Как поднять дверь на нексии
Кузов: Борьба с провисанием дверей.
Борьба с провисанием дверей.
Советы.
Провисание дверей хоть на Запорожце, хоть на Мерсе устраняется одинаково. Чаще всего это случается с водительской дверью, особенно у тех, кто любит на неё опираться или висеть на ней в незакрытом состоянии. Предварительная подготовка:
1. Поставьте машину на твёрдое сухое покрытие, включите первую передачу, дополнительно положите под передние колеса упоры и зафиксируйте ручник.
2. Если провисание двери небольшое, а вы довольно крепкий парень, — то лучше всего нагрузить левую сторону машины знакомыми подружками, покрупнее, 😉 взять дверь за нижний угол, лучше через тряпочку и, по возможности, МАХ прикрыть дверь.
3. Сделать глубокий вдох и, крепко упёршись ногами в землю, потянуть дверь вверх. Заранее успокою. Оторвать дверь от петель вам не удастся, как бы вы к этому ни стремились. Если вы довольно сильны, то после 3-5 попыток вы сможете приподнять дверь на 3-5 мм.
4. Если вам это не удалось (мне, к сожалению, тоже), то придётся либо воспользоваться услугами парня покрепче, либо смастерить специальное приспособление, например — досочный рычаг. Для этого надо найти одну доску диной от полуметра до метра, сечением 200 х 10мм, и короткий брусок, до полуметра длинной и сечением 20 х 30мм или 30 х 30мм. Работы лучше выполнять вдвоём.
5. Открываем дверь, укладываем через тряпочку один конец доски на порог у центральной стойки, другой держим в руках опустив его до самой земли. Помощник или помощница должны МАХ прикрыть дверь и положить заранее приготовленный брусок между доской и нижним профилем двери, лучше через тряпочку. Обращаю внимание, что брусок кладется не под нижнее тонкое ребро двери, (оно запросто согнется) а под нижний горизонтальный профиль двери.
6. Прикрываем насколько возможно дверь. Теперь нужно осторожно начать поднимать свой конец доски, тем самым поднимая дверь через брусок — проставку, а помощник может придерживать дверь снаружи, чтобы она не открывалась
7. Маленькое примечание. Как при ручном приподнимании двери, так и с помощью рычага, не пытайтесь развивать бешенных и кратковременных усилий. Это может привести только к поломке петель, или соскакиванию рук (досок) с неприятными последствиями.
Усилия должны быть достаточными для изгиба бокового профиля двери и передней стойки с петлями, и не больше, а величина изгиба (подъёма двери) определяется продолжительностью приложения силы.
Вентиляция и кондиционер: Чистка воздуховода и испарителя
Автор: mesaul · Published 19.11.2006
Двигатель: Снятие головки блока и описание замены гидрокомпенсаторов и распредвала без снятия ГБЦ
Автор: mesaul · Published 20.11.2006
Кузов: Замок багажника
Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 10.01.2016
Daewoo Nexia F16D3 › Бортжурнал › шумоизоляция и прочие работы по дверям
Всем привет!
Внезапно решил сделать ШВИ дверей. Всё равно их нужно было отмывать изнутри и делать антикоррозийную обработку. Решил совместить приятное с полезным)
Благо и погода сейчас позволяет без фена клеить.
Материалы: 28листов Шумофф М2, 4листа Шумофф М4, 4листа Шумофф П4, забугорный преобразователь ржавчины (подробнее тут) и какой-то мовиль. Ну и прикаточный ролик.
Самое нудное занятие-отмыть дверь от грязи (скопившейся там за 8лет), заводскской «вибры», литола (промазал зимой им замки по самые помидоры).
На очистку дверей извёл немерено воды, очиститель битумных пятен (от остатков заводской 2вибры»), литра 2 обезжиривателя.
щели промазал преобразователем ржавчины.
На «уличный» лист двери вибру клеил сравнительно небольшими кусками встык, горизонтальные швы проклеивал вторым слоем лентой из той-же вибры. Помимо М2, я на каждую дверь клеил по листу М4. Особо в щели не лез.
Этот актуратор центрального замка «СИТЛАЙТ» я поставил год назад, А пыльник уже растрескался и местами лопнул. Остальные три актуратора у меня Saturn, ставились примерно в одно время вместе с этим и чуствуют себя прекрасно!
Изнутри внутренней части двери тоже проклеивал особо большие и плоские участки небольшим количеством.
Параллельно шумоизоляции выводил рыжики. Местами снял заводской герметик, зачистил обработал преобразователем ржавчины и закрасил в цвет.
В задних дверях заделал все вентиляционные отверстия (кроме дренажных). От них только пыль была, окна потели и с ними.
Я часто езжу по пыльным грунтовкам и задние внутренние дверные ручки постоянно в пыли. Сделал для них из вибры что-то наподобие «пыльника». Может сработатет…
Несколько направляющих тяг поломались, а так как магазинов рядом не было даже ВАЗоводческих, то починил стяжками))
И прикрепил на резьбовые заклёпки болтами под шестигранник. Всё по фен-шую))
Так-же я закрыл отверстие в его корпусе.
Вот что получилось: (вид из снятых кнопок ЭСП)
Потом временно закрыл дренажные отверстия и незакрывшиеся виброй участки двери изнутри я промазал мовилем.
И оставил на ночь выветриваться.
Так-же подправил немного козырьки дверных замков. Мои старые козырьки были длинноваты и вся вода стекала прямо на личинку замка. Новые козырьки длиннее и покрывают личинку замка тоже.
Потом закатал виброй все отверстия со стороны салона…
По самой обшивке не делал ничего, оставил заводской войлок.
Обшивка встала, но с трудом. Некоторые пистоны обшивки не держат (неудивительно, пистоны с 2008года, а обшивки дверей мне часто приходилось снимать). Будет возможность-закажу новые пистоны и уберу излишки.
Выводы: стало ощутимо тише, не ощущаешь проезжающих на встечке машин, но теперь лучше слышно посторонние шумы с других мест(. Двери потяжелели конкретно, вибры можно было и поменьше пихать…
Пока двери оставлю в таком состоянии, через год вскрою, обработаю от ржавчины (двери-то насквозь ржавые ) и, может, доделаю с более лучшими материалами (герметон, комфорт и так далее…)
Дальнейшее развитие событий тут