Как поменять главный цилиндр сцепления на ниве 21214

Lada 4×4 3D ИРОКЕЗ › Logbook › Замена привода сцепления (ГЦС, трубка, шланг, РЦС)

Меняя масло в трансмиссии после утопления бросил взгляд на РЦС – пыльник в труху и с него ещё и капает тормозуха. Думал оставить до весны, но блин, капала эта тормозуха прям на крестовину нового кардана, поэтому надо делать.

Попытался разобрать – не тут-то было, всё закисло и грани везде слизаны, «спецы» до меня постарались. Ну что, дело не хитрое, не новое, трубку обкусил и всё разобралось, в тисках при помощи «газика». Трубка уже под замену, шланг оказался немного в трещинах – туда же.

Ну, думаю, сейчас куплю ремкомплект РЦС, там всего одна манжета внутри, и будет он как новенький. У меня уже стоит РЦС типа 2123, разбирается элементарно с помощью одного стопорного кольца.

Поршень исцарапан – нехорошо. Ну а как там зеркало цилиндра? А там не зеркало, там ржавчина и кратеры цилиндра…

Вышлифовывать это дело не решился, ибо могу потратить кучу сил и времени, а в итоге пойду в магазин за новым, так что лучше сразу новый. Дальше дело за ГЦС, к нему претензий нет, но без него удобнее трубку снимать, да и шток в салоне смазать надо – скрипит, поэтому снял. Ну а уж если снял, почему бы не заглянуть внутрь, да и резинки не сложно заменить. Разобрал, зеркало хорошее, пара царапин в нерабочей области, порадовался, всё отмыл, внутри вместо чистой тормозухи была чёрная густая жижа.

Заменить резинки и собрать, будет лучше нового. Но взгляд зацепился за пружину, а чё это она изогнута? Повнимательнее посмотрел – приехали…

Резинки купи, пружину найди, да катись оно всё, ГЦС тоже будет новый!

Начал закупаться запчастями, ну ведь элементарные же вещи, но нет… Трубки, изогнутой именно как у меня, нет, а есть «НИВА» и «ШНИВА» и пустота в глазах продавца. Потом покопал каталоги, оказывается этих трубок не 2 вида, а:
2121-21213 – 2121-1602602, то что продавец назвал «НИВА»;
2123 (ГЦС со встроенным бачком) – 2123-1602692, то что продавец назвал «ШНИВА»;
2123 (ГЦС классический) – 2123-1602692-10, об этом продавцы, да и многие магазины, похоже не в курсе;
21214М (ГЦС классический, РЦС 2123) — 21214-1602602-00, это то, что мне было нужно, но по этому артикулу беда, и мало бы кто понял, что я ищу.

Ну в итоге купил вид: «ШНИВА» 2123-1602692, она подлиннее чем «НИВА», и, вроде как, мне подходит.

На фото уже начал выпрямлять, и выпрямил полностью. Потом согнул, неторопясь, вручную, 1 в 1 как заводская. В такие моменты скучаю по медным волговским трубкам… «ШНИВА» оказалась короче моей заводской на 10-15 мм, но для этого узла это не критично.

РЦС купил, со слов продавца, оригинал ВАЗ 21230-1602510-01. Ну так себе, конечно, запчасть. Из опознавательных знаков только номер на пыльнике, какой-то штамп, и несдираемая наклейка «СДЕЛАНО В РОССИИ».

Ну а сама конструкция кардинально отличается от того, что у меня стояло. Цельный пластиковый поршень с манжетой, пружина и всё.

Мда, удешевление до некуда, ну или я купил откровенный китай, что вряд ли, всё выполнено неплохо, зеркало цилиндра хорошее, поршень изготовлен ровно, пыльник с маркировками. Хотя, по сути, без разницы из чего поршень, ресурс узла напрямую зависит от пыльника. Пыльник порвался, песок на поршень, цилиндр под замену… Ну а собрал я цилиндр со смазкой SEIKEN CF301, которую использовал для сборки суппортов на Тойоте.

На торец тоже наложил от души.

РЦС готов к установке, но новый шланг 21010-1602590-00 решил на верстаке ввернуть, чтобы лёжа под машиной по минимуму операций делать. Колечко медное 21010-1602596-00 отжёг.

И собрал РЦС со шлангом.

ГЦС новый 21210-1602610-00 разбирать не стал, по нему, вроде, сомнений и вопросов нет. Только убрал с торца ляпок непонятной смазки.

И обильненько смазал всё тем же SEIKEN.

Со сборкой проблем не возникло, за исключением того, что делал всё лёжа под машиной, а не с ямы. Трубку согнул идеально, сразу оба штуцера встали на свои места, каждое резьбовое соединение собрал с графитной смазкой, теперь ничего не прикипит, место контакта штока и вилки так же смазал.

Сверху всё собралось хорошо, только вот шланг забыл заменить, ну это как-нибудь в следующий раз.

С завода ГЦС и сам педальный узел был уплотнён какой-то резиновой мазнёй, вроде и пластилин, а вроде и резина, никто не знает что это такое? Аккуратно собрал эту штуку, место посадки обезжирил, нагрел её, размял и промазал по периметру, может чем и поможет, ну при подкапотной мойке точно, а так – шикарно липнет в нагретом виде на чистую поверхность, для Нивы, с её щелями и зазорами, актуальная вещь.

Ну и закончил в салоне, шток теперь не скрипит.

В заключении прокачал систему ROSDOT 4 430101Н02, надеюсь теперь ещё долго в привод сцепления не полезу.

Затраты:
Главный цилиндр сцепления – 750 руб.;
Трубка сцепления – 117 руб.;
Шланг сцепления ПАО «БРТ» – 282 руб.;
Кольцо медное – 7 руб.;
Рабочий цилиндр сцепления – 780 руб.;
Тормозная жидкость (455 г) – 160 руб.

Источник

Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Logbook › Замена главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра сцепления. Прокачка системы сцепления без посторонней помощи.

Сегодня утром завел машину, чтобы поехать на работу, нажимаю педаль сцепления, а она ватная. Включил передачу и тут же машина заглохла, сцепление не работает. Посмотрел в бачок сцепления, а тормозухи в нем нет… Заглянул под педаль сцепления, с манжеты главного цилиндра сцепления небольшие потдеки,

но как таковой сырости нет. Залез под машину, а на рабочем цилиндре сцепления капли томозухи… Пришлось ехать на работу на десятке…
В обед заехал в магаз и купил

ГЦС фирмы ЛАДАДЕТАЛЬ, РЦС был только фирмы Волгасервис, так же приобоел кронштейн и скобу РЦС, шланг сцепления, медную шайбу на шланг, бачок, резинку бачка, крышку и ключи для тормозных трубок 8-10 и 10-13.
Вечером после работы решил произвести ремонт.
Снял акум, отсоединил от короба воздушного фильтра воздуховод и отвел в сторону. Теперь можно было достать до главного цилиндра. Выкрутил трубку сцепления, слил остаток тормозной жидкости. Открутил бачок. Еле как открутил ГЦС от кузова, гайки прикипели и откручиванию левой гайки мешаются трубки блока АБС.
Залез под машину

и ключем на 17 еле как открутил шланг от РЦС, потом снял кронштейн рабочего цилиндра и вытащил рабочий цилиндр. Оказывается, когда мне меняли сцепу на СТО, они благополучно посеяли скобу РЦС и просто закрутили крон с цилиндром к КПП без скобы… Хорошо, что я купил ее в магазине. Взял новый РЦС,

новый крон и новую скобу, прикрутил шланг сцепления к РЦС и закрутил его с кронштейном и скобой к КПП.
Достал говый главный цилиндр сцепления,

присоединил к нему шланг с бачком, в бачок вставил новую резинку. Намазал торец ГЦС, со стороны салона герметиком и прикрутил его к машине. Присоединил к главному цилиндру трубку сцепления.
В бачок налил тормозухи CASTROL DOT4. Теперь нужно было прокачать систему сцепления. Все как обычно заняты, помощи ждать не откуда. Понажимал на педаль сцепы, открутил немного трубку от ГЦС и начал стравливать воздух. Когда уже полилась одна жидкость, то открутил штуцер для прокачки на РЦС и пошел нажимать педаль. Тормозуха начала литься из штуцера. Поразмыслив, как зажать педаль сцепы, я нашел деревянный чурбачок и уперев в облицовку блока предохранителей зажал педаль сцепы.

Так я раз 10 бегал к педали сцепления, нажимая ее, зажимал чурбачком и открывал штуцер на РЦС и доливал в бачок тормозухи. Со временем педаль сцепа стала жесткой и уже со штуцера не выходил воздух. Чтоб наверняка прокачать, я на последок еще 3 раза решил проделать всю эту схему с прокачкой.
Собрал остальные открученные детали в подкапотке, завел машину. Тронулся, сцепа прекрасно работает, как и было раньше! Шнива снова в строю)

Источник

Замена главного цилиндра сцепления нива 21214

Не так давно стал подтекать главный цилиндр сцепления. Даже не подтекать, а втихаря оставлять пятна тормозной жидкости в уголке под педалью сцепления. Было не сильно критично, пока педаль не начала проваливаться после длительного простоя авто — приходишь, садишься, нажимаешь — а педалька холостым ходом уходит в пол, потом покатаешься и давление поднимается, ход становится как обычно.

Нескольких провалов хватило чтобы поехать купить новый цилиндр, ну и поменять его через день — ездить то как-то не комфортно так. Поменять хотел ещё на ТО-5, но у них на складе не было — дали номер детали по каталогу — и на том, собственно, спасибо!

Итого:
450 рублей — за новый главный цилиндр сцепления;
700 рублей — замена;
200 рублей — тормозная жидкость.
Всего: 1350 рублей (ну и + на бензин кататься туда-сюда).

Как-то так…
Всем бобра!
До скорого!

Признаками замены или ремонта главного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается).

Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль или двойной выжим сцепления.

Эти признаки характерны и при дефектном рабочем цилиндре сцепления.

Прежде чем снимать тот или иной цилиндр, нужно визуально убедиться в герметичности цилиндра.

1. Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра.

Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой.

2. Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубки и отводим трубку от цилиндра.

3. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления главного цилиндра сцепления к щитку передка. Нижнюю гайку отворачиваем головкой «на 13» с длинным удлинителем.

4. Снимаем главный цилиндр со шпилек

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

5. Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой и снимаем стопорную пружинную шайбу

6. Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

1. Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.

2. Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

3. Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

4. Зажав цилиндр в тисках, ключом «на 22» отворачиваем пробку.

5. Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

6. Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить.

Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем.

Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления

Главный цилиндр сцепления снимаем для замены в случае выхода его из строя.

Ослабив затяжку хомута крепления шланга.

Снимаем главный цилиндр со шпилек.

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. «Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости», с. 26). Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой.

. и снимаем стопорную пружинную шайбу.

Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Источник

Как прокачать сцепление на ниве нового образца

Прокачка привода сцепления на автомобилях до 2009 г. и после – выполняется аналогично.

Если при нажатии до конца педали сцепление не выключается полностью («ведет сцепление»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, то вероятно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Требуется прокачка.

Кроме того, прокачку нужно сделать после замены жидкости или при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы..

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Прокачку сцепления стоит производить тогда, когда сцепление не полностью включается.

Основы прокачки сцепления на видео ниже:

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

Признаки наличия воздуха в системе

На наличие воздуха в гидроприводе указывают следующие признаки: при нажатии на педаль сцепление не выключается до конца, при выключении задней скорости слышен характерный скрежет. Для работы потребуется набор инструментов, небольшая емкость, шланг и тормозная жидкость. Эта процедура практически не отличается от прокачки тормозной системы. Поэтому с ней справится даже начинающий автомобилист. Нужно использовать жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

Смотреть галерею

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

Модернизация «Лада 4х4»: С неизменным выражением лица — За рулем

«Лада 4х4», более известная как «Нива», подверглась второй за свою жизнь существенной модернизации. Преимущества обновленной машины оценил Сергей Мишин

Что здесь лучше?

В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».

Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».

О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.

Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.

Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.

Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески. Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.

Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.

Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».

На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.

Выводы

Зная эти моменты, вы можете самостоятельно определить качество работы сцепления, а также при необходимости прокачать его.

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечание:

По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Lada 4х4 (ВАЗ-21214): Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)