Как переделать ручник на ниве
Как улучшить работу ручника нива 21213
Детали привода стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.
2. Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.
3. Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены; изношенные детали замените.
4. Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.
5. Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников замените трос.
Покажем вам как отрегулировать ручной тормоз (ручник) на автомобиле НИВа. Или назовём по другому, как натянуть тросик ручника. Что делать если ручник не работает.
Когда мы начинаем натягивать тросик ручника, тормозные колодки расходятся в стороны, по мере того, как колодки будут изнашиваться, нам приходится тросик ручника всё время перетягивать. Наступает такой момент, что как бы мы не натягивали тросик, ручник у нас перестаёт держать. Почему это происходит? Стёрлись колодки, произошёл износ тормозного барабана.
Для того чтобы натянуть тросик ручника, нам необходимо в этом месте:
Расфиксировать 2 гайки на 13, делается это при помощи двух ключей. Очень часто два ключа там не помещаются (один должен быть чуть меньше), поэтому один из ключей можно заменить круглогубцами.
Идеальная натяжка ручника в НИВе – 4-5 щелчков.
Очень часто в этом месте:
Где крепится тросик ручника, при откручивании ломаются болтики. Это болезнь НИВы, из-за попадания воды, ржавчины. Чтобы этого больше не происходило, открутите эти болтики (если это ещё возможно) и смажьте их литолом. В противном случае, придётся их высверливать и нарезать новую резьбу. Это очень хлопотно.
Ещё одна неприятность, которая может произойти с тросом ручника. В этом месте:
Он со временем перетирается.
Видео как натянуть тросик ручника на НИВе:
Перед установкой машины на ручник, нажимайте педаль тормоза. Не ставьте на ручной тормоз НИВу зимой, в ролике подробно объяснено почему этого не стоит делать.
Если трос ручника сильно вытянулся или заклинивает, то лучше заменить трос.
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.
1. Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку
2. Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.
Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.
При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства.
При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания.
В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.
3. Снимаем оттяжную пружину.
4. Двумя ключами «на 13» расконтриваем гайки.
5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.
6. Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку
7. Снимаем направляющую заднего троса.
8. Пассатижами вынимаем шплинт
9. Снимаем упорную шайбу
10. Отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
11. В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага
12. Откручиваем саморез заднего крепления.
13. Снимаем кожух рычага.
14. Снимаем уплотнительную прокладку.
15. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
16. Снимаем рычаг привода стояночного тормоза
Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).
Lada 2103 «Рыжик» › Logbook › Перенос ручника.
В прошлый раз мы рассказали про установку короткоходной кулисы КПП от шеви-нивы, и для этого нам пришлось снять рычаг ручного тормоза.
Как же теперь ставить его обратно?
1) Самый простой вариант — вернуть ручник на прежнее место, грубо отогнув его рукоятку в сторону. На наш взгляд, этот вариант самый ужасный, поэтому даже рассматривать его не будем 🙂
2) Второй вариант — опять-таки, вернуть механизм ручника туда же, полностью срезав рукоятку, и поставить рядом другой такой же ручник, соединив их рычагом. Вариант чуть получше, но всё равно слишком грубый.
3) Наконец, можно передвинуть механизм ручника, т.е. попросту перенести ручник назад.
Можно, конечно, рассматривать и другие экзотические варианты, но мы всё же решили переносить ручник, максимально сохранив при этом родные (заводские) механизмы.
И мест для его переноса, по сути, всего два: ставить его прямо на усилитель пола или сразу за усилителем:
На этом фото видно, что усилитель довольно узкий и возвышается над тоннелем, так что для установки туда ручника пришлось бы его довольно сильно дырявить (и сам усилитель, и тоннель под ним), чтобы поместить туда язычок ручника.
Да и сам язычок в таком случае спрятался бы вверху, мешая зацепить тросик, либо пришлось бы его как-то удлинять (значительно потеряв в тормозном усилии)… Перспектива не самая приятная.
Поэтому, недолго думая, решили ставить ручник ещё дальше, сразу за усилителем пола:
Для этого мы вычистили под него посадочную площадку от старой виброизоляции, просверлили отверстия крепления (7 см х 3.5 см) и вырезали паз для язычка ручника.
Но просто так взять и прикрутить ручник нельзя.
Дело в том, что со стороны днища ситуация выглядит так:
Сразу бросается в глаза, что старое посадочное место для ручника по заводу было усилено: к днищу была приварена более толстая стальная пластина с гайками. Кроме того, эта же пластина защищает топливную и тормозную трубки в том месте, где мог тереться трос ручника.
Нам не остаётся ничего другого, кроме как сделать то же самое и на новом месте!
Вырезаем пластину-усилитель из стали 3мм, а также защитный кожух из оцинковки:
Толстый металл будет надёжнее распределять нагрузку от ручника по кузову, а более тонкий удобнее изогнуть по месту так, чтобы язычок ручника не тёрся о трубки.
Также используем более толстые болты крепления, а гайки просто садим на фиксатор резьбы:
Многие читатели к этому моменту уже стали догадываться, что перенос самого механизма ручника — дело нехитрое, и наиболее интересная часть работ будет ещё впереди… 😉
Ведь дальше-то от ручника тянется трос, и легкомысленно перенеся механизм, мы тем самым нарушили работу тормозной системы — трос уже не натянется и работать не будет.
Кроме того, как известно, существуют вполне определённые нормативы для стояночного тормоза ВАЗ: «при перемещении рычага не более чем на 4-5 зубцов храпового устройства, с усилием, не превышающим 392 Н, стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 30%«.
И наша задача — соблюсти эти нормативы, т.е. не ухудшить эффективность работы ручника. Конечно, у ручника есть регулировочная гайка с контргайкой, но она, в основном, компенсирует лишь износ (вытяжку) троса — и если мы серьёзно ошибёмся в расчётах рычажной механики, то ручник не будет работать как надо.
Напомним также, что короткий тросик ручника соединяет его язычок с направляющей заднего троса («скобой», уравнителем) через неподвижный вращающийся блок («ролик»).
И при таком переносе, как у нас, язычок ручника приближается к этому ролику почти вплотную, и даже если мы укоротим тросик, то угол, под которым язычок тянул бы за него, сильно изменился бы, и тормозное усилие было бы недостаточным!
Ведь максимальная эффективность язычка достигается только тогда, когда он, как рычаг, тянет за трос под углом 90 градусов.
Поэтому нам придётся переносить и роликовый блок, и оттяжную пружину, и крепления оплётки троса — т.е. всё сдвигать назад!
Чтобы быть уверенными в правильности наших действий, потребуется сделать кое-какие измерения и расчёты.
К счастью, мы ещё до снятия ручника сделали часть важных замеров:
— от центра ролика до верхней части туннеля: 13 см
— диаметр ролика: 5 см
— расстояние от ролика до скобы заднего троса: 20 см
— расстояние от центра ролика до старого ручника — 30 см
— расстояние до нового — 10 см
— язычок ручника торчит на 2 см от верха туннеля
— максимальный ход язычка: 2.8 см
— разница хода по высоте язычка 13.5-10.5 мм
— смещение оси язычка от центра выреза = 4 мм (вырез расположен ближе к задней части машины)
Т.е. гарантированно можно перенести назад ролик только на 10 см максимум (оставив запас на регулировку и учитывая конструкцию заднего троса ручника).
А механизм ручника перенесён на большее расстояние. Мы должны учесть это в наших расчётах.
Чтобы сделать расчёт по силам натяжения троса через неподвижный блок (ролик), нам поможет формула Эйлера:
где:
T — натяжение троса, перекинутого через блок,
T0 — начальное натяжение троса,
mu — коэффициент трения,
alpha — угол охвата блока, в радианах (alpha = 2*pi*n, где n — число полных оборотов вокруг блока).
Таким образом, мы можем учитывать потери на трение в блоке, зная усреднённый коэффициент трения пластмасс по стали = 0.35.
Чтобы не утомлять читателя всеми расчётами, приводим полученные нами результаты:
1) Получается, что нужно переносить ролик назад на максимально возможное расстояние = 10 см
2) Угол приложения максимального момента сил старого язычка = 8 градусов (=arctg(4/28)*180/pi), При этом, угол наклона троса к старому ролику от старого ручника = 24 градуса; Эффективность штатного рычага = 96% (=cos((24.1-8)*pi/180)).
3) Для нового (перенесённого) ролика и нового ручника получаем: угол наклона = 28 градусов, с эффективностью 94%.
Мы видим, что увеличенный угол троса немного снижает эффективность ручника, и для компенсации этого эффекта нам нужно немного приподнять переднюю часть ручника, тем самым увеличив угол максимального момента сил язычка!
Согласно расчётам, переднюю часть ручника нужно поднять на 4 градуса относительно центра (оси язычка). Поскольку продольное смещение передних отверстий крепления ручника относительно оси = 31 мм, то, следовательно, передние отверстия нужно поднять на 31*tg(4*pi/180) = 2.2 мм
Получается, что с проставкой под передние болты толщиной всего 2 мм, угол максимального момента сил язычка нового ручника увеличивается до 20 градусов, и эффективность станет уже 96%.
Т.е. эффективность нашего ручника остаётся на прежнем уровне и соответствует штатной по заводу!
4) Оценка увеличения нагрузки на блок (ролик) при увеличении угла троса:
exp(0.35*((180-140)*pi/180-(180-152)*pi/180)) = 7%
Т.е. потребуется лишь на 7% большее усилие при затягивания ручника, что практически неощутимо.
В реальности разница будет ещё меньше за счёт вращения ролика и снижения потерь на трение — для новой смазанной системы мы вполне укладываемся в норматив.
В то же время, сила удержания колодок при затянутом ручнике также возрастает на столько же, что является уже преимуществом.
Так, пожалуй, хватит с нас теории, переходим к практике! 😉
Срезаем старый кронштейн ролика и перевариваем его на 10 см назад. На новом месте крепления как раз находится приваренный к днищу заводской усилитель ремней безопасности,
и мы приварим кронштейн к нему, для большей надёжности:
Проверяем, что ролик свободно вращается, и его не зажало при сварке.
Также перевариваем и крепление оттяжной пружины. Не забываем тщательно зачищать и грунтовать днище в местах сварки:
Теперь переносим крепления оплётки длинного (заднего) троса ручника. Расчёты показывают, что нам достаточно переместить только одно из креплений, поскольку задний трос сложен вдвое:
Вырезаем левое крепление (по ходу машины) и смещаем его назад и влево.
Также, для увеличения запаса на регулировку троса навариваем дистанционные проставки, которые мы изготовили из длинных гаек подходящего размера:
Самый важный момент — обеспечить равномерное распределение тормозных усилий между левым и правым колесом, поскольку у скобы-уравнивателя возможности ограничены за счёт трения:
На фото видны практически одинаковые длины участков троса обоих колёс. Такую центровку удалось сделать с помощью предварительного измерения длины на снятом тросе и специальной отметке маркером строго по центру:
На фото эта отметка видна в зеркальце 🙂
Сам трос ручника поставили штатный, новый, без переделок.
После всех сварочных работ делаем антикоррозионную обработку днища (Tectyl Bodysafe):
После того как перенос механизмов ручника завершён, самое время вспомнить про концевик ручника. К сожалению, без переделок его поставить обратно не получится: место для него есть только на усилителе пола прямо под рукояткой ручника, а усилитель, как известно, возвышается над тоннелем, и по высоте там совсем впритык.
Поэтому придётся разобрать старый концевик и серьёзно переделать, используя другой маленький концевик, купленный на рынке:
Просто выгибаем кронштейн, максимально сплюснув по высоте, и привариваем к нему маленький концевик.
Снизу надеваем термоусадку для надёжности (нельзя чтобы контакт касался днища). И сам пластмассовый язычок тоже немного подпиливаем.
В установленном и подкрашенном виде получается не так уж «колхозно»:
На этом перенос ручника завершён! Мы старались максимально сохранить заводскую конструкцию, а также теоретически обосновать пригодность такого переноса.
Делалось это для того, чтобы можно было при желании зарегистрировать это как официальное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Напоминаем, что по закону подобная переделка является вмешательством в тормозную систему и считается переоборудованием.
Дальнейшая эксплуатация машины показала, что отрегулированный ручник держит машину на склонах не хуже штатного варианта.
Особенно это пригодилось нам во время поездки на «Рыжике» по крутым и извилистым улочкам Сараево, но об этом как-нибудь в другой раз… 😉