Горит лампочка ручного тормоза на матизе

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Горит «CHEK» и «Brake»! Что сломалось? Ответ в конце поста.

//Отредактировал пост, добавил информацию по диагностике, исправил неточности. Поскольку надпись «CHEK» на приборной панели подразумевает «Chek Engine», то и надпись «Brake» я инстинктивно расценил как «Break Engine». В комментариях мне уже объяснили, что Brake — это не про Engine.

Машина стояла без движения больше месяца и ничто не предвещало беды. (Хотя, после долгих простоев 1-1,5 месяца — у неё бывают сложности. Сказывается возраст.) Когда я её завёл — двигатель работал не ровно, горел «Чек энджн», незначительно снизилась мощность на низких оборотах, но по трассе легко шла 110. (могла и больше) Через 2 часа поездки к нему добавился «Brake».

В выхлопе присутствует запах не сгоревшего бензина, как на старых машинах без катализаторов. Замена ДПДЗ не помогла. Не хотелось бы думать, что проблемы в механической части, (посторонних механических шумов нет) так как пробег всего 50ткм, и двигатель вовремя обслуживался. Как будто что-то не то с зажиганием (электричеством) или топливной смесью. Может кто сталкивался? Куда копать?
Буду рад советам, но скорее всего сам не определю причину за неимением специальных инструментов. После поездки в сервис — напишу её здесь.

Все жидкости в норме. Включая тормозную. Выкрутил свечи. Имеют тёмный нагар. Средняя выглядит подозрительно. Немного окислившийся контакт с проводом от трамблёра и потемнение. Насколько критично? Может ли быть причиной горящего CHEKа?

Покатался по району. Прогрел двигатель. Чек и Брейк не пропал. Иногда Чек мигает!

Взял сканер у соседа.

Подключение с программой «Car scanner» прошло почти без проблем и она выдала ошибку двигателя.

Вот тут www.drive2.ru/l/518633588581728860/
пишут что: «причиной появления ошибки р0300 может быть высоковольтные провода, форсунки топливные и даже датчик кислорода, или лямбда-зонд».

Прозвонил провода тестером. сопротивление проводов на крайних цилиндрах 3,3 и 3,8. А средний пробит. Купил провода NGK
Тип: RC-DW1207
Stock No.: 44331
www.ngkntk.com/ru/prilozh…%29%200.8/RC-DW1207/1667/
и свечи NGK
Slashes BCPR5EY-11
Тип: BCPR5EY-11
Stock No.: 4120
Детали
Раствор ключа: 16 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 1,1 mm
Сопротивление: interference-free, 5 KOhm
www.ngkntk.com/ru/prilozh…OO/MATIZ/BCPR5EY-11/1602/
Задавал вопрос про сопротивление проводов NGK на официальном сайте. Ответа не получил. Сопротивление мерить не стал — чтобы не расстраиваться. Сами провода мягче заводских и момент защёлкивания на свече чувствуется плохо.

«Чек» и «Брейк» пропали. Двигатель работает ровно и без ошибок.

Daewoo Matiz 2009, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2006

Комментарии 10

После таких простоев, надо перед запуском посмотреть на некоторые аспекты. Как дела обстоят с маслом в двигателе, в банках: антифриза, тормозного и ГУРа (если таковой имеется), выкрутить свечи (если есть возможность), предохранители посмотреть. Посмотреть под авто, нет ли потёков жидкостей. Break engine никогда не видел на приборке Дэу Матиза. Есть просто BRAKE и он отвечает за тормозную систему, в частности ручник. Стоит посмотреть в бачок тормозной жидкости, возможно один из тормозных цилиндров дал течь. А вот с «мясорубкой» (check engine) нужно разбираться. Масса неисправностей, могут вызвать этого демона) В том числе и самые простые, как не закрученная крышка бензобака и старого топлива, которое за 1,5 месяца могло напитаться конденсатом (водой). Можно попробовать сбросить ошибку, скинуть клемму минусовую акумма на 10-15 минут. Одеть клемму. Включить зажигание на 15 сек. (Но не заводить). Выключить зажигание на 15 сек. Включить зажигание и завести двигатель, дать поработать до полностью прогретого двигателя, можно немного прогазовать. Заглушить двигатель. Если проблема была в ДПДЗ то ошибка пропадёт. Но мне кажется, просто деньги выбросили на ветер. Дело было не в нём.

Масло, антифриз — в норме. ГУРа нет. Аккумулятор новый. Тормозную не смотрел, (завтра посмотрю) но никаких намёков на неисправность тормозов не почувствовал. Ручник держит. Потёки уже не проверить. Поездка была месяц назад — всё смыло если что и было.
Интересно, если бы масло из коробки вытекло — я бы это почувствовал?
За время поездки успел залить полный бак и сжечь половину. Заправка проверенная.
Пока менял ДПДЗ — скручивал клеммы на 5 минут и проводил описанные манипуляции с зажиганием. Но не прогрел двигатель полностью. (Завтра попробую.)
Мне пока что кажется, что где-то контакт окислился. Старые машины не любят долгие простои в сырую погоду. Симптомы похожи на те, когда в моей старой восьмёрке умер коммутатор. Матизы этим не страдают?
Свечной ключ есть. А что делать, когда выкручу свечи?

Коробка при включении передачи хрустнула бы, передача втыкалась бы с усилием, как на семёрке. В дороге бы выла. Свечи посмотреть на цвет нагара и зазоры посмотреть. Подчистить свечи. Если есть жёлтые или даже оранжевые потёки на свечах в районе юбки свечи, значит свечу пробивает, по возможности заменить. Восьмёркой к сожалению не владел, на матизе ездил три года, проблем с проводкой не было. Можно ещё посмотреть трамблёр, снять крышку, посмотреть почистить контакты. Подсос воздуха может также быть.

Источник

Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.

Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.

Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.

На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.

Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.

В начале определимся с терминами:

Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))

Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:

Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.

Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.

Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.

Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.

Далее от теории перейдем к практике))

Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.

Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.

Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.

Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Если этого не делать, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.

Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.

Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.

Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))

Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.

Источник

Постоянно загорается лампа стояночного тормоза

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Но прежде чем говорить о том, как исправить беспричинное загорание лампочки ручника, следует более подробно разобраться, в чем именно может быть причина такой ситуации. А также – во взаимосвязи механического ручного тормоза и индикатора его активации.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

Эту небольшую неполадку смогут исправить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, нет ничего страшного в том, что диод не загорается. Но его ремонт нельзя затягивать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вовремя вас об этом известить.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Тем не менее, срабатывание диода может свидетельствовать и о неисправности тормозных систем. Дело в том, что его работа направлена не только на сообщение о положении ручника, но и на информирование водителя о растянутом тросе системы либо о недостаточном количестве тормозной жидкости в гидравлической системе. Может быть и масса других причин, по которым лампа ручника может гореть.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

Водитель может и самостоятельно диагностировать проблемы с тормозной системой. Но для этого ему понадобиться яма, подъемник или эстакада. Если гараж оборудован одним из этих приспособлений, то можно справиться с проблемой и без помощи специалистов. Конечно, если вы точно сможете выявить причину неполадки.

После этого проводим следующие действия:

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

Как исправить ситуацию, когда горит лампочка ручника, показано на видео:

Источник

Daewoo Matiz «Порш» моє колишнє авто. › Logbook › Загорелась лампочка заряда аккумулятора.

Проблема в следующем Загорелась лампочка заряда аккумулятора и через 1-2 км. машынка заглохла на перекрестке и всё не завелась. Прикурили но лампочка горела дальше, проехал 1км. И опять стоп.
Грешу на генератор нужен ваш совет

Daewoo Matiz 2007, engine Gasoline 0.8 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 24

то же было, диодный мост, только я км 30 проехал до дома, утром подзарядил АКБ и к офицалам 15 км проехал и прямо у них за метр до подьемника здох.

У меня уже акум на подходе вот и потому так мало проехал.

Всем большое СПАСИБО, полетел диодный мост сейчас меняют ну и подшипник.

было такое, обмотку поменял

Диодный мост давно известная болезнь матизов, но излечима раз и навсегда при правильных мероприятиях

Наиболее вероятно—диодный мост, посмотри у меня в бж

гена однозначно. было такое, первый раз обмотку поменял, второй- контакты окислились

Надеюсь завтра разберусь. Ато без колес хреново.

У меня такая же ситуация! только лампа загорается нахолостых и гаснет при наборе свыше 40км.Теперь вот думаю какой генератор на матиз подойдет с другой машины.

это регулятор напряжения скорей всего. сними, проверь гену. если к.замыкания в обмотках нет то поменяй регулятор и все.

Надо как нибудь заняться.Вся трудность состоит в том что генератор стоит не со стороны телевизора асо стороны моторного шита! По этому добраться до него весьма трудно и без ямы тут судрь неразобраться.Как найду где можно прибомжиться на яме или найду эстакаду то посмотрю.Надо заранее трехуровневый регулятор купить и думаю проблембольше не будет с геной.

на спарке у меня кроме лампочки с символом АКБ еще загоралась лампочка «включения стояночного тормоза» была проблема с генератором (меняли диодный мост)
но заводился исправно может действительно проблемы с АКБ
например Кз в одной из банок?

Не знаю, подключил к зарядке выдает 60-70%.

Надо было потрогать гену, у меня был как утюг.

Источник