Как поменять задний тормозной цилиндр на дэу матиз
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz
Продолжаю следовать выбранному курсу, напомню, цель которого наполнить блог материалами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Дэу Матиз ;). На этот раз на Ваш суд, представляю статью по замене заднего тормозного цилиндра (или тормозного цилиндра задних колес, кому как удобней) на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Есть два весомых повода для замены тормозного цилиндра.
Повод номер два, тормозной цилиндр “закис”. То есть, поршеньки цилиндра перестали двигаться как вовнутрь, так и наружу. В этом состоянии колесо, где находится закисший тормозной цилиндр просто не тормозит. А это чревато торможением с заносом задней оси автомобиля при экстренном торможении, торможении на мокрой или обледеневшей дороге. И это очень неприятный сюрприз. Как проверить работает цилиндр или нет? Легко! Если тормозной барабан снят, то достаточно попытаться свести тормозные колодки или если колодки сняты, руками попробовать утопить поршеньки в цилиндр. Получилось, без особых усилий? Тогда все с цилиндром в порядке. Нет, поршеньки не двинулись с места? Тогда возьмите в помощники молоток и отвертку, и пробуйте не сильными ударами сдвинуть поршенёк с места (это выглядит примерно так).? Опять не получилось? Тогда больше нет смысла напрягать мышцы и терять время, лучше и вернее будет приступить к замене заднего тормозного цилиндра.
Инструмент подготовили, теперь может переходить к самому главному – самостоятельной замене заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):
1. Первое, что следует сделать, это снять тормозной барабан, опять же возвращаемся к этой статье. Если задние тормозные колодки менять нет необходимости, то их можно и не снимать полностью. Достаточно будет отсоединить верхнюю стяжную пружину и убрать регулировочную планку.
2. Теперь, когда доступ к тормозному цилиндру обеспечен, можем пережать задний тормозной шланг, это позволит Вам свести потерю тормозной жидкости к минимуму (фото 2). Если зажима нет, то это не проблема, в помощь придет резиновый колпачок, который надо будет одеть на конец тормозной трубки, когда Вы ее отсоедините от тормозного цилиндра.
3. Дальше, для удобства, откручиваем штуцер прокачки (фото 3). После этого беремся за тормозную трубку (фото 4). Откручиваем, отводим немного в сторону, если зажима нет, то глушим трубку резиновой пробкой.
4. И последний пункт. Откручиваем ключом на 10, крепежный болт заднего тормозного цилиндра и отнимаем цилиндр от опорного диска (фото 5 и 6).
Вот и все. Тормозной цилиндр снят. Осталось установить новый (все делаем в обратной последовательности), вернуть на место колодки, отрегулировать распорную планку и после установки тормозного барабана, обязательно прокачиваем тормоза.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
0
)
Daewoo Matiz «уже НЕ сток» › Logbook › Тормозааа — Замена тормозной жидкости/цилиндров
Ура, выделил время в плотном графике для замены тормозной жидкости и задних тормозных цилиндров.
Подробно процесс расписывать не буду, в мурзилке «За рулем» все по пунктам.
Напишу про свои впечатления.
После чиповки замедления при торможении стало не хватать, да и я не был доволен заменой тормозной жидкостью дилером(просто шприцем откачали старую из бачка и залили новую)
На сервисе процедура стоит около 1,5к рублей.(только работа)
Так как необходимые навыки были, да и помощник под боком, менял сам.
Цилиндры Bosch — 0986 475 889
Цилиндры симметричны.
В замене нет ничего сложного, главное снять барабан и открутить тормозную трубку) Чем больше пробег, тем это сделать тяжелее.
Если есть возможность, то нужно стачивать буртик, который образуется на барабане по мере его износа. Это буртик в последствии «цепляется» за колодки и не дает снять барабан.
Купил на всякий случай ключ для откручивания тормозных трубок.
Шплинты поставил новые, правда они немного тоньше, чем были.(остались после замены сайлент блоков)
Позже закажу именно для гайки ступицы заднего колеса.
Начал сливать старую жидкость, в ней обнаружилось много пузырьков. Есть догадка что воздух просто подсасывало из под штуцера, но через какое-то время воздух перестал идти.
Как и предполагалось, один цилиндр был полностью неработоспособен.
Поршень очень неохотно шел даже под удары молотка:)))
Второй цилиндр работал только одним поршнем.
На рабочей поверхности цилиндра отчетливо видны следы ржавчины.
Внутри цилиндра была какая-то слизь.
Тормозную жидкость залил нашу.
Как и лукойловскую, ее делают в Обнинске. Цена около
200р. за литр(попал в Би-Би под акцию)
Советую покупать литр, после прокачке у меня осталось всего около 70 гр. Делал первый раз, перестраховался для полного вытеснения старой жидкости.
Главное при прокачке всегда проверять уровень жидкости в бачке и своевременно ее доливать.
Когда снял тормозной барабан и был шокирован качеством замены заднего подшипника тем же дилером.
Видимо я отвернулся, когда они запрессовывали сальник)
Все тормозные трубки отвернулись без проблем.
Механизм регулировки зазора был в идеале. Стряхнул с него и пружинок грязь и собрал на место.(20 тыщ назад я его разбирал, чистил, смазывал)
Колодки практически как новые.
Трубка для прокачки — трубка омывателя лобового стекла ВАЗ)
Трубку опускаем в тормозную жидкость, чтобы при прокачке случайно не набрать воздуха в систему.
На заднем фоне видны пружинки TWR для предотвращения свободного «бренчания» суппортов, внедрил еще зимой. Главное их смазать литолом в местах контакта с корпусом суппорта. У меня корпус суппорта немного приржавел к ним и они тяжело снимались.
Заодно почистил дроссель.
После отключения клапана ЕГР проблема с «засиранием» дросселя и РХХ должна пропасть.
Чистый дроссель радует глаз)
Во впускном ресивере было куча сажи в перемешку с маслом, спасибо вентиляции картера. Фото к сожалению не сделал.
Представляю что же тогда на впускных клапанах…
Итоги:
Результатом замены доволен.
У меня наконец-то появились тормоза. Реакция на педаль стала очень четкой. Дома уже дожидается следующее обновление тормозной системы — Allied Nippon. Как сточу передние колодки, сразу поставлю.
Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › Замена задних тормозных механизмов
Долго не мог собраться с духом, и перебрать задние тормоза.
С осени были куплены тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект для замены (солдатики, пружины, чашечки, механизмы самоподвода), и тормозная жижа.
Когда потеплело, и в гараже стало возможным находиться в течение нескольких часов без риска замерзнуть, наконец-то взялся за задние колеса.
Фотографий не будет, потому что не фотографировал. Как-то было не до этого 🙁
Краткое описание процесса.
1. Домкратим машину, снимаем все 4 колеса, устанавливаем ее на пеньки/старые диски, домкраты убираем.
2. Снимаем барабаны и стачиваем буртики (если нужно), чтобы на будущее было легче снимать-одевать.
3. Сливаем тормозную жидкость (одеваем на штуцеры прокачки подходящего диаметра трубки, выводим их в ведерки из под майонеза, ну или во что-то похожее, откручиваем штуцеры, открываем крышку бачка тормозной жидкости, и уходим домой до следующего дня, предварительно хорошенько залив ВДшкой задние тормозные цилиндры)
4. Отсоединяем и убираем старые тормозные цилиндры (в этой строчке на самом деле содержится 2 дня затраченного времени, почти целый пузырек WDшки, покупка компактной газовой горелки, строительного фена, и бесчисленное количество нецензурной лексики)
5. Устанавливаем новые тормозные цилиндры, и тормозные механизмы задних колес (здесь, на драйве, ооочень много разных описаний что и как делается, с подробными фотографиями)
6. Прокачиваем тормоза. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, расскажу о том, о чем никто не говорит, а стоило бы:
— Прокачку тормозов нужно делать только при установленных тормозных барабанах. Рассуждения на тему «А качну-ка я щас педалькой, и посмотрю, все ли будет нормально с колодками? Их же пружины вроде как сжимают?» при снятых барабанах, не приведут ни к чему хорошему. Нормально не будет. Потому что, когда поршни тормозного цилиндра начинают разводить колодки в стороны, их не ограничивает барабан, и они расползаются на всю катушку, а поршни выдавливает с последствиями в виде вытекающей жидкости (потом возникает паника типа «Ааааа! Новые (НОВЫЕ, КАРЛ!) цилиндры протекают!», хотя на самом деле все с цилиндрами нормально)
— Начинать прокачку нужно без фанатизма. Не нужно сразу давить на педаль изо всей дури. Пусть механизмы автоподвода сначала отработают свою задачу. Если качать сразу очень сильно, скоба механизма автоподвода может слететь с посадочного места. Не спеша, медленно, аккуратно. Когда почувствуем, что педаль стала тугой (колодки разошлись на нужное расстояние), тогда можно и понажимать посильнее и поинтенсивнее.
Вообще, прокачка тормозов самостоятельно, без помощника — это не так уж страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. Я обошелся деревянным бруском подходящей длины и водительским сиденьем: закручиваем штуцеры, качаем педаль, ставим брусок между педалью и сиденьем, и придвигаем сиденье к рулю (таким образом фиксируется педаль в нажатом состоянии). Приоткрываем штуцер прокачки на том колесе, которое качаем, спускаем воздух. И так делаем по всем 4 колесам, пока из штуцеров прокачки не начнет идти тормозная жидкость без пузырьков.
По поводу контроля за выходом воздуха. Сначала я добросовестно опускал трубочку от штуцера в емкость со старой тормозной жидкостью. А потом понял, что это, в принципе, и не нужно. Гораздо удобнее вывести трубки «торчком» вверх. Чем длиннее будут трубки, тем безопаснее и удобнее будет прокачивать. Выше бачка тормозная жидкость все равно не выльется (физика), зато очень хорошо видны пузырьки воздуха (ну или их отсутствие) при прокачке. Когда трубки свисают вниз со штуцера, жидкость стекает практически по стенкам трубок, и непонятно, это просто жидкость, или жидкость с воздухом. А когда трубка торчит вверх — видно как пузырьки воздуха из штуцера выходят, и вверх по трубке идут.
7. После того как весь воздух из системы будет удален, закрываем штуцеры колпачками, устанавливаем колёса, и делаем пробный заезд по гаражам)))) С разгонами и торможениями. После пробного заезда можно еще раз выполнить прокачку, чтобы быть уж совсем спокойным насчет работы тормозной системы.
Ручником занимался позже, не в этот день, и не в этой записи. Это своя история с блэкджеком и шлюхами нервотрепкой и плясками с бубном вокруг машины и под машиной.
Детальки и их артикулы.
Цилиндр тормозной колесный Fenox — K17020 — 262 руб. — 2 шт. (2х262=524)
Колодки барабанные задние Fenox — BP53024 — 555 руб. за набор на оба колеса
Комплект монтажный тормозных колодок NK (пружинки, тарелочки, солдатики) — 7950795 — 358 руб.
Шайба крепежная (та самая, которую подкладывают под скобу механизма автоподвода) GM — 94525222 — 2х32 руб. = 64 руб.
Регуляторы зазора тормозных колодок (на левую и правую стороны) GM — 94580432 и 94580433 — 533 руб. + 554 руб. = 1087 руб.
Тормозную жидкость не включил в перечень приобретенного, потому что детальки покупал на Экзисте, там остались заказы, можно подсмотреть, а жижу покупал в Би-би, и цен не помню. Помню, что это была Росдот DOT 4.
Daewoo Matiz Best › Бортжурнал › Ремонт тормозов задних колес — день второй.
Продолжаю свою историю о том, как я полностью заменил все внутренности задних барабанов.
Хочу сказать, что это мой первый подобного рода серьёзный ремонт автомобиля. Тем, кто боится делать сам, могу сказать: если руки растут из нужного места, голова работает, и вы по жизни мастерите своими руками (сантехнику делаете сами дома, электричество, или например капитальный ремонт дома делали сами — это все мне присуще в полной мере, поэтому сужу по себе), то смело приступайте. Да будут сложные ситуации, но всё решаемо. Но за последствия я ответственности не несу!))
И так, на второй день, с утречка, было принято решение не ехать на учебу и работу, а сразу поехать на машинный базар за пружиной рычага регулятора зазора и самого рычага регулятора зазора на правую сторону. Ходил по базару час (!), в некоторых магазинах были целиком рем. комплекты для задних барабанов, в остальном мелкие запчасти были только на левую (!) сторону. Уже отчаившись, решил брать целиком рем. комплект, нашел корейский вариант на правую сторону, но тут вдруг нашли отидельно рычаг и пружинку — я был счастлив. В этом же магазине прикупил 2 шпильки + 2 отдельно гайки.
Хочу сразу посоветовать тем, кто в последующем полезет в задний барабан, заранее покупайте сразу целиком на эту сторону рем. комплект — вещь нужная, и не очень дорогая (у нас 12000 сум или 4уе).
И так приехав домой, быстренько переоделся, и бегом к машине. Начал с левой стороны: поддомкратил, снял колесо. Далее снял корончатую гайку, внешний подшипник с цапфой, снимаю баран, идет легко, потому что после вчерашнего его демонтажа я больше не нажимал на педаль тормоза и не поднимал ручник. И так сняв барабан, я сразу приступил к замене поломанной шпильки на новую путем выбивания старой снаружи (со стороны, откуда закручиваются гайки и вешается колесо). Заодно выбил вторую целую шпильку, но уже со сорванной резьбой. Вбил в барабан новые шпильки с внутренней стороны шапкой кверху, протер растворителем барабан изнутри и отложил в сторонку.
Приступаю к внутренностям: демонтирую всё что вижу, оставляя лишь рабочий тормозной цилиндр. Тщательный осмотр его показал, что он жив, пыльники целые, поршни утопились легко — оставляем. В обратном порядке ставим новые запчасти. Повозился немного с крепление троса ручника к тормозной колодке. Далее навешиваем все запчасти, пружинки, серьги. Был велик страх, что какую нибудь зап. часть или пружинку тупо сломаю, ибо приходилось прикладывать усилия для их демонтажа и установки.
Далее пришло время одевать тормозной барабан. Но дело в том, что на нем имеется буртик (в первой части моей истории про это написано). Везти к токарю нет сил времени и желания. Хотел сточить самому, но у меня всего 1 домкрат и ставить машину на кирпичи боязно — не дай бог слетит. Решил попробовать одеть так, и что я вам скажу, даже на новые колодки оделось всё как по маслу, хотя народ кошмарит, что нефига не налезит. Вот что значит правильно выставленный зазор (шутка). Собираю барабан, смазываем все крутящиеся части литолом предварительно очистив сухой тряпкой от старой смазки. Затягиваю, вешаю колпачок корончатой гайки. Кручу, верчу, всё четко, не задевает, не шаркает. Одеваю баллон, затягиваю уже все 4 болта крепления, идут как по маслу.
Далее поддомкрачиваю правую сторону, снимаю баллон, снимаю корончатую гайку, подшипник, цапфу. Пытаюсь снять барабан, не идет зараза. С небольшими усилиями я его все таки снял. Картина печальная. Демонтирую всё нафиг. Вот тут хочется рассказать: если помните, в прошлой статье я писал, что развалился рычаг регулятора зазора и пружинка регулятора зазора. Вся эта штукенция грубо говоря болталась и летала у меня внутри барабана. Но почему же они сломались?Ответ нашелся, когда я снял распорную планку. Примерно 40% от всей длины нанесенной на рабочую часть планки резьбы, гайки не ходила, т.е. не крутилась. Резьба заросла накипью, и гайка просто не могла крутиться туда сюда тем самым изменяя зазор колодок. Рычаг, который крутит эту гайку со всем своим усилием пытался её провернуть, и в очередной такой момент (наверное) и надломился, унеся за собой и пружину. Хорошо что рычаг за собой не сломал серьгу и пружину натяжки, так бы капец наступил сразу и не замедлительно. Весь этот косяк попутно привел к заклиниваю заднего колеса, неравномерному износу задних колодок. Так что совсем не обязательно, что из строя выходят крупные детали, казалось бы вот такие мелкие вещи, но к каким последствия они могут привести.
И так далее очищаю от грязи тряпкой с разбавителем. Осматриваю рабочий цилиндр, вижу на манжете (пыльнике) трещину, приличную, и хотя подтёков нет, принимаю решение менять цилиндр
Сзади цилиндра отворачиваю ключом на 10 крепление тормозного шланга. И тут натыкаюсь на очередную проблему. Ключ не берет, срывает грани. Полил тормозной жидкостью крепление шланга и присел отдохнуть минут на 5. После отдыха делаю очередную попытку, бес толку. Применив смекалки, все же отворачиваю крепление тормозного шланга. Выдираю последний, тормозуха льётся рекой, тут главное не паниковать. Затыкаем это дело колпачком, который находится на клапане прокачки тормозов. Далее демонтирую цилиндр отворачивая гайки сзади цилиндра ключом на 10. Естественно цилиндр не выходит, пару метких и сильных ударов молотком делают своё дело. Цилиндр вылетает, обрабатываю место его посадки, очищаю, ставлю новый цилиндр, затягиваю. Далее быстро быстро отсоединяю затычку тормозного шланга, сам тормозной шланг втыкаю в цилиндр и быстренько ключом затягиваю гайку. Затягиваем, пока не перестанет течь тормозуха.
Далее собираю внутренности барабана. Одеваю новые тормозные колодки, с креплением троса ручника выходит полегче. Одеваем все запчасти, ставим барабан.
Одевается легко, хотя он с ещё бОльшим буртиком, чем левый барабан. Крутим барабан, крутится легко. Пока собирал барабан, постоянно поглядывал на оборотную часть на место крепления тормозного шланга, нет ли подтеков. Вроде как не проявились и в дальнейшем. Одеваю колесо.
Бегу за руль, сажусь, жму педаль, фиииии.Мягкая как салфетка, проваливается до конца. Качаю, качаю — бестолку. Долили тормозухи- та же беда. Но это всё естественно и после такого ремонта необходимо прокачать тормоза. Но сделать это без напарника весьма трудоемко. Не буду описывать, как всё же прокачать тормоза в одиночку, в интернете полно инфы на эту тему. Я же собрал все инструменты, позвонил другу, и попросил его приехать.
Ближе к вечеру мой товарищ подкатил и мы с ним начали прокачивать тормоза. Как обычно, я забыл купить шалнчик на клапан прокачки тормозов. Решил плюнуть на это дело и прокачивать по своему, тупо подставляя баклажку. Качаем, качаем. Жидкость выходит тёмная, совсем тёмная, коричневая. Педаль становиться жестче, но при заведенном двигателе становиться очень и очень мягкой. Вообщем говоря я купил только 0.5л тормозухи, извел её всю, ситуация улучшилась, но не сильно. Надо завтра ехать докупать еще где то литр тормозухи и допрокачивать тормоза.
Когда одел все барабаны и колеса, решил проверить ручник — эффекта ноль. Лишь на 9-10 щелчке начинает схватывать. Решил отрегулировать троса, снял обшивку в салоне, выкрутил регулировки до конца, ручник стал схватывать на 7 щелчке, но держит зато мертво. Видать ещё и троса менять надо ёмана.
Уже по завершению работы, решил тронуться от подъезда до арыка, проверить так сказать тормоза. В принципе тормозит, но педаль мягкая, приходиться втапливать педаль до конца в пол, но вроде как тормозит. Зато теперь нечего сзади не свистит, не кряхтит, никакого заклинивания задних барабанов нету, всё крутится легко и не принужденно.
Так что в принципе могу считать, что ремонт задних барабанов удался на 99%, осталось лишь допрокачивать тормоза.
Daewoo Matiz 2006 MX 0.8 МКПП Евро 2 › Бортжурнал › Ремкомплект ГТЦ — Временная мера
UPD: ВРЕМЕННАЯ МЕРА, НА ХВАТИЛО ДАЖЕ НА 10ТЫЩ ПРОБЕГА. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
Ну это явно маячок, что пора бы по чинить, хватит распи#дяйничить.
Закупил добра, и поменял:
www.drive2.ru/l/541485563375517739/
Теперь ближе к делу:
В посках тормозов, был куплен ремкомплект главного тормозного цилиндра
KOS-1124
93741051
Купил полтора месяца назад. Наконец то занялся установкой.
Куплен он был давно, но была проблема в отсутствии так сказать «специнструмента».
А это:
Набор для снятия стопорных колец — 250 рублей
И ключ для тормозных патрубков 10/12 — 170 рублей
Стоят они херню…
А вот купить их, это нужно время, желание, да и помнить об этом надо.
Вчера когда катался по делам, как раз пока ехал мимо автомагазина, вспомнил о необходимости и прикупил.
Сегодня отвез детей в садик и неспеша начал ремонт.
Начал снимать ГТЦ и узнал что у меня нет ключа на 13. Правую гайку (по направлению движения) я снял при помощи головки на 13, карданчика, удлинителя и трещотки.
А вот к левой, эта конструкция не подлазит.
Пришлось идти в магазин, за набором ключей.
Опять затраты 😡
Набор ключей ермак от 8 до 19 в галамарте 515 рублей
О том что перебрать главный тормозной цилиндр и починить его ремкомплектом, нашел всего одну или две статьи.
Но так как решил это все таки сделать, да еще и сам, ее очень не хватало.
По этому выкладываю, что да как делал, хоть и с минимальным колличеством фото и корявениким описанием, да еще и не по сути половина.
Но это лучше чем ничего.
Кому то всетаки однажды пригодится.
Снял, занес ГТЦ домой, оттер и начал ковырять, разбираться, как оно разбирается
Я подозреваю что это чудо тут еще с 2006 с конвейера стоит. Но тож не факт.
Отверткой выковыривается сальничек штока вкауумник/гтц
И тут сюрприз.
Стопроное кольцо не такое как в ремкомплекте, а просто какая то проволока, в виде недокольца.
Снимается маленькой отверткой, без проблемм.
Пружина не стреляет, она работает но не пипец какая тугая.
И сразу пружиной выдавливается первый поршень.
Убираем в сторону.
А все остальное легким движением руки выколачивается об пол, переворачиваешь и стучишь. Не до конца выходит.
По этому берем съемник для стпорочков, ставим на разжатие и за внутренний диаметр вытягиваем.
Вот эту черную пластмасску внутри растопыриваем съемником и вытягиваем.
Стояло все именно в этой последовательности.
Ставим все в обратном порядке.
Это из ремкомплекта
На одной родной резинке оказались какие то задиры.
Видимо по этому диагональ и не накачивалась.
Поставил стопорок из ремкомплекта.
Пружина не сильно тугая, удавливал шариковой ручкой.
Как писали в других постах, резина в ремкомплекте действительно грубовата што ли. Ну твердая короч.
Но свою функцию выполняет, тормозуху гоняет.
Поставил все обратно на машину.
Залил тормозуху и заметил что под задним левым колесом тормозная лужица.
Я замечал что диск колесный такой типа влажный ополо отверстий.
Но думал от обычных луж после дождя.
Короч снял барабан, а там «новый» ртц течет через резинку
РТЦ NSP
www.drive2.ru/l/541485563375517739/
Рабочий тормозной цилиндр (2шт)
— Артикул 96518606 (GM 1420р)
— Купил NSP0196518606 NSP (271р)
Проехал около 2 месяцев и примерно пару тыщ киллометров.
При условии что именно эта диагональ была нактивная. Переднее правое и заднее левое.
Короч надо новый рабочий покупать на левую сторону. Справа вроде не течет.
Затянул резинку нейлоновой стяжкой (фото нет)
Проверил, не продавливает тормозуху.
И пр ступил к «черновой» прокачке.
Когда смотрел видосики в поисках пропавших тормозов, в мире матизо был показа специиальный инструмент для прокачки тормозов, который не дает засасывать воздух обратно при прокачке.
Зашел в автомагазин, купил шланг омывателя, на жигули и клапан обратки (туда дуй, обратно х#й), с девятых жигулей.
Бутылочка из под воды, немного магии. И готово.
Мой личный помощьник, для прокачки тормозов, за 50 рублей.
Просто накидываю шланг на штуцер, ослабляю. И качаю. Клапан обратки не дает обратно насосаться воздуху, а вот из системы выйти позволяет.
Рабочая штука в общем.
Не идеальная, но работает.
Какая то такая конструкция.
В магазине был только черный шланг омывателя, что немного не удобно.
Был бы прозрачный, было бы намного информативние при прокачке тормозов.
Было бы видно что быходит: просто воздух, пенка, с мелкими пузыриками или уже тормозуха.
А так же видно было бы при промывке тормозной системы, насколько прозрачная жидкость выходит.
А так как я делал это все в одиночку, я просто смотрел когда из трубки перестанет выходить воздух и будет выходить лишь томозная жидкость.
Ну и всё. Финал. Тормоза появились. Осталось их качнуть, позвав в подмогу верного товарища и готово. А ну еще ртц поменять. Но это уже другая история. Если обойдется без приключений, то и описывать не стоит.