Как правильно затянуть гайку ступицы на ниве шевроле
Как правильно затянуть гайку ступицы на ниве шевроле
При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе
При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.
Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.
Установите автомобиль на опоры
Снимите соответствующее колесо.
Снимите декоративный колпак, расконтрите гайку ступицы и, удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.
Наверните и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Нм (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки подшипников
Необходимо учитывать, что при большом люфте подшипника, нужно поменять подшипник.
Так как при затягивании подшипника с увеличенным износом начнется прогрессивный износ подшипника.
И устранение люфта может являться только временной мерой.
Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Нм (0,7 кгс·м)
Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.
Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе корпуса наружного шарнира привода переднего колеса).
Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.
При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости.
Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.
Для окончательной проверки подшипника попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии.
Вновь покачайте колесо в вертикальной плоскости.
Исчезновение люфта колеса при такой проверке подтверждает необходимость регулировки зазора в подшипниках
При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой.
В крайнем случае, при возможности используйте гайку с другого автомобиля.
После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса.
Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов.
axel-roman › Блог › Моменты затяжки. Шевроле Нива.
Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.
Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.
Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».
Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.
Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:
1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;
Желательно пользоваться доворотной шкалой.
— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. (Распредвала) М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. (Постель распредвала) М8. 18–23 Н·м
Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.
— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)
Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м
Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м
Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м
Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м
Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15, –19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м
Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м
Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м
Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)
— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м
Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м
Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.
Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.
Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя
Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.
Как определить, что пора менять ступичные подшипники на Ниве Шевроле и как провести замену самостоятельно?
Ступичные подшипники Нива Шевроле подвергаются большой нагрузке во время эксплуатации. Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?
Для ремонта потребуются:
Процесс замены делится на пять этапов:
Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.
Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:
Внимание! Без съемника для снятия пальца тяги можно отсоединить ее другим способом. Для этого придется демонтировать сошку рулевого механизма от поворотного кулака.
Важно: обоймы устанавливаются широким краем внутрь. Облегчить запрессовку можно, предварительно нагрев ступицу.
Подробное видео о замене ступичных подшипников
Регулировка ступичного подшипника Шнивы
Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.
Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:
Регулировка выполняется следующим образом:
Важно: во время затяжки необходимо проворачивать ступицу в разные стороны.
Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:
Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипника
На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.
Внимание! Переделка имеет смысл только при наличии токарных навыков и свободного доступа к станку. В противном случае проще и дешевле купить готовые ступицы под нерегулируемые подшипники.
Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.
Для работы понадобится:
Замена подшипников выполняется следующим образом:
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке. Подшипник не нуждается в регулировке.
Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нивы Шевроле
Как отрегулировать подшипник передней ступицы на ниве
Весь процесс регулировки не фоткал, потому что снег, перчатки мокрые))
Вообщем прикупил пару ступичных гаек…
вывесил колесо, подсунул под лонжерон подставку на всякий случай… снял колесо…
сковырнул ступичную крышку, снял тормозной суппорт, отвел его в сторону и одел колесо, прихватив тремя гайками, затем проверял люфт в вертикальной и горизонтальной плоскости… На левом колесе в горизонтальной плоскости (если взять руками колесо слева-справа и покачать) люфта нет, а в вертикальной (сверху-снизу) — небольшой есть…
А на правом колесе оказалось, что гайку до меня кто-то ослабил, видно что открутили градусов на 50, и снова замяли край… Короче тут люфт оказался большой в обоих плоскостях… Теперь процесс регулировки без заморочек(тут описано несколько способов
): открутил гайку, накрутил НОВУЮ гайку, головкой на 27 затянул до упора, затем ослабил и РУКАМИ насколько хватило сил за головку затянул гайку… всё! (руками невозможно перетянуть подшипник)… проверяем люфт в обоих плоскостях… в горизонтальной плоскости люфт не чувствуется, а в вертикальной чуток есть… поворачиваем колесо на 90 градусов, опять проверяем, еще поворачиваем, опять проверяем… вообщем полный оборот — всё чётко! Теперь заминаем края гайки… Вот тут нужно быть аккуратным… Я один раз зубило чуть в сторону направил, гайка провернулась буквально на полмиллиметра и появился люфт… Пришлось повторять регулировку…
На этом всё… ступичный колпачек, тормозной суппорт и колесо на место… и можно ехать))
Так как регулировкой занимался впервые, то потом еще раз проверю люфт… Спасибо за внимание! Комментарии и критика приветствуются))
PS запасные гайки есть, если что не так, то еще отрегулирую))
Для проверки зазора снимите колпак ступицы и ослабьте гайки крепления колеса, вывесите автомобиль и снимите переднее колесо.
Отогните кромки защитного кожуха и отверните болты крепления суппорта к поворотному кулаку, снимите защитный кожух и подвесьте суппорт на технологический крючок, избегая натяжения тормозных шлангов.
Установите на болт 1 (рис.4-4) крепления переднего колеса на ступице 2 приспособление 3 с индикатором 4. Ножку индикатора уприте в защитный кожух переднего тормоза, предварительно навернув на ножку удлинитель, и выставите шкалу индикатора в положение «0».
Замерьте суммарный осевой зазор в подшипниках ступицы переднего колеса, поворачивая ступицу и перемещая ее в осевом направлении усилием рук.
При зазоре менее 0,01 мм или более 0,15 мм производите его регулировку.
Отведите ножку индикатора от ступицы и отверните регулировочную гайку, гайка выбраковывается.
Рис. 4-4. Замер осевого зазора в подшипниках ступицы переднего колеса:
1 — болт крепления переднего колеса;
Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте его в следующем порядке:
Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес Нива Шевролет
При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.
Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.
1. Установите автомобиль на опоры
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Снимите декоративный колпак,
4. расконтрите гайку ступицы и,
6. Наверните и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Нм (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки подшипников.
Необходимо учитывать, что при большом люфте подшипника, нужно поменять подшипник. Так как при затягивании подшипника с увеличенным износом начнется прогрессивный износ подшипника. И устранение люфта может являться только временной мерой.
7. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м).
8. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.
9. Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе корпуса наружного шарнира привода переднего колеса).
10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Зазор точнее всего определять с помощью индикатора. При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках. Для окончательной проверки подшипника попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии. Вновь покачайте колесо в вертикальной плоскости. Исчезновение люфта колеса при такой проверке подтверждает необходимость регулировки зазора в подшипниках
При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой. В крайнем случае, при возможности используйте гайку с другого автомобиля.
После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса. Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов.
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
А еще интересно: Нива шевроле ремонт передней ступицы
Регулировка подшипника передней ступицы Нива шевроле
Добрый день уважаемые автолюбители на связи https://period-vaz.ru/. Сегодня мы хотим рассказать Вам о том, как правильно произвести регулировку подшипника ступицы нива шевроле.
Как правило при длительном эксплуатации того или иного автомобиля, рано или поздно некоторым узлам автомобиля требуется регулировка, и регулировка подшипника ступицы нива шевроле в этом не исключение.
Снятие ступицы
Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.
А еще интересно: Лифт подвески на ниве самостоятельно
Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.
Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.
Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нива
Симптомы и последствия Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.
При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.
Диагностика
В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.
Замена
Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:
• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
С этим читают Замена сайлентблоков
• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).
Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?
Для ремонта потребуются:
Процесс замены делится на пять этапов:
Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.
Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:
А еще интересно: Правильно прокачать тормоза шевроле нива с абс
Подробное видео о замене ступичных подшипников
Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:
Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.
После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!
А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.
Ключевые слова: передняя подвеска 4х4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..