Замена панели на ниве 2131

Снятие (замена) приборной панели («торпеды»)

От панели приборов отсоединяем главный цилиндр гидрокорректора фар (см. тут) и выключатель освещения приборов (см. тут).

Снимаем комбинацию приборов (см. тут).

На автомобиле с карбюраторным двигателем снимаем привод воздушной заслонки (см. тут)

На автомобиле с впрысковым двигателем отсоединяем два разъёма индикатора состояния АПС (см. тут).

Снимаем центральную панель крепления магнитолы (см. тут).

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления обивки правой стойки ветрового окна…

Аналогично снимаем обивку левой стойки ветрового окна. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычагов управления отопителем к панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез в нижней левой части панели приборов.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки в верхней части гнезда комбинации приборов (рулевое колесо для наглядности снято).

Ключом «на 8» отворачиваем болт в правой части гнезда комбинации приборов.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки в верхней части вещевого ящика.

Крестообразной отверткой отворачиваем один саморез в нижнем левом углу вещевого ящика…

…и один – в нижнем правом.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез в нижней правой части панели приборов.

Снимаем панель приборов со шпилек, потянув на себя,…

Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.

Видео

Источник

Лада 4×4 3D Баклажан › Бортжурнал › Сварка. Часть 2. Замена рамки и передней панели радиатора на Ниве.

Всем привет!
Тема прошлой статьи «Как я стал сварщиком» продолжается. До профессионального сварщика мне ещё конечно далеко, но я стараюсь. Продолжаю набивать руку и постигать алгоритм и последовательность действий. Учить меня некому, потому изобретаю велосипед, и учусь на своих ошибках. Как говорится: «Глаза боятся, руки делают» и «Не судите строго!».
Всё необходимое было закуплено давно, но руки «дошли» только сейчас. Ничего нового в этой статье я не напишу, всем кто это делает постоянно и профессионально вообще будет не интересно. Но для меня это ещё одна галочка в моём не простом опыте.
И так… Морда на ниве совсем сгнила, всё закуплено, начнём.

Капот скинут, радиатор и вентиляторы охлаждения демонтированы, фары отправлены мыться. Бампер с рамкой защиты ждут своего часа.
Самое сложное было начать, особенно когда до конца не понимаешь как сопрягаются детали. Мне было проще т.к. меняю оба элемента. Отрезать вроде как и не сложно, но не хотелось бы случайно лишиться нужного. Резал кусками, чтобы по минимуму отсверливать. Да и толщина не всегда позволяла стандартным (125) кругом сделать прорез. Ушло на это не мало времени.

Далее буду краток, да из фоток и так понятно.

Привариваю рамку радиатора, и по совету друзей из сервиса «У Ракеты», меняю сразу петли капота.

Отсверливаю переднюю панель, слегка подрезаю по краям юбку, и загибаю для усиления. (так было ранее у меня)

Ну а дальше всё просто… Панель на место. Варить решил всё снаружи. Всё закроется решёткой радиатора или антигравием. Да и для меня так будет проще.

Сварочные швы прохожу герметиком.

Ну а дальше всё по книжке)))
Покрываю грунтом

Ну а потом всё крашу

На этом пока всё. Пару дней подожду пока всё «встанет». Хоть я и сушил лампой, но внешняя температура сейчас не располагает для дальнейших работ.

Скоро начну сборку. И конечно же со своими доработками. Постараюсь рассказать в следующей статье.
Большое спасибо моей жене «Лапочке»!
Без её помощи было бы гораздо все сложнее.
Вроде как всё у нас получилось. Время выявит ошибки.
И как говорит мой друг из Белоруссии: «Нива вечна! При наличии сварочного аппарата!»
Спасибо за внимание!

Источник

Лада 4×4 3D «Звезда TLT» › Бортжурнал › Замена панели передка на Ниве ВАЗ 21214.

Всем привет!
Сегодня я расскажу как я менял панель передка АвтоВАЗ 21213-8401120

Внимательно осмотрев панель обнаружились дефекты, а именно: Замята левая передняя часть, глубокие рыжики по всей плоскости. т.к. ремонтировать не вижу целесообразным, во первых ржавые места очень глубокие, выводить их потребуется очень много времени и через год-два всё может вылезти заново. Во вторых, рихтовать, а затем шпаклевать панель на это уйдет много времени. Так что, меняем.

Нам потребуется инструмент. Дрель, сверло диаметр 8мм. зубило, молоток, клещи, пинцы, крабы, машинка шлифовальная, дырокол (горбатый), п/автомат сварочный, баллон с СО2
Определяем и размечаем место реза, для удаления старой панели.

В моём случае я буду использовать плазморез. Prestige Plasma 54 kompressor

Старую кромку на крыльях тоже удаляем, достаточно сварочные точки пробить дыроколом и аккуратно её снять.

Удалив старую панель мы видим что рамка радиатора тоже ржавая(

Счищаем машинкой ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, даем время что- бы преобразователь поработал. В стакане разводим одну столовую ложку пищевой соды и нейтрализуем остатки цинкаря.

Обезжириваем, используем краскопульт наносим кислотный грунт.

Даем время на сушку, слегка обрабатываем скотч брейком и наносим акриловый грунт.

Подготавливаем новую панель, дыроколом пробиваем дырки для сварки, предварительно определив сопрягаемые части панели. На усилителе то же пробиваем дырки по нижней кромке усилителя.
P.S. Панель я взял АвтоВАЗ катафарезную под решётку Урбан. Цена на нашем рынке 2400р.
Что бы сварочная точка получилась качественная не обходимо добиться плотного прилегания свариваемых деталей.

Выставив панель на усилителе прихватываем и начинаем обваривать.

Источник

Установка приборной панели ВАЗ 2110 на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

Lada 4×4 выпускается более 39 лет и за это время интерьер отечественного внедорожника практически не изменился. Однако, сделать салон автомобиля более комфортным можно при помощи различных доработок. Например, установить на Ниву более современный щиток приборов от ВАЗ 2110.

Потребуется: панель приборов VDO с каталожным номером 21150-3801010, накладка комбинации приборов (артикул: 21214-5325124-00), датчик скорости, для карбюраторной Lada 4×4 нужен еще датчик уровня бензина от инжекторной, клеммы «мама» не менее 8 шт, провод 0,75 около 10 м.

Снимаем старую приборную панель. Белая и красная колодки нового щитка приборов имеют другую распиновку (см. схема панели Lada 4×4), поэтому главная задача переподключить провода в нужном порядке.

Для быстроты подключения можете воспользоваться этими таблицами (нумерация указана на фото выше):

В зависимости от года выпуска Lada 4×4 цвет проводов может меняться, поэтому по возможности пользуйтесь мультиметром. Также Вам может пригодиться визуальная схема подключения нового щитка приборов:

Блокировка дифференциала была подключена к лампе подсоса. Для ламп поворотников следует проложить дополнительные провода от кнопки аварийки. Остаются не задействованы провода подогрева заднего стекла (зелено-красный), задних противотуманок (оранжево-черный) и поворотников (голубо-белый).

Устанавливаем и подключаем датчик скорости (распиновка датчика есть на его штекере). Плюсовой провод от датчика скорости подцепляем на верхний левый блок предохранителей, минус берем со шпильки, которая держит панель. А сигнальный провод выводим к щитку приборов.

Стоит отметить, что после установки комбинации приборов от ВАЗ 2110 VDO с двумя окнами мы не только получаем более современный интерьер внедорожника, но и возможность выводить на панель температуру наружного воздуха, часы и вольтметр.

Источник

Лада 4×4 3D Рысик › Бортжурнал › Меняем панель приборов 21213 на VDO 2110 (2115). Часть 1: Подготовка к замене + Разборка БКЛ-2123.

Уже много лет время от времени посещала мысль о замене приборки на десяточную, но как-то все руки не доходили. А тут так звезды сошлись, что накрылась сигналка, GAVR656 подогнал 10-ю приборку, появилось жгучее желание сопли на САУО поменять на нормальный хвост от Приоры, в общем пришлось лезть в потроха, так что вплотную взялся за реализацию. Поэтому вас ждет серия записей по замене. Начнем с подготовки и разборки Блока контрольных ламп (БКЛ), чтобы оценить фронт работ по нему.

В первую очередь надо ознакомиться с процессом, чтобы не наступить на грабли, по которым уже пробежалась не одна сотня ниваводов. Набегался прилично, с основными вопросами разобрался. Но не полностью.
Основной косяк, который ждет любого энтузиаста-нивовода с любой степенью кривизны рук при переделке приборки это нехватка контрольных ламп на этой самой приборке. Видел огромное количество статей по переделке, в которых обсуждается перепиновка разъемов и варианты подключения ламп на приборке, но все эти варианты как-то мне не нравились кривостью реализации. А поскольку машина уже оборудована дополнительными датчиками, которые запитаны также «а-ля колхоз» в приборку на свободные лампы и еще планируется установка дополнительных датчиков, то вопрос с контрольками встал очень остро: нужно что-то делать! На вскидку уже сейчас мне в приборке не хватает 5 нормальных ламп: датчик уровня омывайки, датчик уровня охлаждающей жидкости (скоро будет вместе за заменой системы охлаждения на 2123), блокировка диффа, задние ПТФ, обогрев стекла и зеркал. Даже использованием «свободных» ламп вопрос не решить.
Первая мысль, которая у меня появилась — сделать дополнительный блок ламп, но как сделать пиктограммы под лампы? Начал думать эту мысль, и тут мне опять же GAVR656 пишет, что на Шниве есть отдельно лампы! Воистину, бывает от человеков польза. Бинго! Вопрос решается с минимальным колхозом в плане панельки. Начинаю курить тему, нахожу нужную детальку — Блок контрольных ламп 2123 (есть и на 2115 похожий блок), а там уже и варианты тюнинга этой панельки нашлись, как сделать свои пиктограммы.
В итоге сегодня и закупил нужную детальку.

Итак! Для переделки по моему варианту нам потребуется:

* Приборка VDO (в моем случае 2110 с одним окошком, но лучше с двумя 2115)
* Блок контрольных ламп 2123 (в идеале от рестайла или FAM с полной распайкой, мне досталась старая на 3 диода, буду допиливать) 2123-380310
* Датчик скорости 6 импульсов (лучше брать без разъема под прямоугольную фишку и с металлическим штоком) 2111.3843 или 51.3843

* Проводка коммутаторная 2108 (от нее нужен 3х-пиновый разъем на датчик скорости + оставшиеся провода пригодятся). Тут стоит отметить, что разъем датчика скорости с проводами около 10см в АВТО-49 стоит 148р, а жгут проводов зажигания стоит 195р. Выбор очевиден!

Вроде постарался все учесть, если что забыл — добавлю позже. Закупив и подготовив все необходимое можно приступить к переделке. Поскольку у меня часть запчастей еще в пути или попросту не куплена, продолжаю изучать вопрос и начал разборку блока контрольных ламп 2123.

Блок контрольных ламп 2123 (2123-380310).
Сорвав с особым цинизмом заводскую пломбу, чем грубейшим образом нарушаем гарантию, отщелкиваем 6 защелок (по 3 на сторону) и извлекаем плату. Мне, как всегда, «повезло» и достался кастрированный БКЛ всего с 3 диодами и одной задействованной фишкой на 6 контактов под эти диоды. И это за 710 рублей! Тут предстоит капитальная переделка, поскольку 3 диодов мне ну совсем ма.

Ну с самой платой мы пока обождем, сейчас нас интересует разборка блока до полоски с пиктограммами. Для того, чтобы получить к ней доступ, нам необходимо отделить переднюю панель от корпуса. Она приклеена! Но, хоть тут нам повезло и, как большинство российских производителей, здесь сэкономили на клее и передняя панелька прихвачена всего в нескольких местах. Аккуратно(!), очень аккуратно(!) отделяем эту панельку. Я для начала слегка надавливая до характерного хруста (не путать хруст клея и пластика) на бока немного расслоил клей, после чего прошелся канцелярским ножом по длинным сторонам, затем аккуратно оторвал боковинки (туда ножом не подлезть), после разъединения длинных сторон они отходят достаточно легко. Ура, разобрали!

Внутри мы обнаруживаем белую полоску-рассеиватель и черную полоску с пиктограммами. Осталось изготовить полоски со своими пиктограммами и эту часть можно будет собрать обратно, также прихватив в нескольких местах супер-клеем. Ну а дальше дорабатывать саму плату. Но это уже совсем другая история…

Источник