Замена опоры стойки матиз
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена передних стоек Matiz
Настало время, пора менять.
Бюджет был ограничен, кредиты, ипотека и все такое)), поэтому приобрел стойки Trialli и ещё кое-что, итак все по порядку:
1. Trialli AG 05151 Амортизатор передний левый — 1 шт.
2. Trialli AG 05352 Амортизатор передний правый — 1 шт.
3. Trialli BC 1648 Ремонтный комплект амортизатора — 2 шт.
4. Trialli SA 0552 Опора амортизатора — 2шт.
5. Asam 30491 Пружина подвески передней — 2 шт.
6. Стяжка пружин Двинз 280мм с 2-м крюком (пара)
Начал с левой стороны, откручиваем блок предохранителей, снимаем аккумулятор.
Проливаем проникающей смазкой гайки и шпильки опоры стойки, по 2 шпильки и 2 гайки с каждой стороны
Зачищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку
Откручиваем гайку головкой на 17 мм, головку болта удерживаем ключом на 17 мм
Откручиваем гайки опоры под капотом головкой или ключом на 12 мм
Далее вытаскиваем болты из поворотного кулака и вынимаем стойку. Фиксируем на пружинах стяжки и пытаемся разобрать сей узел, чтобы достать все опоры, проставки и шайбы.
Вообщем в моём случае, гайка штока закисла так, что пришлось резать болгаркой нижнюю опору и стаскивать пружину через низ, а далее резать шток амортизатора, фиксировать его в тисках и мало-помалу откручивать гайку со штока проливая резьбу проникающей смазкой. Потратил много времени, когда собрал новую стойку было уже темно, фоткать не стал, прикручивал на авто подсвечивая фонариком.
По состоянию опоры правой стойки понял, что с мороки будет еще больше, поэтому не стал спешить, а заказал новые элементы:
General Motors 94525022 Шайба
General Motors 94580336 Проставка пружины передней
General Motors 94580342 Опора переднего амортизатора
General Motors 94580343 Крышка опоры переднего амортизатора
General Motors 96316747 Проставка подшипника опорного переднего
General Motors 96316750 Проставка пружины передней
Вначале собрал новую стойку
Времени заняло 30 минут на сборку.
Потом только открутил старую и воткнул на её место новую, На всю сборку и замену потратил чуть больше часа, видимо не зря приобрел новые проставки, так как старая стойка представляла удручающее зрелище,
намучался бы я с ней.
Кусочки от опоры отламывал рукой)
Резьбы на штоке амортизатора почти не было, съела ржавчина.
Меняйте стойки вовремя. Всем удачи на дорогах.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена подвески по кругу
Всем доброго времени суток!
В прошлой записи я писал о покупке новой подвески и теперь пришло время её установить.
Начинаем с с задней оси. Поддомкрачиваем заднее колесо и ставим машину на надёжные подставки. Головкой на 17 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора:
Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора:
И снимаем амортизатор:
Чтобы балка сильно не провисала, поддомкрачиваем её:
Аккуратно опускаем балку вниз и извлекаем пружину:
Снимаем прокладку пружины и отбойник.
Готовим новые детали:
Небольшая заминка вышла при установке нового отбойника — он никак не хотел вставать в своё посадочное место. В итоге легко установил его при помощи домкрата:
Ставим новую пружину и собираем всё в обратной последовательности, предварительно прокачав новый амортизатор:
Аналогично делаем вторую сторону.
Теперь переходим к передней подвеске.
Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо. Отцепляем от стойки тормозной шланг. Отворачиваем головкой на 17 гайки и вынимаем два болта крепления поворотного кулака к стойке:
Чтобы подобраться к гайкам крепления левой стойки, необходимо снять аккумулятор и блок предохранителей:
И снимаем стойку в сборе:
С помощью стяжек сжимаем пружину:
Разбираем старую стойку. Процесс разборки, к сожалению сфоткать забыл(( Но там всё просто — удерживая газовым ключом большую шестигранную шайбу, которая вставляется в опору, ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Далее все детали легко снимаются.
Прокачиваем новый амортизатор и устанавливаем его в вертикальное положение. Наклонять его больше нельзя вплоть до установки на автомобиль. Я закрепил амортизатор с помощью 4 кирпичей))
Стяжками сжимаем новую пружину и надеваем её на амортизатор:
На шток амортизатора одеваем пыльник. В седло пружины вставляем резиновую прокладку:
и одеваем седло на пружину. Устанавливаем опорный подшипник вместе с шайбой:
Устанавливаем седло подшипника, опору, шестигранную шайбу и затягиваем всю конструкцию гайкой на штоке амортизатора:
Устанавливаем стойку на машину в обратной последовательности:
Аналогично делаем вторую сторону.
Как выяснилось, старые амортизаторы были убитыми в хлам (хотя, может они такие шли с завода), один передний — это точно. Шток у него ходил как-то рывками и он стучал на мелких неровностях. После замены стуки ушли.
Теперь о впечатлениях. Всё-таки не зря хвалят сочетание амортизаторов Kayaba Excel-G и пружин Lesjofors — ощущение такое, как будто сел в другую машину)) Все ямки и неровности на дороге проглатываются, машина устойчиво стоит на дороге, подвеска стала упругой. Повороты проходит намного увереннее, теперь нет былой валкости, когда страшно было сделать резкий маневр. В общем, я и супруга очень довольны результатами проделанной работы. Всем удачи на дорогах! 🙂
В комментариях к прошлой записи возникла дискуссия про время перекидки передних стоек и задних пружин, считаем.
Машину на ручник, под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабляем гайки передних колес.
Перед поднимаем двумя домкратами, вместо них ставим подставки.
Откручиваем передние колеса, убираем их, т.к. ставить будем другие.
Открываем капот, берем ключ на 8, откручиваем планку крепления аккумулятора, берем рожковый или накидной ключ на 10, откручиваем клеммы аккумулятора(сначала минусовую, потом плюсовую), сам аккумулятор снимаем.
Берем торцовый ключ на 10, откручиваем 2 болта крепления блока предохранителей, откидываем блок вниз.
Снимаем бачок ГУР и расширительный бачок, не отсоединяя шлангов укладываем их немного вперед и вниз, чтобы не мешали откручивать стойку.
Берем накидной(желательно изогнутый) ключ на 12, откручиваем по две гайки сверху стойки.
Далее, уже под крылом, отверткой извлекаем тормозной шланг из паза в стойке(на него можно брызнуть Вдшкой, выйдет легче), проделываем это с двух сторон.
Берем два ключа на 17, откручиваем гайки на болтах крепления поворотных кулаков к стойкам, болты вынимаем, аккуратно вытаскиваем стойку, чтобы не повредить пыльник ШРУСа.
Демонтаж окончен.
Осматриваем элементы подвески(шаровые, сайлентблоки, рычаги) на предмет повреждений и износа, так же смотрим состояние пыльников ШРУСов, обращаем внимание на состояние тормозных дисков, колодок, суппортов.
Приступаем к монтажу.
Берем стойку, аккуратно ставим ее на место, наживляем верхние гайки крепления.
Вставляем нижние болты крепления стоек к поворотным кулакам, наживляем гайки.
Не забываем про тормозной шланг, его вставляем обратно в паз.
Далее, берем два домкрата(я использовал ромбовидные), с обоих сторон слегка поддомкрачиваем ими за тормозной диск, ближе к шпилькам, это надо для того, чтобы соединение стойка-поворотный кулак приняло нагруженное положение. Закручиваем гайки на болтах крепления стоек. Закручиваем гайки крепления стоек к кузову. Ставим зимние(летние) колеса, закручиваем гайки(пока не затягиваем).
Поддомкрачиваем машину с двух сторон, вытаскиваем подставки, опускаем с домкратов. Затягиваем гайки колес.
Ставим на место расширительный бачок ОЖ, бачок ГУР, прикручиваем блок предохранителей, ставим на место аккумулятор, закрепляем его, накидываем и закручиваем клеммы(сначала плюсовую, потом минусовую)
Закрываем капот.
Убираем из под задних колес противооткатные упоры.
Перед готов.
Приступаем к задней части, тут еще проще.
Противооткатные упоры под передние колеса.
Ослабляем гайки колес.
Подкатной домкрат под балку по центру, поднимаем.
Под задние места для домкратов подставки с каждой стороны.
Чуть приспускаем домкрат, чтобы машина стала на подставки.
Откручиваем и скидываем задние колеса.
Ключом на 17 откручиваем нижние болты крепления задних амортизаторов, болты вытаскиваем.
Спускаем домкрат.
Вытаскиваем пружины.
Демонтаж окончен, осматриваем состояние подвески.
Вставляем другие пружины.
Снова поддомкрачиваем под заднюю балку, слегка, чтобы можно было вставить болты крепления амортизаторов.
Вставляем болты крепления амортизаторов, закручиваем.
Ставим зимние(летние) колеса, закручиваем гайки(пока не затягиваем).
Поддомкрачиваем сильнее под заднюю балку, чтобы можно было вытащить подставки, вытаскиваем подставки, спускаем домкрат.
Затягиваем гайки задних колес.
Убираем из под передних колес противооткатные упоры.
Все, готово, можно ехать.
Больше часа можно только с перекурами, но я не курю, так что умещаюсь в час.
За то время, пока я писал эту запись, я бы смог проделать вышеописанное два раза )))
Фоток больше нет, да тут и без фоток понятно все.
Не забываем смазывать резьбовые соединения графиткой.
Daewoo Matiz ДЖИПАРЬ. › Бортжурнал › Замена стоек, амортизаторов, пружин и передних колодок.
Всем привет!
Сначала заменил задние амортизаторы. Новые аморт. и пружины по размерам один в один.
Для замены стоек использовал инструмент
Зачистил резьбу, облил ВДшкой, открутил и вытащил болты
Открутил верхние ( противоположные ) гайки и снял стойки
Сжал пружины и разобрал стойки
Новые передние пружины на полвитка больше
Чтоб пружины не сыграли сжимал их на черенке
Новая стойка в сборе
Заменил передние колодки
Но перед этим на заведённой машине, на 1й передаче, напильником снял фаски на тормозном диске
В итоге: задок приподнялся чуть-чуть (потому что пружины новые),
а передок — около 4х сантиметров ( но это пока ещё не выезжал).
Завтра — послезавтра поеду на развал схождение 3Д.
На той неделе поймал цифры
Daewoo Matiz 2012, 51 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2010
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2005
Комментарии 9
Пружины фобос, стойки каяба.
Пока ещё не разобрался. Кажется жестковато, а задок надо приподнимать.
Пока ещё не разобрался. Кажется жестковато, а задок надо приподнимать.
я сзади поставил от десятки с переменным шагом. не прыгает пустая и нагрузку держит супер. аморты от нивы. как и у тебя.
резинки сверху стандартные от восьмерки, вместо родных.
а вот фобос-матиз передние все говорят жестковато.
чего они с переменным не сделают на моть, непонятно.
Попозже опилю на виток, но сначала надо сделать вставки.
с черенком хорошая идея, стягивать на нем, я у себя когда делал аналогичное, стяжки переехали и меня чуть не прибило пружиной =)
Года 4 назад, когда менял передние пружины на 5ке — одна пружина сыграла. Теперь осторожничаю.
Daewoo Matiz СРТ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов
После замены задних амортизаторов нужно менять передние. Долго не выбирал — решил еще раз потратить деньги на продукцию фирмы Fenox.
Но помимо амортизаторов нужно не нужно покупать еще запчасти.
Список деталей на замену:
A61232 FENOX Амортизатор левый
A61233 FENOX Амортизатор правый
96320824 GM 2шт Пыльник амортизатора (можно было не менять, родные в идеале)
96528088 GM 2шт Подшипник опорный (можно было не менять, родные в идеале)
94580336 GM 2шт (резинки на пружину сверху, можно было не менять, родные в идеале)
Так как самому в гараже ковыряться было лень, поехал к друзьям в автосервис
Родные стойки сняли очень быстро и без приключений
Пружины родные, а так все все что там было — в идеале. Я конечно заранее посмотрел конструкцию подвески, и купил запчасти с расчетом на то что они могут быть уничтожены с годами — автомобиль все таки 12 года выпуска, и мало ли — лазить туда дважды мне не хотелось. Амортизаторы прокачал, поставил к стенке
ну а далее стяжками пружины стянули, разобрали, собрали в обратной последовательности, все новое поставили что купил. Опорники были в идеале, так же как и подшипники. Резинки которые сверху на пружину ставятся между ней и чашкой тоже свежак. А вот сами амортизаторы были оригинальными. Подергал шток во всех положениях — нареканий нет. все хорошо, без люфтов.
Если сравнивать новые и старые, старые плавненькие и мягкие — масляные, у новых жесткость сжатия и отбоя заметно сильно выше. ну и плюс они с газом. Это прям сразу почувствовалось как только выехал с бокса.
Поведение машины поменялось в самую лучшую сторону. В поворотах в целом — крены те же — они зависят по большей части от пружин, а не от амортизаторов. Но сам заход в поворот — сразу, а не так что машина сначала слишком сильно наклонилась а потом чуть обратно возвращается, и при выходе из поворота тоже пропали эффекты раскачки. Это первое. Второе — это полностью пропала раскачка автомобиля при быстрой езде по волнам, стыкам и прочему — раньше машина имела характеристики козлика и прыгала на всех неровностях противно, аж страшно иногда становилось — сейчас все стало адекватно для матиза, мне даже нравится. Работа подвески стала такой, что машина похожа на гетз. Я достаточно много на нем поездил, и работу подвески запомнил. Стало жестче — я бы не сказал, мягкости конечно какой то все же поубавилось, но все это с лихвой компенсировалось остальными плюсами. При сьезде с резкого лежачего полицейского машина перестала проваливаться мордой и жопой и не норовит удариться днищем. Жена отметила это прям вот сразу, говорит что стало очень очень хорошо.
Но самое главное что изменилось — чего я ждал больше всего — это почти все грюки и люфты в подвеске ушли. Я грешил на рулевую рейку, думал что при движении по разбитой этой зимой дороге во дворе которая похожа на стиральную доску гремит рейка и часть подвески. Но сейчас это все махом ушло. Остались мелкие какие то громыхания возможно как раз рейки так как все равно чууууть чуть отдает в руль (я это попробую устранить попробовать установить рулевой демпфер или возможно даже два на каждую тягу по одному). Плюс возможно там приемная труба выхлопа так же бьется об защиту или что то где то еще типа подушки двигателя стучит на сильных перепадах и кочках. Но в целом настала тишина и покой.
Разобрав подвеску на этом авто для себя в голове я понял что стучать в этой подвеске по сути нечему. Все что там есть над штоком амортизатора стучать не может потому что оно жестко стянуто к резинке опорника.
Шток на данном автомобиле жестко в опорнике зафиксирован, и кулак крутится вокруг штока вместе с пружиной, опорной чашкой верхней на опорном подшипнике. Подшипник чисто упорной конструкции, сделан весьма грамотно, и стучать тоже не может так как он всегда зажат между чашкой и опорником весом автомобиля. Колеса при движении не отрываются от земли но даже в случае отрыва на него жестко давит пружина. Помимо стойки есть поворотный кулак который стоит на примитивном рычаге — которые у меня новые и я их менял сравнительно недавно в конце прошлого года — об этом есть запись в бортжурнале — стучать там тоже нечему. Все втулки стабилизатора я покупал от точки опоры — кто то говорит что они дорогие, для меня это — мука, потому что содержание турбосенса обходится в совершенно другие суммы.
А касаемо этих резинок — они сделаны намного грамотнее родных резинок и сделаны увеличенного размера и хорошо обжимаются в рычагах, отлично пережили зиму (правда она больше была похожа на осень).
Сейчас на данный момент у меня остались нерешенными мелкие кузовные косяки — это низ одной двери и очаг коррозии на заднем крыле (даже два рядом). Это постараюсь решить возможно даже своими силами, но скорее всего обращусь к своим мастерам-кузовникам которые переварили и перекрасили весь мой турбосенс. Но сейчас не до этого, так как в сенсе вся подвеска требует вмешательств, нужно разобраться с резиной на сезон, так как хочется ездить быстро а не медленно буксовать и стучать на каждой яме.
ну и еще из того что хочу сделать сейчас в этом матизе это наконец то сделать открывание багажника с салона, поставить часы на штатное место (надеюсь там проводка для них все же есть), поменять мафон на какой нибудь пионер с флешкой простенький, ну и к осени все же поставить сигналку с автозапуском вместо родной открывашки.
А что вообще есть в матизах, или было в старых матизах корейских, чего нет в современных матизах бомж комплектации как у меня?