Как ездить на матизе механика

При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.

Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.

Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.

Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.

Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.

На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.

При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.

Занос

Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.

Стоянка

Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.

При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.

Буксировка прицепа

Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.

Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.

Данные о допустимой массе буксируемого груза и о допустимой нагрузке на дышло Вы найдете в Спецификациях. Допустимая масса буксируемого груза указана также в паспорте автомобиля. Справиться о возможности ее увеличения можно на любой СТО BMW.

Тягово-сцепное устройство*

Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.

Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.

При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.

Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.

За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.

Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.

Стабилизирующие приспособления рекомендуется применять прежде всего при буксировке тяжелого прицепа. Справиться об этом можно на любой СТО BMW.

Крышка гнезда для тягово-сцепного устройства*

1 Возьмитесь за вырез в нижней части крышки гнезда и потяните ее назад.
2 Перед снятием и установкой шаровой головки ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Вставьте крышку в направляющую и затем прижмите ее.

Допустимая нагрузка на опору дышла

Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.

По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.

Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.

Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.

Загрузка

Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.

Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.

Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.

При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.

Движение на подъем

Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.

Движение под уклон

Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.

Максимальная скорость

Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.

Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.

Зеркала заднего вида

Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.

Электрооборудование

При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.

Перед выездом обязательно проверяйте работу задних фонарей прицепа.

Источник

1.71.2 ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внимание:

• Во время движения автомобиля не держите постоянно ногу на педали сцепления. Это может вывести сцепление из строя.

• Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля.

• При переключении передач полностью выключайте сцепление. Это обеспечивает бесшумное и плавное включение передач и предохраняет зубья синхронизаторов от разрушения.

• В целях собственной безопасности избегайте резкого трога-ния с места и интенсивных ускорений.

• Если по какой-то причине Вам нужно быстро набрать скорость, то включите низшую передачу, разгонитесь на этой передаче до максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя и действуйте таким же образом на каждой последующей передаче. Не превышайте максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя на любой передаче. Будьте особенно осторожны при ускорении автомобиля или при переключении на низшую передачу, если автомобиль движется по скользкому дорожному покрытию. При резком нажатии на педаль акселератора или при быстром включении пониженной передачи возможно буксование или скольжение колес и потеря контроля над автомобилем.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА 5-СТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ

• При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и переведите в требуемое положение рычаг коробки передач, а затем плавно отпустите педаль сцепления.

• Для плавного переключения передач важно полностью выжимать сцепление. Если педаль сцепления нажата не полностью, то включение передачи может сопровождаться посторонним шумом (скрежетом зубьев синхронизатора). Это может вызвать серьезные повреждения коробки передач.

• Для движения задним ходом нужно полностью остановить автомобиль, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение N и затем в положение R.

• Если возникает затруднение при включении передачи заднего хода или первой передачи, то нужно действовать следующим образом. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение N и отпустите педаль сцепления. Подождите несколько секунд, снова полностью выжмите педаль сцепления и включите передачу заднего хода или первую передачу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА 6-СТУПЕНЧА-ТОЙ КОРОБКЕ

Модели с правым рулем

Модели левым рулем

• При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и переведите в требуемое положение рычаг коробки передач, а затем плавно отпустите педаль сцепления.

• Для плавного переключения передач важно полностью выжимать сцепление. Если педаль сцепления нажата не полностью, то включение передачи может сопровождаться посторонним шумом (скрежетом зубьев синхронизатора). Это может вызвать серьезные повреждения коробки передач.

• Трогайтесь с места на первой передаче. Затем, по мере ускорения автомобиля и достижения соответствующих скоростей, последовательно включайте вторую, третью, четвертую, пятую и шестую передачи.

Для движения задним ходом:

1. Полностью остановите автомобиль.

2. Поставьте рычаг переключения передач в положение N.

3. Потяните вверх и удерживайте кольцо на рычаге

4. Поставьте рычаг переключения передач в положение R.

5. Начните движение задним ходом, соблюдая правила безопасности.

• Кольцо на рычаге переключения передач возвращается в исходное положение при переводе рычага в положение N.

• Если возникает затруднение при включении передачи заднего хода или первой передачи, то нужно действовать следующим образом. Установите рычаг переключения передач в положение N и отпустите педаль сцепления. Подождите несколько секунд, снова полностью выжмите педаль сцепления и включите передачу заднего хода или первую передачу.

МОНИТОР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА (если имеется)

• Если рычаг переключения передач находится в положении R, на экран выводится изображение, передаваемое камерой заднего обзора.

• Эта система позволяет избежать наезда на препятствия при движении задним ходом. Однако система не обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже уровня заднего бампера, и может не обнаружить объекты, расположенные слишком близко к бамперу.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ДАТЧИКИ (если имеются)

При включении передачи заднего хода раздается предупреждающий звуковой сигнал. Эта система предназначена для помощи водителю в обнаружении больших неподвижных объектов. Она позволяет избежать наезда на препятствия при движении задним ходом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ

• Если очевидно, что двигатель не выдерживает предлагаемой нагрузки или нужен разгон автомобиля, то переключитесь на более низкую передачу.

• Не превышайте максимальную рекомендованную скорость движения для каждой передачи (смотри ниже). При движении по ровной дороге используйте самую высшую передачу, рекомендованную для данной скорости движения. Соблюдайте обозначенные ограничения скорости и выбирайте скорость движения, соответствующую дорожным условиям. Не повышайте частоту вращения коленчатого вала двигателя при переключении на пониженную передачу, поскольку это может привести к повреждению двигателя или к потере управления.

• Допустимая максимальная скорость на каждой передаче:

Источник

86SashkA86 › Блог › Вся правда о DAEWOO MATIZ или записки маньяка-МАТИЗавода!)

Всем привет, может кто-то и прочтет запись маньяка-МАТИЗавода))) Букв будет много)))
Начну с того что МАТИЗ продан, прошла вторая неделя как я пешеход, перед продажей матиза я сказал всем-больше никаких матизов! В общей сложности в моей конюшне побывало 6 матизов, как новые с салона, так и б.у. 3 из них с механической коробкой, 3 с автоматической.
Хочется поделиться всеми впечатлениями о данной марке, так как авто на самом деле отличное!
Кто-то возможно и подумает сейчас, что у чувака не все в порядке с самооценкой и т.д. что матиз это чисто «бабская» тачка.

Первым авто моим была ОКА, после ее владения я сказал что нашеМарки не для меня.
Продав оку, за один день))) я начал искать авто для поездок к своей ЛЮБИМОЙ, так как жили мы в соседних городах, расстояние не большое, но все же оно было, и составляло 55 км. А видеть свою любовь по расписанию междугороднего транспорта я совсем не хотел.
Собрав копейку, понял что самое новое из иностранного производства что я мог себе позволить это матиз.
Я даже его не искал, он сам меня нашел, купил, и начал эксплуатировать.
Несколько советов начинающим матизаводам:
-Купил б.у матиз-сделай сам ТО, поменяй свечи, фильтра топливные, масло в ДВС. прочисть дроссельный узел, сняв все датчики.
-Разбери салон и постели теплоизоляцию, это не дорого, но в морозы очень эффективно, ноги совсем не замерзают и из под ручника не задувает.
-меняй расходники вовремя и тогда МАТИЗ тебя не подведет.
Авто меня ни разу не подвело, за пол года пробег составил 40 тысяч км.
Потом пришлось с авто расстаться, продал я его очень удачно заработав 25 тысяч руб.

Про поездки на дальняк скажу так, у меня отец 4 года подряд на матизе ездил в отпуск в Московскую обл. через Самару пробег где-то около 3500 км в одну сторону — все замечательно, если по мимо водителя едет только один пассажир.
Сам я ездил в Тюмень(700км) в Екатеринбург(1050км) в Уфу(1550км) на матизе))) все хорошо, не так комфортно, но поверьте лучше чем пассажиром на 22 местном Мерседесе-Спринтер!
У сотрудников ГИБДД ноль внимания к этой букашке))) Расход не большой 33 литров (одного бака) хватало чтобы доехать от г.Нефтеюганска до Тюмени без дозаправок! Ездили в 3! расход по трассе на АКПП составил всего 4,5 литра, может даже и меньше)))
У меня в багажнике всегда есть набор инструментов, молоток на 800гр., 2! троса, пусковые провода и комплект ремней, на всякий случай.

Самый большой косяк — это через чур быстрая коррозия металла в районе задних арок, передних дверей, порогов. Матиз начинает цвести примерно после 6-7 лет эксплуатации, если ему не делали антикоррозийную обработку. Если при покупке 6-7 годовалого Матиза на нем нет следов ржавчины, и обработки, то он 100 % перекрашенный или подкрашенный, проверить легко, на крыльях матиза с МКПП есть наклейки комплектации, чаще всего МХ, на коробке с АКПП с правой стороны МХ с левой avtomatic, и на крышке багажника тоже avtomatic. При кузовном ремонте про них забывают, так как в продаже их по моему нет, и не клеят.

Масло в МКПП меняется! несмотря на то что все сервисмены говорят что нет! есть там сливная пробка и заливное отверстие, если мне память не изменяет, масло в МКПП меняется раз в 40т. км. Я заливал ZIC синтетику! Вещь!

Расходники не дорогие, канистры масла 5 литров на две замены хватает, это радовало!
Зап части дорогие… что не очень радовало, но самое дорогое что я менял на матизах когда либо, это генератор! Сам виноват, спалил акустикой без накопителя.

Авто с самым большим пробегом было 93 тысячи, по сути, кроме расходников вообще ничего не менял.

В каждой машине есть душа, как будете за ней ухаживать, так она вас и возить будет.
Всем спасибо, кто осилил этот текст, может кому-то пригодится)))

Источник

Daewoo Matiz Volk Rays Mesh+Borbet A › Бортжурнал › Дальние поездки и Матиз: мифы и реальность

Среди людей (обычно крайне далеких от Матиза) бытует ряд домыслов по поводу Матиза и междугородних поездок. Постараюсь на собственном опыте их опровергнуть =)

В конце сентября прокатились на дачу к тестю и теще — райское место на границе Житомирской и Киевской областей, далеко от цивилизации, два шага до леса (грибы!), озера (на выбор — естественные и затопленные гранитные карьеры), воздух, продукты =)

Единственное что — ехать далековато, 475 км в один конец: 13 км по Одессе, 350 км по Киевской трассе и 122 км по вполне приличной асфальтированной дороге (дальнобойщики по ней срезают угол, чтоб не ехать через Киев).

* Миф №2: Matiz — легкая, достаточно высокая машина с короткой колесной базой — его должно сносить от ветра и проезжающих фур!
** Реальность: по той же дороге, в то же время года, я ездил на Матизе, Ланосе и Авео. При сильном боковом ветре Матиз сносит так же, как Ланос. Авео показала себя ощутимо лучше =)
От фур Матиз по полосам не гуляет, ведет себя нормально, ничем в худшую сторону не отличаясь от «старших» машин!

* Миф №3: Matiz обладает весьма слабой звукоизоляцией, на высокой скорости в салоне должно быть очень громко и некомфортно.
** Реальность: смотря с чем сравнивать. Если с машинами более-менее подходящими под ценовой диапазон и год выпуска (согласитесь, мало смысла сравнивать Матиз с немцем начала 90-х или японцем конца 90-х) — в Матизе вполне прилично. Тише, чем в Ланосе.
Шум дороги, конечно, слышен. Но в салоне достаточно комфортно, голос повышать необходимости нет.

* Миф №4: Matiz — маленькая городская машина, три цилиндра, 51 лошадь — какая трасса?
** Реальность: Matiz с двумя пассажирами бодро и без надрыва едет 110 км/час по ровной дороге, поднимается на 5-й передаче в горку (внизу 110км/ч — наверху 90км/ч).
Более того, ИМХО, по нашим дорогам вообще не желательно ездить быстрее 100км/ч. Ну и в качестве бонуса — Матиз на крейсерской скорости 90 км/ч ест до 4,5 л/100км.
*** Мега-опровержение: почитайте мега-интересный отчет о поездке на ОКЕ по Европе — forum.awd.ru/viewtopic.php?t=41384.

* Миф №5: В Matiz не посадишь много людей и не положишь много поклажи, под нагрузкой он не едет.
** Реальность: Конечно, 5 взрослых человек в Матиз на 500 км посадит только садист. Четверо в нем поедут запросто. Колени задних пассажиров в передние сидения не упираются (мой рост 1.87), крышу головой на кочках никто не пробивает, все нормально =) Багажник — да, маловат. Объемные грузы лучше положить между двумя задними пассажирами (заодно подлокотник организуется). А какой у него вместительный багажник, если нет задних пассажиров — вообще сказка =)
Под нагрузкой на скорости 90 км/ч Матиз ведет себя прилично, но в горку уже лучше 4-ю включать. Да, 4 человека в салоне плюс поклажа (или 2 человека плюс картошка) сильно увеличивают время разгона, но такова селяви =) Расход возрастает максимум на пол-литра.

В качестве бонуса — фотография Матиза на трассе и несколько теплых фотографий красивой природы. И смешная фотожаба от моего сотрудника =)

Источник

Daewoo Matiz Мотя 0,8 МТ › Бортжурнал › Когда переключаться на повышенную передачу?

Вопрос к матизоводам, установившим тахометр или БК.
Уважаемые коллеги, помогите разрешить спор с Механиком, обслуживающим мой Матиз. Он рекомендует переключаться при следующих значениях скорости: на 2 — 20 км/ч; на 3 — 40 км/ч; на 4 — 60 км/ч; на 5 — 80 км/ч. В тоже время, в инструкции по эксплуатации рекомендуют следующие значения скорости для переключения передач:на 2 — 16 км/ч; на 3 — 35 км/ч; на 4 — 55 км/ч; на 5 — 75 км/ч.
Что говорят тахометры Матизов, проясните ситуацию!

Спасибо всем кто откликнулся! Вы действительно своими советами помогли мне определится.
Теперь переключаюсь по советам Механика и Вашим
на 2 — 20 км/ч; на 3 — 40 км/ч; на 4 — 60 км/ч; на 5 — 90 км/ч.
Теперь с Механиком думаем о установке тахометра, чтобы проверить на практике полученные советы!

Daewoo Matiz 2013, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2005

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2006

Daewoo Matiz, 2014

Комментарии 41

Запись старая, но хочу дописать коечто от себя.

Не надо забывать что двигатель 0,8 относится к «длинноходным двигателям», что это такое хорошо рассказал Травников

Переключать передачи надо так чтобы при нажатии педали газа небыло затупов и сразу начинался подхват тяги. Это уменьшает нагрузку на цилиндро-поршневую группу и трансмиссию.
А на какой скорости уже будет включена 2,3,4,5 передача зависит только от дорожной обстановки.

По моим наблюдения для стокового 0,8 евро 4 на низах(до 2500) тяги нет, на верхах(после 5000) тяги снова нет, а значит давать нагрузку на ДВС можно только если обороты находятся в приделах этой зоны.

На матизе (0.8, мех.) при давлении в шинах 2.2 — 2.3 и резине 145/70 или 155/65 r13 обычно переключаюсь на повышенные передачи по тахометру (отдельно установленному) в пределах макс. крутящего момента 3400 об/мин.(+-) (для 0.8, мех.). В среднем это соответствует такой скорости:
с 1 на 2: 15-20
с 2 на 3: 35-40
с 3 на 4: 55-60
с 4 на 5: 75-80
Причём 20, 40, 60, 80 — это при движении вверх (в горку)

Двигатель на Матизе высокооборотистый: 52 л.с. при 5900 об/мин и 69 Нм при 4600 об/мин. Учитывая передаточные числа КПП и ГП, плюс размер резины 155/65R13 можно сделать следующие выводы на основании графика ускорений:

— Если переключаться по максимальному крутящему моменту (пик ускорения на каждой передачи) двигателя то следует переходить на следующую передачу так:
— 1-2 — 27 км/ч
— 2-3 — 46 км/ч
— 3-4 — 72 км/ч
— 4-5 — 97 км/ч

— Если использовать мощность двигателя, выкручивать до оборотов соответствующих максимальной мощности, то следует передачи переключать так:
— 1-2 — 34 км/ч
— 2-3 — 59 км/ч
— 3-4 — 91 км/ч
— 4-5 — 126 км/ч

График ускорений прикрепляю.

Спасибо за подробный ответ!

Ребята матиз 0.8!Двигатель F8CV очень не любит езду в натяг поверьте.Его нормальная работа 3000-4500.
Я не заморачиваюсь о расходе.Она и так мелкая машина, куда еще меньше ей тратить бензин.
1 до 20-30
2 до 40-55
3 до 60-80
4 до 80-105
5 от 90 и далее.
Крутить двигатель надо, особенно когда есть пассажиры.
Под горку я при 90 переключаюсь на 4.Т.к. на 5 очень тяжко мотору этому.И держу эту скорость или до 100 разгоняю, пока прямая не будет.Были случаи, когда в конце спуска до 120 разгоняю и забираюсь на 5.Но приходется газу больше поддавать.На 4 он легко и спокойно забирается 90 или 100.
108 км/ч у 0.8л это 4000об/мин.
Это его крутящий момент нормальный.
Езжу в смешанных режимах и на трассе и в городе.
по трассе 5 литров если ехать от 90-110.В городе в нормальном движении 6 масксимум.

Для любого двигателя, исходя из его технических характеристик, при разгоне оптимально переключение при номинальных оборотах. Для 0.8 матиза это в пределах 3400 оборотов.
Самый экономичный режим, если вы не «спортсмен». )
Это совсем не значит, что при снижении оборотов немногим меньше, надо срочно переключаться на пониженную, двигатель нормально тянет в диапазоне 3000-3700. И ничего страшного не произойдет, если переключитесь на 3к, вместо 3.5к.
Поэтому нет смысла в дотошном сравнении, кто когда переключается (если учесть еще и разную усталость двигателей).
Тут главное условие — не ездить внатяг (долговременно). Двигателю нужна смазка, а на малых оборотах с нагрузкой, давление в системе низкое… плюс образование нагара…

Уважаемые знатоки переключение КПП, посоветуйте, правильная ли привычка всегда переключаться на понижение*. Пример, видя впереди светофор, лежачий — всегда сбрасываю скорость с сооветсвенным понижением передач, по типа — 4 — 3 — 2 — стоп, — это гробит КПП или нормально?
* торможение двигателем

Мне как-то говорили, что торможение двигателем нужно только для экстренной ситуации, это большая нагрузка для ремня грм
Я всегда если вижу, что загорается красный на нейтралку переключаю и качусь, поом тормоз

экстренная ситуация и торможением двигателем на мой взгляд понятия не совместимые и в жизни не встречаются.

Уважаемые знатоки переключение КПП, посоветуйте, правильная ли привычка всегда переключаться на понижение*. Пример, видя впереди светофор, лежачий — всегда сбрасываю скорость с сооветсвенным понижением передач, по типа — 4 — 3 — 2 — стоп, — это гробит КПП или нормально?
* торможение двигателем

Торможение двигателем не вредно. Перебирать передачи вниз. по одной считаю бред. Например, на 5ой можно свободно катиться до 30км/ч, а потом уже сразу включить нейтралку

Уважаемые знатоки переключение КПП, посоветуйте, правильная ли привычка всегда переключаться на понижение*. Пример, видя впереди светофор, лежачий — всегда сбрасываю скорость с сооветсвенным понижением передач, по типа — 4 — 3 — 2 — стоп, — это гробит КПП или нормально?
* торможение двигателем

Нет, соблюдать именно «минус одна передача» — не нужно.
Я обычно сбрасываю скорость так — сцепление, нейтраль, включаю по окончании торможения нужную (2-3-4).
Иногда, если торможение идет в плотном потоке, рывками, могу переключаться и без сброса в нейтраль. Просто выжимаю сцепление, подтормаживаю до нужной, включаю передачу по обстановке, отпускаю сцепление. Хоть так считается и не очень хорошо для лепестков корзины сцепления, деградации сего агрегата я никогда не замечал.
Торможение двигателем — часто удобная вещь, но по возможности, безопасности ради, лучше хоть немножко притапливать тапку тормоза. чтобы лампа загорелась. Так всем спокойней и понятней будет 🙂

Знакомый есть, у него тоже литр, как и у меня.Так вот, пробег у него на матизе 300тыс км, БЕЗ КАПИТАЛКИ двигателя! Все детали родные (не считая колодок и цилиндров), единственный владелец он. Хозяин этого матиза льёт в него дорогое масло и ездит только на повышеных оборотах, т.е 2-ую он включает только на 40, 3-ью после 60,4-ую после 80, 5-ую после 100…
Так что тут не угадаешь, как и когда надо переключаться😊
Вообще во многих автошколах учат людей, что 1-ая передача нужна чтобы тронуться.

Это вроде из теории, что двиг. должен работать во всей амплитуде оборотов, иначе если тихонько ездить, в цилиндрах притрутся бортики, в основном диапазоне, и потом задиры, когда придет время газануть нормально) Типа если всегда «жарить» то и машина дольше проживет. Могу ошибаться, диванная аналитика)

У меня на литре — как у Механика устраивает (колеса широкие). А вообще, я смотрю по ситуации, если подъем, то и 40-50 на 2, а на спуске могу и на 5. Я больше считаю неправильным разгоняться на повышенных, чем дотянуть до светофора не переключая. Обратное переключение рекомендуют — минус 10 км/ч от «на повышенные». Расход 7,5 примерно.

Меня тоже заботит этот вопрос.
Что лучше/хуже? Случайно подзабыть на более высокую переключиться?
Или наоборот на 5-й медленнее 50 ехать?

Получается, большинство по городу на 4-й едут? На 5-ю только на трассе после 70?
Здесь вообще пишут, что на 4-ю только на 65 надо переключаться… (automn.ru/daewoo-matiz/da…m_id-1902.m_id2-1914.html)
То есть вообще на 3-ей ездить по городу… (если не на 79 гонять по городу, а до 60)
Для меня это все пока сложно 🙁

Смотря что ты делаешь. Дотянуть надо немного до светофора или разогнаться. На разгон рекомендуют пониже, на пятой с 50 до 100 я бы не рекомендовал.
Обратное переключение рекомендуют — минус 10 км/ч от «на повышенные».

у меня на пятой едет нормально с 60-65 км/ч

Источник