастую продаються без коробок
— если есть коробке нету паспорта, или он очевидно поддельный
— очень плохое качество обработки корпуса, и намотки
— характено блестящие болты, как на китайской продукции
— чтобы не ввидить в заблуждение сразу скажу, что даже на пооделках есть лазерная граверовка на корпусе
— легко стираются надпись на шильдике
— плохая полиграфия шильдика
— на нивовском на 120ана шильдике должна быть надпись ЕАС (когда разработали этот генератор, завод уже применил эту маркировку)
Также на оф сайте КЗАТЭ есть графики производительности геренаторов. Изучив график видно, что даже на ХХ уже идет хорошая отдача.
Теперь что касаеться монтажа. Если авто без кондеционера то все очень просто, и делаеться через верх. Если машина с кондером, то сначало придеться снять ремень кондеционера, через низ. Ремень должен быть прижат максимально к двигателю, а 2 ручейка к генератору остаются свободные
Выработки на ролике почти нету, поэтому не стал его менять.
Лада 4×4 3D ❦Клубничка❦ › Бортжурнал › Руководство по установке регулятора напряжения нового образца от ВАЗ 2123 в обычную Ниву.
Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал «догонять» зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца «умеет» сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после «раскрутки» генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 «Орбита» от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).
Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив «родной» диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом «папа»)
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).
1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:
Лада 4×4 3D Offroad Rock’n’rolla › Бортжурнал › Установка генератора кзатэ 115А
После пары месяцев простоя перестал давать зарядку штатный генератор. До этого он тоже не отличался особым усердием по выработке энергии и выдавал 13,5 — 13,3 В. Максимальный ток по паспорту 55А на космических для нивы оборотах, на холостых напряжение заметно проседало даже при включении габаритов. Поэтому решил кардинально решить проблему генерации энергии в ниве путем установки приорогенератора наверх. Кто хочет посмотреть на грабли которые встретились на пути заходим под кат.
Штатный генератор расположен на ниве крайне неудачно. Во первых он подвержен попаданию песка, грязи и воды при движении по говнам и в бродах, хоть и более герметичный. Во вторых рядом проходят магистрали охлаждающей жидкости. В третьих снять поставить генератор надо лезть под машину и снимать щитки, что крайне неудобно. Гену решил брать нового, так как разница небольшая решил взять самый мощный из серийных на ваз — 115а кзатэ 9402.3701-14 Мощность его 1610 Вт, что более чем в 2 раза больше у штатного (770Вт). Цена вопроса — 3,7к
Первая проблема это ремень. На приорогенераторе установлен шкив под поликлиновый ремень. Штатный же приводился моноклином. Решил делать под поликлин, плюсы поликлина:
1. Больше передаваемая мощность, если сильно тянуть моноклиновый ремень то подшипники не оценят)
2. лучше несущая способность при попадании влаги и грязи
3. возможность натяжения роликом
4. поликлиновый ремень более гибкий.
5. проще найти. найти моноклин нужной длины достаточно проблематично в небольшом городе. Поликлиновый ремень подходит от иномарок. Можно подобрать с точностью +-20мм
На наше счастье в шевроле ниве привод осуществляется тоже поликлином. Покупаем следующий запчасти от шевика:
1. Передняя крышка двигателя
2. Шкив коленвала
3. кронштейн натяжителя с роликом
4. шкив помпы
5. шкив генератора. На приоре установлен шкив под 6 ручейковый ремень на шевике 5 ручейков. Подходит как родной. Все запчасти вышли на 2,5к
Можно обойтись без ролика, но им удобно натягивать ремень и больше угол обхвата шкива коленвала. Дополнительно покупаем кронштейн переноса генератора. У меня лежал уже пол года и ждал установки. Можно использовать крепление генератора от шевика, там уже нормально вверху находится, но я не знаю подйодет ли этот способ для карбюратора, не будет ли мешать трамблер. Косяк моего кронштейна в том что он покрашен, а генератор должен имет хороший контакт с двигателем, поэтому пришлось в местах соприкосновения убрать краску. Самому не было времени заниматься изготовлением поэтому взял готовый когда он стоил 1,5к.
Итак, по порядку:
1. Снимаем генератор, крышку двигателя, шкивы.
2. Меняем детали на шевролетовские. На помпе пришлось ставить шпильки (размер 8х50) вместо болтов, чтобы удобно было ставить обратно и не снимать радиатор.
3. Снимаем бензонасос чтобы не мешал, и болгаркой спиливаем торчащий кусок блока.
Этот кусов мешает регулировке генератора в продольном направлении.
4. Устанавливаем бензонасос и кронштейн с генратором. Бензопровод надо немного перенести. Гена не упирается в насос, тормозные трубки надо чуть подогнуть. Тут выясняется хорошая особенность поликлина и натяжения с помощью ролика, так как генератор зажат между блоком и цилиндром тормозов, ход примерно 10-15мм.
6. подбираем ремень. Длина у меня получилась 1630мм при крайнем положении натяжителя, ближайший оказался 1645мм.
Маркировка ремня 5pk1645 5pk — 5 ручейков, pk — профиль. Ремень без проблем нашелся в наличии в первом магазине для иномарок, так что с доставаемостью проблем быть не должно.
7. устанавливаем ремень, и выравниваем генератор в плоскости шкивов, для этого у меня на максимум сдвинут назад. Шайбы не пригодились.
8. У кожуха вентиялтора спиливаем один держатель и делаем планку чтобы не потерять жесткость.
9. Покупаем новый силовой провод и наконечники. Без фанатизма, поэтому выбрал кг-25, вышло 3,5 метра, дополнительно сделал новые провода массы. Обжимаем наконечники, усаживаем термоусадку на конец и упаковываем в гофру. Дополнительно придется купить новые клеммы для акума под болты. Увеличиваем длину провода возбуждения. Подключаем к выводу L генератора. Генераторных фишек не оказалось, поэтому в качестве разъема использовал фишку от выключателя заднего хода ваз 2108.
Результат напряжение на генераторе 14,45В+-0,5В на любых оборотах двигателя. Ток на холостом ходу, при включении всех потребителей 40А+. Штатный мог выдать такие цифры в лучшем случае на 4000об/мин. Напряжение на акуме при макс токе на ХХ 14,25В. Я доволен, напряжение перестало просаживаться при любой нагрузке, а значит время ставить мощную нагрузку в виде люстр, лебедок и автозвука))