Как поменять прокладку под головкой дэу матиз
Daewoo Matiz 0.8 не турбо › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ.(ЧАСТЬ 1)
1)аккумулятор
2)воздушный фильтр
3)улыбку
4)левая фара
5)горловину бочка омывайки
6)отсоединяем выпускной колектор
7) верхний кожух ремня грм
8)после выставляем распредвал в какой то там точки ) см фото
8.1)Выкрутить свечи и снять высоковольтные провода
9)Немного помучатся и скинуть ремень ГРМ
9.1) откручиваем шкив распредвала что бы его открутить нужно его застопорить
9.2) откручиваем 2 болта крепления задней стенки кожуха грм (за которые стопорили шкив)
ВНИМАНИЕ!
не потеряйте металлическую втулку на этих болтах
когда их вытаскивать будите
несли у вас получилось их потерять как у меня то вот
General Motors 94501414 Болт с шайбой
General Motors 94535364 Кольцо
10)Снимаем разъем топливной магистрали
11) Отсоединяем питание форсунок
12) сливаем остатки охлаждайки снимаем нижний патрубок радиатора
13)Отсоединяем патрубок который идет в салон
14) откидывает провода управления (датчиков) 3(4)ШТ
15)Отсоединяем обратку антифриза
16)Тросик газа
17)шланг и что то не понятное )
18)и последний шланг
19)Снимаем клапанную крышку держится на 6 болтах (мне пришлось ее немного отбивать прикипела)
20)Снимаем сам блок откручиваем 8 болтов начиная от центра
и легкими движениями поднимаем
21)Дальше протираем все от старого герметика я воспользовался наждачной бумагой
и так вот он момент став им все на место
перед установкой прокладки желательно направляющие втулки воткнуть в блок (они у меня находились в гбц) у меня не получилось их снять.
Так установили прокладку ставим ГБЦ проверяем что прокладка лежит нормально не где не торчит!
наживляем болты ГБЦ
И ЗАТЯГИВАЕМ ИХ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРИЧИНА НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОКЛАДКА ГБЦ!
И МАТИЗ встрял и стал ждать когда у меня с ново появится время и деньги
Daewoo Matiz ПАНДА R15 › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ на матизе
Доброго времени суток моим подписчикам и гостям БЖ!
У моей «ПАНДОЧКИ» снова случилась поломка((( На сей раз прогорела прокладка головки блока цилиндров. А как понял, что именно прогорела прокладка, то очень просто) Сначала я не замечал, что валит белый дым(пар) из выхлопной трубы. Машинка слегка подергивалась при разгоне. Подъехал к дому, решил проверить, что и почему так… Вот только когда на месте «разгазовал» двигатель, то увидел белый туман сзади машины) Не автомобиль, а паровоз))))) Температура охлаждающей жидкости в норме, только, что было странным для меня, уровень жидкости не упал, а наоборот поднялся. Далее увидел как начался пениться антифриз. И еще бывает, что в расширительном баке чувствуется запах выхлопных газов. В моем случае такого я не заметил.Масло в двигателе было нормальным, без всякой примеси. Хоть это порадовало)) Что делать неопытному матизоводу в таких случаях?) Для полного убеждения, я позвонил своему младшему брату- опытному автослесарю. Вердикт выписал-«Снимай башку, а дальше посмотрим что и как делать» Честно говоря я никогда не менял прокладки ГБЦ. Сам процесс конечно же представлял, что это такое)
В общем заказал я на ЭКЗИСТе прокладку ГБЦ. Каталожный номер 96325170. Ждал почти неделю. А пока ждал прокладку, я занимался второй машиной.www.drive2.ru/r/lada/1354862/
Первым делом я начал рыть инет по этому поводу.Наткнулся на эту запись
Наш одноклубник все подробно расписал. Респект) Но всё же, кое что, я от себя добавлю в процессе своего рассказа)
В общем начал я разбирать свою Пандочку, что бы достать ту самую прокладку. В принципе работка показалась не сложной, но нудноватой). Вскрытие показало, что на первом цилиндре были видны капли жидкости. На прокладке не увидел причину, что привело к пробою.
Если кто то из вас столкнется с такой же проблемой. Прежде чем устанавливать головку блока обратно, рекомендую отдать головку на проверку геометрии. Стоимость услуг примерно от 300 рублей. В моем случае, я не отдавал на проверку и мне повезло, что не «повело» головку.
Самым сложным моментом для меня было, то что, я не смог переставить установочные цилиндрики с головки в блок двигателя. И мне пришлось устанавливать обратно головку вопреки правилам. Обязательно должны быть установочные цилиндры (2 шт.) в блоке двигателя.
Поверхность блока и головки очистил канцелярским ножом, далее наждачкой очень мелкой (2000).
Не допускайте попадания масла в отверстия крепления блока и головки. Объясняю. Масло не сжимается при давлении. Если будете затягивать болты при залитых отверстиях, то можете создать трещину, тем самым найдете себе ещё одну проблему(
Желательно поменять крепежные болты на новые, так как болты имеют свойство вытягиваться при высокой температуре от работы двигателя ) Я установил старые.
При сборке болты затягиваем обязательно динамометрическим ключом. Первый круг проходил под усилием 35 кг/Н, второй 70 кг/Н. Перерыв на усадку минут 10 дал.
Обязательно затягиваем болты по определенному порядку. Начинаем с середины, второй выше, тоже по середине. Третья левее первой, четвертая «на крест», то есть правее возле второй. Остальные продолжаем в той же последовательности отдаляясь от первой.
При установке ремня ГРМ проблем не было)) С этим я имел дело многократно)) Для тех, кому сложно установить ремень, выложил фото) Нужна только деревянная лопатка и ключ 12)) Лопаткой натягиваем ролик до упора, ключом на 12 закручиваем болт, тем самым зажимая ролик.Выставляем нижний и верхний шкив по меткам. Одеваем ремень. Стопорим маховик. Ключом на 17 проворачивем против часовой стрелки верхний шкив, тем самым натягивая ремень и тем самым ключом на 12, ослабляем ролик. Когда ролик встанет на место, затягиваем ролик.
Попутно с этим ремонтом можно было бы и почистить форсунки и отрегулировать зазор клапанов. Вот зазор клапанов я поленился отрегулировать и у меня появился стук клапанов. В последствии займемся этим)))
Когда я всё собрал обратно, залил антифриз. Запустил двигатель. Двигатель работал минут десять ровненько) без троений) и тут я начинаю огорчаться(((( Движок всё так же парит словно мощный паровоз))) антифриз стал убавляться((( Заглушил мотор и позвонил брату, что бы приехал.
Приехал брат, осмотрел для начала и уверил. Потеря антифриза и пар с глушака это нормальное явление после такой проделанной работы. Позже при оборотах антифриз вытеснил до конца весь воздух с системы и стал оставаться в одном уровне. Пены уже не было в расширительном бачке)) Далее я выехал на автомобиле и покатался по району)) Примерно около часа шел дым из под капота и пар с глушака)) пока все не выпарилось))) Вот такая вот история))
Всем ровных дорог и прекрасной работы двигателя)
Daewoo Matiz Литровый Best › Бортжурнал › Запись №13. Замена прокладки ГБЦ. Замена ремня ГРМ. (окончание)
Приветствую! Продолжаем работы, связанные с заменой прокладки ГБЦ на Матизе 1.0. К слову, объем работ, описанный в предыдущей части, занял у меня по времени 5-6 часов.
07.04.19. На следующий день, после того, как все было разобрано, необходимо было заняться процессом подготовки поверхностей блока и головки блока к установке на новую прокладку. Для этого снимаем старую прокладку, и удаляем ее остатки с поверхностей лезвием канцелярского ножа, им это очень удобно получается. При этом стараемся, чтобы мусор не попадал в масляные каналы и каналы контура охлаждения. Далее – затираем поверхность 2000-й наждачкой, чтобы избавиться от остатков загрязнения и мелких неровностей. Проверяем и при необходимости удаляем масло из отверстий, куда закручиваются болты ГБЦ, чтобы не нажить себе проблем потом с заменой блока. Что получаем в итоге:
Аналогичные действия проводим и с самой головкой. На ней процесс очистки производить несколько сложнее, ибо мешают установочные втулки, снять которые не представлялось возможным, уж очень плотно они там сидели. Для удобства очистки всех поверхностей выкрутил свечи.
Прокладка пришла оригинальная GM, надеюсь, не подделка…
После всех манипуляций по очистке и проверке прилегающих поверхностей можно собирать все обратно. Но тут есть небольшая засада с установочным втулками. Попытавшись их хоть как то расшевелить, понял, что это бесполезно. Пришлось выходить из ситуации подобным способом, зафиксировав прокладку малярным скотчем, чтобы была возможность без повреждений самой прокладки установить ее вместе с головкой блока на свое место.
До конца не опускаем головку, аккуратно вынимаем скотч, которым ее закрепили и «сажаем» головку на свое место. Далее, новыми болтами притягиваем ее моментом 65-70 Н.м. в порядке, указанном в книге по Матизам. Без динамометрического ключа тут не обойтись.
После этого, решил оставить машину на неделю в таком виде, до следующих выходных, чтобы была возможность еще раз протянуть голову. Да и на тот момент еще не приехали некоторые запчасти…
13.04.19 Со свежими силами протягиваем голову максимальным моментом 70 Н.м, и приступаем к сборке. Первым делом, и самым сложным и ответственным для меня была установка нового ремня ГРМ. Для этого снимаем старый натяжной ролик и видим, что он той же фирмы, что и новый – GMB.
Проверяем метки КВ и РВ, прикручиваем, но не затягиваем натяжной ролик, устанавливаем ремень на свое место и цепляем новую пружинку натяжного ролика. После этого, еще раз проверив метки – прокручиваем несколько полных оборотов по часовой стрелке распределительный вал. После этого, ролик якобы должен натянуть ремень сам, но у меня он натягивал его совсем слабо, не смотря на новую пружинку, поэтому пришлось ему чуть помочь. После этого, прокручиваем еще раз несколько оборотов КВ, проверяем метки, проверяем натяжение ремня – если все гуд – переходим к дальнейшей сборке, которая ведется в обратном порядке и подробно описывать ее нет особого смысла.
Помимо всего этого, еще отрегулировал клапана, выставляя шкивы по отметкам и регулируя определенные клапана – в целом процесс совсем не сложный. Выставил 0.15 на впуск и 0.25 на выпуск. До этого, зазоры все были разные, некоторые пережаты до 0.10, некоторые расслаблены до 0.4, некоторые – были в норме, в общем – сборная солянка.
В процессе сборки так же были заменены свечи, из первого цилиндра свеча была уже мертвая, с лютым нагаром. Решил поставить свежий комплект. Так же, заменил крепеж теплового экрана, поставил свежие болты и смазал медной смазкой.
Еще поменял ремень ГУРа, хоть мой и был еще совсем свежий, но на него на протяжении целого года выливался антифриз из под крышки расширительного бачка, поэтому этот ремень со временем стал издавать жалобный писк, видимо о просьбе его поменять. А ремень генератора поставил старый, он был в отличном состоянии.
Для прокладки клапанной крышки выбрал фирму Victor Reinz, к ней есть доверие после того, как ставил ее на клапанки в своем Галанте, даже оригинал там справляется хуже, чем Виктор. Да и плохих отзывов о ней не встречал. Главное, чтобы со временем качество изделий этой фирмы не ухудшилось, как это у нас часто бывает. Старая прокладка, кстати, была дубовая, потеряла эластичность и потрескалась, не удивительно, что были такие сильные подтеки масла.
Для крепежа клапанной крышки был куплен комплект болтов под головку, чтобы потом больше не мучиться с этим болтами под шестигранник:
Chevrolet Lacetti Argentum › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ Деу Матиз
Приветствую всех автолюбителей.
Неудевляйтесь, что запись не относится к моей машине, а к совсем другой, хотя «другая» назвать будет слегка легкомыслено с моей стороны…все таки машина моей дрожайшей половины — супруги.
Но надеюсь, что запись будет интересной, а главное кому-то необходимой.
Год назад, обнаружилась проблема…как назло зимой…вообщем в расширительном бачке ОЖ появилась…как это мягко обрисовать то, вообщем гадость, в виде эмулсии, от смешивания антифриза с моторным маслом. Профессионалы СТО однозначно сказали, что кирдык пришол прокладки ГБЦ, и надо её поменять. Сказано сделано, поменяли, там же на СТО, при этом, пришлось шлифануть саму головку, якобы её повело от перегрева двигателя…возможно. Год я не знал проблем.
Спустя год, тоже самое, и те же слова на том же СТО. Поменяли, шлифанули, собрали. Ремонта хватило на неделю, мало того, что состав от смешивания антифриза с моторным маслом, стало еще больше и еще гуще, так еще и антифриз стал уходить с неимаверной скоростью. Он и раньше уходил, но в этот раз, полтора часа хватало, чтобы налитой до уровня жидкости в расширительном бачке, просто не стало. На землю не тикло, сам смотрел, течей не было, тоже проверял, выход один, всё шло в картер. На СТО мне сказали, что это интерференция солнечного света в период магнитного всплеска…шутка. Сказали, что надо еще раз посмотреть прокладку. Зачем? — была моя первая мысль, ведь неделю назад как поменяли, неужели за неделю я её ушатал.
Вообщем пологатся на профессионализм мастеров я больше не стал. И поехал в гараж к своему доброму другу. Прежде чем начать ремонт, облазил блоги и форумы по этой загадочной проблеме, на выевление аналогичных случаев. Далее по порядку.
Итак я в гараже.
Порядок разборки описывать не буду, скажу лишь, большенство механизмов, перед снятием помечались, подписывались и фотографировались, дабы облегчить в последствии этап сборки.
после снятия головки, была досконально изучена прокладка, комиссионо, было много теорий, даже воздействие всё того же солнечного света не исключалась, так как прокладка была целой и невридимой.
И вот здесь помогло изучение анологичных проблем в блогах и форумах. В одной такой чтиве, я прочитал, что есть такие вкладыши в головке под распредвалом, и что, если проблема не в прокладке, то процентов на 80 в них. Было решено разобрать головку.
Все детали в процессе снятия тщательно мылись от злостного состава.
Все детали и механизмы были аккуратно сняты,
и вот под распредвалом действительно имеются заглушки. Назначение их, мне до сих пор так и не понятно., кстате без разборки, их не увидишь.
а вот и сама проблема
Заменили все три, при снятии остальных двух, одна была уже на подходе, вторая еще целая.
Мотор собрали без каких либо проблем, благо что все записывалось, отмечалось, кернилось, и фоталось 🙂
Вторая проблема, как избавиться от эмулсии которая забила не только систему охлождения, но всю маслянную рубашку. И снова на помощь пришол интернет… ФАНТА…именно фанта, безотказное средство по борьбе с такой «гадостью».
Масленная система промывалась в два этапа, без применения каких-либо чистящих средств, на одной лишь промывке. Да кстате, важный нюанс, система охлождения была собрана без термостата, чтобы жидкость ходила сразу по большому кругу.
По порядку, как промывали, залили в систему охлаждения фанту, в масленную-промывку, завели погоняли на холостых 10-15 минут. Масло не сливали. В процессе прогонки, в расширительный бачек выдавило, достаточное количество жижи, чтобы в процессе слива ОЖ, она снова не ушла в систему, сначала снимали расширительный бачек, при этом старались чтобы осатки не ушли в систему.
потом только сливали всю остальную жидкость
после первого этапа, всё собиралось, бачек промывался бензином, иначе ту гадость не вымоешь. на втором этапе, снова фанта. работа двигателя на ХХ 10-15 минут, и уже после этого сливали и жидкость и масло.
Далее заливали опять промывочное, только вот в ситему охлождения залили дистиллированную воду, чтобы вымыть остатки фанты.
снова слили только ОЖ, промывочное не трогали. На четвертый раз, в систему охлаждения залили уже антифриз, но и то в качестве промывочного состава.
перед пятым, последним разом, всё было слито, заменен масленный фильтр, собран термостат, залито масло и антифриз.
Спустя уже почти месяц. ремонт проводился 11 января, машинка работает отлично, остатки жижи правда выходят в бачек, но не в таком количестве как раньше. Надо еще раз систему будет промыть.
Daewoo Matiz Best 1.0 (машинка) › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ. Симптомы
Доброго времени суток, уважаемые драйвовчане.
Летом мне поменяли прокладку ГБЦ. Виноват, полагаю – сам. Пару лет назад вскипятил двигатель предохранителем не той нагрузки по инструкции из сети. А еще и сразу заглушил двигатель, а этого делать нельзя. Охлаждаем только печкой! С тех пор я наблюдал постоянную потерю ОЖ, хотя до этого год ее уровень не падал.
Сам процесс замены прокладки ГБЦ прекрасно описал kor02 в недавней записи. Поскольку данная процедура стоит немалых денег – опишу как было у меня для постановки более быстрого диагноза читателя в будущем и во избежание лишних трат.
0. При покупке автомобиля рекомендую заглянуть под пробку в расширительном бачке при работе двигателя. На предмет цвета и запаха, а также на постоянство струи ОЖ, которая не должна прерываться или содержать что-то кроме ОЖ.
Также, если антифриз новый, то стоит задуматься о причине его замены перед продажей. Аналогично — масло, которое не должно быть с примесями ОЖ. Не забываем про выхлопную трубу – какого-то цвета быть не должно (белый – прокладка ГБЦ, черный – жор масла). Добавлю, что у меня белого дыма НЕ БЫЛО, запах выхлопными газами был очень слабый, поэтому и диагностика была долгой.
1. Нужно найти свечу, которая по виду отличается от остальных. Начать проще с первого. Пробой прокладки ГБЦ обычно бывает в первый цилиндр. У меня отличалась первая свеча.
2. Потеря ОЖ будет значительной. Особенно со временем. Я долго искал причину и проехал 1.000 км (не рекомендую, но мне машина была нужна). Расход дистиллированной воды был по 2-3 л в день. Причем после 20 км пути 1,5 литра воды входят без проблем, а это страшно… Во избежание возможных проблем – восстанавливать уровень ОЖ в бачке лучше непосредственно перед поездкой, т.к. она может все равно утечь в цилиндр во время стоянки (описал в п.6) и останется только надеяться, что ее не хватит для гидроудара.
3. При пробое прокладке ГБЦ на холостом ходу наблюдается вибрация двигателя (не все время). Причина – ОЖ успевает попадать в цилиндр и портить его характеристики. Решается подгазовкой на холостых.
4. При более высоких оборотах вибрация пропадает, т.к. вязкая вода протечь не успевает, а вот газы из цилиндра по давлением попадают в систему охлаждения и вылетают через крышку расширительно бачка, увлекая за собою ОЖ. Поэтому поверхность бачка влажная. Уменьшить потери недешевых дистиллированной воды или ОЖ можно, надежно закрепив изогнутую вниз трубку (идея с Драйва, август 2017) в приемной части бачка (со стороны ветрового стекла). В этом случае смесь ОЖ с газами будет бить не в крышку, а ниже и ее потери будут меньше.
5. Прокладка ГБЦ меняется при пробое и при снятии самой ГБЦ. Следовательно, ее нужно приобрести. Если Вы будете менять не сами, то очень желательно оригинал (1200-1600 руб за ¾ цилиндра), а не General Motors-Daewoo за 150 – 600 руб, т.к. стоимость ее замены 3-4,5 тыс руб. Я покупал прокладку 96325170 (для 1,0) на Экзисте, т.к. в других местах по оригинальному коду выдавалось намного больше позиций с одним и тем же производителем GM-Daewoo со стоимостью от 530 руб. Искать методом проб и ошибок где из них GM, а где Daewoo я не хотел, причем цена не является критерием.
6. И вот Вы приехали на ремонт, но тень сомнения гложет, стоит ли открывать двигатель, который не ремонтировался 160.000 км и служил верой и правдой. И даже продолжает служить! Последняя проверка. Если выкрутить все свечи и покрутить стартером – капельки влаги летят из первого цилиндра. А если понянуть время, вывешивая правое переднее колесо (все равно это делать), то при его прокручивании из двигателя стрельнуло водой метров на 5. Решение принято!
7. При замене прокладки ГБЦ при необходимости можно заодно заменить и ремень ГРМ или нормально заглушить клапан EGR. Также можно заменить всякие прокладки или маслосъемные колпачки (я не менял). Все равно все снимается или рядом. Если требуется замена колец — будет дешевле.
8. Также, есть вероятность, что потребуется проверить, а возможно и отполировать поверхность ГБЦ, следовательно, лучше знать, где это делать и не в выходной. Мне не потребовалось, детали по компрессии ниже.
9. Процесс разбора описать не могу да и не нужно (ссылка в начале), т.к. делал не я. Отмечу, что несмотря на пробег 160+ и пробой прокладки – замер компрессии до ремонта составил 12 / 11,5 / 12,25 / 12, что весьма прилично для 10+ летнего двигателя. Также, в отличии от новых современных масложоров из салонов (бывают и такие модели) – масло в двигатель я доливаю один раз в год, при замене.