Daewoo Nexia Спелая вишня › Бортжурнал › Решение проблемы перегрева КГ на Нексии N150
Всех с наступившим Новым годом! Удачи Вам всем в этом году! Выкладываю эту тему еще раз. Выкладываю потому, что за это время появилось очень много новых машин на сайте, и многие не знают в чем проблема перегрева КГ на Нексии. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННО НЕКСИЙ N150 (в N100 такой проблемы нет, проверено, там все соответствует схеме). А вот в нашей машине узбеки хотели сделать все по грамотному, но получилось все через одно место. Дело все в чем, что смотря на схему включения фар все выглядит идеально, но когда лезешь в проводку, то обнаруживаешь косяк. Схема не соответствует, тому, что на самом деле там есть. А получается, что 30 контакт этого реле должен приходить и запитываться от 30 провода, который приходит с АКБ. А на самом деле он запитывается от 15 провода, который идет от зажигания, то есть с КГ. Поэтому наше КГ и греется, так как при включении фар на КГ появляется 13 Ампер, и это полный перебор. Если кто думает, что разгрузка КГ поможет (как написано на FAG) то сильно ошибается. После этой разгрузки у вас будет перегорать разгрузочное реле (опять же все это проверено). Совсем не нужно делать эту разгрузку, стоит только убрать этот косяк в проводке, и забудете про перегрев КГ. Стоит КГ перегореть один раз, и оно вас задолбает в течение всего времени, что вы владеете машиной. Дел на полчаса, а в итоге проводка не напрягается, да и фары светят ярче. Вообщем к делу, в монтажном блоке есть Реле включения фар. От него идет 30 контакт, который должен приходить на 30 провод (АКБ), а на самом деле он приходит на 15 провод (зажигание, КГ). При включении фар греется КГ, в этот момент на ней 13 Ампер, полный перебор. Нужно 30 контакт Реле включения фар перекинуть с 15 провода, на 30 провод. 1. Вот схема, как должно быть:
2. Вот схема где у нас косяк:
3. Вот фото, где находится это реле сзади монтажного блока, выделено красным ФАРЫ:
Вообщем нужно этот 30 контакт отрезать от реле в см 10-15 от самого реле, и кинуть его в косе на самый толстый красный провод (АКБ), он под постоянным плюсом. Есть один нюанс. Сделаете по этой схеме, то фары не будут гаснуть при выключении зажигания ( я себе так и оставил, свет не забываю выключать, потому что зуммер орет). А вот схема, при которой фары будут гаснуть при выключении зажигания:
. Здесь надо 86 контакт этого реле посадить на зажигание, то есть на тот провод от которого вы отрежете 30 контакт. Надеюсь, что объяснил достаточно понятно. Ну на этом все, будут вопросы обращайтесь либо ко мне, либо к Алексей, либо к Наилю, которые делали это все.
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
9. Счастливого пути!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Daewoo Nexia 16V Бэлий › Logbook › Снова про систему охлаждения или как жить нескучно
Начался отпуск. И ничего не предвещало плохого: ехал себе по делам, никого не трогал, слушал музыку, радовался прохладе внутри и жаре снаружи машины. Останавливаюсь на светофоре, смотрю — лампа аварийного давления масла моргает так, что почти горит. Расстроился, думаю, не помогла замена датчика. Трогаюсь дальше — перестает охлаждать кондей. Ну, думаю, приехали… у второй машины за неделю отваливается… А потом бросаю взгляд на приборы — а там датчик температуры уже в край приборки стучится 0_о Останавливаюсь, не глушу машину, включаю печку на максимум, открываю капот. Причина видна невооруженным взглядом — разорвало термостат.
Возвращаюсь, глушу двигатель. К слову сказать я был удивлен, но не на столько, чтобы это было неожиданностью — по шву термостат уже подтекал, и я даже купил вкладыш на 92 градуса. Но вот времени поменять все не мог выделить. Термостат решил не церемониться ))
Что ж, на месте проблему не решить. Один звонок проверенному годами Человеку, и уже крылатая лань во все свои 86 пони летит с тросом) Пока ждал, периодически заводил и глушил машину — надеялся, что не заклинит. Подцепили и поехали (отдельная история). Ух, давно я не катался на тросе сзади, но опыт, мать его, не пропьешь) Поставили машину около дома и поехали покупать з\ч. Настроения перебирать термостат не было совсем. Купил новый термик и, уже ставший родным, антифриз. Кстати, термостат был в наличии только Лузаровский. Пришлось его брать, но есть и плюс — он на 91 градус. К тому же мне не давала покоя крышка расширительного, купленная за 62 руб. Именно после ее установки начал сопливить виновник этой записи. Купил и ее новую, за 250 руб. Она хоть на качественную похожа.
Приехали и собрали все назад. Залил антифриз и уже почти соблася заводить. Но под термостатом уже насобиралась лужа… Когда ставил термик назад обратил внимание, что пластик без прокладок ставится на железо. Взял старый термик, осмотрел — нету прокладки. Ну ок. Посадил на герметик. Кстати — он на фото: редкостное гавно. Всегда брал серый ABRO, а тут не было такого, попалось подобие. Очень не советую! из положительного только одно — не воняет. Молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Утром поехал в магаз с целью купить прокладку. Но начитавшись форумов оказалось, что течь и разрыв термостата не такая уж и редкая штука. Психанул и купил с прокладкой еще и оригинальный термик.
Приехал домой, поставил детальку, но уже с прокладочкой и завел. Пока прислушивался к стукам и прочим вещам, увидел что под машиной обзаруется свежая лужа абсолютно нового, класного красного антифриза. «Радости» не было предела. Внимательно осмотревшись понял, что течет радиатор в районе сот около краника. Подставил емкость под машину, молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Покопавшись и начитавшись отзывов о радиаторах, потом сравнив то, что могут магазины привезти в течение дня-двух, и то, что у меня было в кошельке, пришел к выводу, что придется покупать Лузар. Варианта было два: или сборный, или паяный. Последний интереснее. Был заказан LRCDWNX94147 за 2 924руб. Они, говорят, меньше текут.
В гараж приехал своим ходом. По замерам антифриза потерял совсем чуть. Сама замена радиатора чуть проще, чем замена колеса. Пока не встречал где еще легче он меняется. Вся процедура заняла минут 10 отсилы.
Антифриз опять вернул на место. После этих рукоприкладств все вренулось в норму. Но есть два ньюанса: 1. двигатель я перегрел 100%, однако масло в антифриз и антифриз в масло не пошло, газов в расширительном я не наблюдаю. но… 2. … я так же не верю крышке расширительного снова — когда на горячую спускаю давление, субъективно оттуда выходит больше воздуха, чем на другой машине, например, ланосе (1.5 8кл) или Леганзе (2.0 16кл).
UPD: Выкрутил свечи — они в нормальном состоянии, значит антифриза в котлах нет.
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Повысилась температура
Ехал я значит вечером и беглым взглядом на бортовик заметил, что температура воды резко выросла. А ехал я не в пробке, а по нормальной дороге с нормальной скоростью. Пришлось съехать на обочину.
Сунул свой нос в расширительный бачёк, но ничего там не увидел: жижа бурлит, как будто всё нормально. Поэтому я проехал ещё пару километров до ближайшего крупного магазина и запарковался там. Температура за эту поездку была в пределах 90-96°C, что на штатном термостате ни разу не здраво. Пока я шарился по магазину жидкость в системе чуть подостыла, а уровень в бачке стабилизировался настолько, что упал почти до самого дна. Как раз в пору пришлась баночка антифриза, которую я в магазине и купил.
И что же произошло — температура вновь стала 86°C, как ничего и не было. Хорошо, что подобные вещи происходят дома, а не где-нибудь на трассе ночью по середине страны. И это при том, что я слежу за температурой, а вот регулярно следить за антифризом забросил.
Поискал утром места вероятных утечек (я подозревал помпу, точнее места её соединения со шлангами) ничего не нашёл, разве что торцы шлангов на дросселе грязные.
И на газовом редукторе какой-то подтёк.
Несмотря на то, что на редукторе этот подтёк свежий, в отличии от дросселя, объём охлаждающей жидкости размером с пол расширительного бачка (больше литра) вряд ли мог утечь здесь за день. Я так думаю.
Впрочем, я теперь съездил в магазин и купил промывку радиатора. Хочу всё, что плавает в системе сменить на дистиллированную воду. Залью этот флакончик перед тем как ехать менять жидкость в системе охлаждения.
Вот, что сейчас плавает в системе. Я давно хочу это слить и залить воды. Жду только тепла и случая подходящего.
Очиститель из себя представляет какой-то мыльный раствор.
Вылив всё в бачёк обнаружил, что в пустой банке что-то дребезжит. Вытрусил это на асфальт. А там какие-то кристаллические образования.
Если бы не май на дворе, я бы подумал, что это лёд. Хорошо, что я этот осадок не вылил в систему охлаждения, там и без него хватает нечисти. Так вот, вылив очиститель в бачёк я поехал на СТО, не быстро и без фанатизма. Расстояние 6.3 км я проехал за 18 минут. Хочу верить, что за это время внутренности системы охлаждения чистились. На СТО мы слили вот это.
Это при том, что в прошлом сезоне я уже затевал глобальную чистку системы охлаждения, а сейчас в системе всё та же мутная жижа. Но хорошо, залили мы туда воды. Заглянув в расширительный бачёк я увидел дно и отложения на нём. Половина банки антифриза у меня же осталась, я планировал вечером её долить в бачёк, выбрав лишнее пипеткой ареометра. Жидкость в системе охлаждения должна стать немного розовой, по моим грубым прикидкам. Уехав с СТО я проехал 14.5 км до работы, а там извлёк пипеткой жидкость из бачка. Она успела хорошо перемешаться.
А ведь залили мы туда кристально чистую, прозрачную дистиллированную воду. Все ведь знают, как она выглядит, а в расширительном бачке что? Правильно… Не то, что надо. А надо вот что: вот такое я хочу видеть в системе охлаждения в этом сезоне.
Так же прошлым вечером я подготовил ещё одну супер-тюнинг-запчасть, которую сейчас установил под капот. Я последовал совету Driver-32 и запилил пружину. Настоящий дворовой тюнер должен запилить хоть какую-то пружину. Иначе пацаны здороваться не будут и рейтинг повиснет, как уши у спаниэля. Надо пилить. Я нашёл свою предыдущую крышку расширительного бачка, разобрал её и откусил полтора витка пружины в клапане сброса давления.
Текущую крышку положил в запас, а эту установил.
Не далее как вчера почитал актуальное про крышки, но с одной стороны это надо скрупулёзно подбирать крышку в экзисте и ждать когда приедет, а с другой у меня вроде бы и так путёвая стояла Swag, хотя кто их знает, может это только упаковщик, а не производитель. Пока будет так.
Update 22/05/2015 В один прекрасный пятничный вечер вот что я обнаружил, выйдя к машине, которая пол часа стояла и работала на холостых.
температура при этом была соответствующая.
Надо сказать, что штатный показометр ТОЖ тоже зашкаливал, рабочий он значит. Под капотом вид соответствующий.
И крышка расширительного бачка рабочая, оказывается. Это та, запиленная крышка.
Сначала я думал, что это двигатель закипел на ровном месте, но оказалось, что не совсем так. Не работает вентилятор. Максимально температура поднималась до 135°C. Кое-как удалось остудить двигатель, не выключая его до 115°C, осторожно выкрутив крышку бачка и подлив воды, в перерывах между выходами пара. На 115°C я выключил двигатель. Ну а там я уже выяснил, что не работает вентилятор. Но это уже другая история. Одно только радует: вся грязная охлаждающая жидкость вытекла под капот, в систему охлаждения я опять залил воды.
Update 03/06/2015 Вот как сейчас выглядит жидкость в системе охлаждения после поездки.
Текущий пробег: 141640
Update 14/06/2015 Вот как выглядит жидкость в расширительном бачке после ночной стоянки, не перемешанная.
Update 15/06/2015 Нагреть охлаждающую жидкость выше 100°C оказалось не так сложно. Кстати, стрелка штатного показометра ТОЖ тоже движется вверх, работает он значит. Всего-то навсего надо было заехать на первой передаче на вот эту горку. А пока ехал вниз всё остыло.
Тепло в салоне зимой — залог здоровья и хорошего самочувствия водителя, пассажиров.
Ввиду сложности конструкции системы отопления, мастера СТО рекомендуют обращаться в сервисные центры для проведения диагностики с последующим устранением поломок.
Уж если решились на самостоятельный ремонт — тогда следуйте инструкции.
Устройство системы отопления Дэу Нексия
Почему плохо греет печка Дэу Нексия: выявление причин неисправностей в системе отопления
Перечень причин, по которым не греет печка Дэу Нексия, не исчерпывающий. Каждая ситуация индивидуальна.
Как установить причину неисправности
Схема расположение предохранителей
Без наличия опыта в обслуживании технического средства диагностировать источник поломки крайне сложно. Для объективности результатов обратитесь в мастерскую.
При самостоятельном осмотре рекомендуем сузить границу поиска, путем группирования поломки «по признакам».
Для ремонта устанавливаем машину на ровную платформу, можно на смотровую яму для удобства диагностики. Фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз, переводим кулису в положение первой передачи.
Запускаем двигатель, поочередно включаем рычаги блока печного отопления. Данным действием мы исключаем (подтверждаем) поломку в электрической цепи. Предположим, что неисправный предохранитель.
Замену проводим самостоятельно, без обращения в мастерскую. В соответствии с данными руководства по эксплуатации, предохранитель, отвечающий за отопление расположен под индексом «F12». Извлекаем его, вставляем новый, работа завершена.
Модуль предохранителей расположен за приборной панелью, в левой стороне. Доступ со стороны водительского места.
Как устранить неисправности печки Daewoo Nexia
Если неисправен реле-регулятор, то для его диагностики используем мультиметр. Подключаем клеммы на концевики, активируем, выставляем сопротивление 1Ом. Стрелка тяготеет к бесконечности — реле исправно, шкала уходит в «ноль» — замыкание в цепи.
Процесс замены реле достаточно прост. Как и в случае с предохранителем, отсоединяем контакты, извлекаем неисправное реле, подключаем новое.
Если замечаний к электрической проводке нет, тогда запускаем мотор, ожидаем нагрева до температуры 45 – 60°. От радиатора системы охлаждения поочередно проверяем каждый резиновый патрубок. Сопоставляем температуру. Если мотор прогрелся, а шланг холодный, теплый — засорение канала.
Устранить неисправность не сложно, но предварительно нужно:
Ремонт и доработка печки
Видео: Инструкция по снятию блока управления печкой (блок климат контроля) Daewoo nexia
Выбор на ГАЗель пал по причине:
Последовательность действий при установке
Водителю на заметку. Установить помпу можно не сливая тосол с системы. Предварительно пережимаем место надреза стяжками для снижения давления, предотвращения утечки.
Доработка печки Дэу Нексия завершена, запускаем автомобиль, прогреваем до рабочей температуры в 45 – 60°, активируем отопитель. При условии соблюдения алгоритма установки, покупки оригинальных деталей ресурс эксплуатации помпы 50 – 60 тыс. км.
Видео: Установка дополнительной помпы на Деу Нексиа
Рекомендации по уходу и обслуживанию
Чтобы печной отопитель был исправен, работал на полную мощность, следует:
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
