Замена щеток генератора нексия n100
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Ремонт генератора — попытка N2.
Всем привет!
Так как прошлая моя попытка ничем не увенчалась, (мерцание подсветки и фар никуда не ушло, плюс ещё завышенное напряжение обнаружилось), сегодня снова скинул гену.
Кстати, тут думаю будет нелишним заострить внимание на нескольких нюансах:
1. Для того чтоб снять гену, нужно снять ВСЕ воздушные патрубки.
Может показаться что вот эту ерунду снимать необязательно:
Открутить-то генератор можно и с ней, но вот вытащить его не получится. По крайней мере я не смог разгадать этот пазл, пришлось снимать.
1. Первым делом, скидываем с аккумулятора плюсовую клемму, чтоб толстый провод идущий к генератору был обесточен, иначе им можно коротнуть на массу; Потом откручиваем этот самый провод от гены, ключём на 10. После этого, выдёргиваем из генератора фишку с проводами. Всё, электрически генератор отключен, можно его откручивать с насеста.
2. Сверху гена крепится одним винтом, снизу двумя, так вот — нижние винты не одинаковые! Один длиннее, второй покороче. Имейте в виду, если что 🙂
3. Процедура откручивания такова: выкручиваем самый верхний болт, если получится — сдвигаем генератор до упора к движку, ослабляя ремень, снимаем ремень, и отодвигаем гену до упора ОТ движка — при этом появится доступ к нижним винтам:
Если после выкручивания верхнего болта генератор не двигается, тут уж придётся нижние сперва ослабить, а уж потом его отодвигать.
Я не знаю, может я пишу банальные вещи, но сам я первый раз не допёр его отодвинуть от движка, и откручивал так, царапая руки и матерясь ))
В общем гену я скинул, и потащил препарировать.
Скинул пластиковую крышку, (4 защёлки по периметру), и выпаял диодный мост. Точнее сперва выкрутил три винта, а потом уж выпаял. Паяльник нужен мощный, минимум ватт 40, лучше 60. Медные провода, что идут к мосту, желательно проревизировать, и если что поскоблив ножом облудить. У меня на всех трёх пайка была уже весьма так себе, скоблил и облуживал заново.
Ну а дальше всё было просто, так как первый раз я сам дико тупанул, аж абыдна((
Диодный мост у меня выглядит так:
То что диоды паянные, я и первый раз заметил, но по наивности подумал что это так их на заводе собирают))
Ну и проверил халатно — просто потыкал прибором.
А уже потом увидел в тырнете как должен выглядеть этот модуль, поэтому сегодня сразу выпаял все три, и проверил с пристрастием. И вот, достаточно редкий случай — один из диодов по прибору выглядит целым, (лишь падение на нём несколько выше чем на нормальных), а вот если попробовать через него запитать лампочку, то он не пропускает ток ни в какую сторону. Такая вот хрень. ((
Почему говорю что это случай редкий, обычно диоды, (как и все полупроводники), при выходе из строя уходят в коротыш, ну или у них появляется сильная утечка. А вот в обрыв, достаточно редко. Но вот, тем не менее бывает…
Диоды эти, кстати, питают реле регулировки напряжения, обеспечивая ток возбождения.
Заменил все три. Те кто меняли до меня, просто припаялись к ножкам родных диодов. Делать так можно, но это не очень эстетично.
Я сделал так: сперва расковырял пластмассу остро заточенной отвёрточкой, делая для новых диодов как бы контактные площадки:
— заодно отковырял ножки родных диодов, и потом на эти площадки припаял три новых диода:
Я поставил FR307, но думаю это не лучший выбор. Три ампера это совсем без запаса, просто других не было.
Силовые диоды перепроверил так же, лампочкой и блоком питания. Все оказались целыми, впрочем я так и думал.
_____________________
Upd. Сейчас глянул, было б время, взял бы вот такие диоды — SB5100
Это диоды шоттки, 5А/100 Вольт. Диоды Шоттки, отличаются от обычных диодов почти вдвое меньшим падением напряжения, (соответственно они гораздо меньше греются), кроме того они имеют очень высокое быстродействие, по сравнению с обычными диодами. Их недостаток — они низковольтные. Но думаю 100 вольт для генератора более чем достаточно.
Уже заказал такие вот тут Так, на будущее. 🙂
______________________.
Далее, решил всё таки поменять щётки. Делать так делать. Не охота снимать через пару месяцев из за щёток 🙂
Смотался в ближайший магазинчик, (спасибо товарищу, подбросил), купил щётки от генератора каких то жигулей, обточил и заменил. Процедура эта не сложная, описывать особо нечего. Родные щётки отрываем от контактной сварки, зачищаем это место, и хвостики новых туда припаиваем. В общем не сложно. Совет — чтоб легко протянуть хвостик щётки сквозь пружинку и потом в дырочку корпуса реле, сперва хвостик новой щётки припаиваем к тоненькому проводу, одеваем на проводок пружинку, и этот проводок пропускаем через дырочку корпуса реле напряжения; Далее за этот проводок вытягиваем хвостик щётки в дырочку, отпаиваем проводок, (не давая щётке ускользнуть), и припаиваем хвостик щётки к контакту.
Всё просто и интуитивно, но мало ли, вдруг кто будет мучатся 🙂
Вот родные щётки и замена:
Всё, собрал генератор, и поставил. (Опять же не без приключений — один болт упал, застрял где то под защитой, падла, пришлось мудохаться лезть под машину, откручивать один край защиты, вытряхивать, потом обратно ставить, короче трындец, вместо 15 минут, потратил час и 15 минут, блин. )
Но тем не менее, поставил, завёл — и ура! Мерцание исчезло, напряжение на аккуме 14,5В.
Так что имейте в виду, у кого мерцает напряжение, вполне возможно что причина та-же.
Щеточный узел генератора нексия
В общем мы подумали и я решил)
Благодаря советам, все таки решил, что смысла покупать новый реле регулятор нет смысла (стоит оригинал 2500), и нужно заменить просто щетки, благо тазовские везде есть и стоят копейки.
Съездил в магазин, взял щетки от копейки что-ли за 30Р пара, купил себе паяльник за 300Р 65Вт, канифоль, припой, шкурку (для обтирки щеток).
Подогнал щетки — были чуть шире, впихнул, чуть не забыл поставить пружинки на место)
Скотчем все закрепил на время пайки, чтобы проводки ровно подошли к местам припоя, запаял, и все! Вуаля — почти как новый)))
Все, сейчас пойду все собирать на место, о результатах — отчитаюсь!
Всем спасибо за советы!
ПС))) Вчера немного злоупотребили пивком с друзьями, и вон какой чипсик нашли в пачке)))
Срок службы генератора Daewoo Nexia составляет около 150 000 (км) пробега. На этой отметке начинают проявляться основные «болячки» генератора, главными из которых являются:
Демонтаж генератора производится из-под капота. Чтобы достать проблемный генератор вам понадобится 15-20 минут времени.
Процесс замены генератора Daewoo Nexia
Некоторые мастера предпочитают демонтировать генератор Daewoo Nexia в сборе с кронштейном. В таком случае необходимо из-под машины открутить кронштейн (держится на болтах) и извлечь генератор в сборе с кронштейном. Затем откручиваем крепление, соединяющее генератор с кронштейном. Это альтернативный способ демонтажа генератора.
Разбор генератора
Перед непосредственным восстановлением генератора Дэу Нексия его необходимо полностью разобрать, чтобы обеспечить доступ к статору, ротору, щеточному механизму, реле и прочим комплектующим.
Все, можно приступать к диагностике и ремонту.
Что было использовано в процессе демонтажа и разборки генератора
Как видите, процесс демонтажа и разбора генератора Daewoo Nexia не отличается какой-то особой сложностью. Генератор находится сразу под капотом. Все корпусные элементы и составные части генератора являются съемными, их можно легко подвергнуть диагностике и обслуживанию.
Касательно проведения диагностики, мастеру не обойтись без специального мультиизмерительного инструмента.
Дополнительная информация
О неполадках в работе генератора Daewoo Nexia свидетельствуют следующие признаки:
Практика показывает, что наиболее часто выходят из строя следующие компоненты генератора:
Не нужно забывать и про контактные дорожки, а также подшипники. Все эти детали нуждаются в обслуживании.
Щёточный узел генератора. Производитель GM (Оригинал). Артикул 93742272.
Написать отзыв
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Daewoo Nexia Pure White 109 hp › Бортжурнал › Ремонт генератора. Действие в нескольких частях с шок-контентом и щасливым хепи эндом, но это не точно 😂
Наблюдения.
Давненько было подмечено, что при включении нагрузки (музыка, печка 2-ая скорость, габариты, ПТФ, обогрев заднего стекла) напряжение в бортовой сети сильно проседает.
Просадка доходила до 11,8В на холостых оборотах. А если ещё включить обогрева лобового стекла, то просад был ещё больше.
Недавно у товарища на Нексии произвёл замеры, при включении печки 2-ая скорость, габариты, ПТФ, обогрев заднего стекла, напряжение на ХХ с прогретым мотором было не ниже 14,1 — 14,3В.
Надо что то с этим делать и не дожидаться, пока генератор сам передаст мне привет, а по моим наблюдениям примерно на таком пробеге генератор и готовится к передаче этих самых приветов.
Действие 1.
В начале ноября взял у Влада Vlad071 генератор с относительно свежей (но это не точно) Нексии.
Но прежде чем установить, нужно проверить состояние щёток, мало ли что с ними. И не зря! Износ был примерно 60-70%.
Быстренько сгонял в магазин и взял что было в наличии из подходящего — щётки HC-Cargo 140380, малость подточил их с одной стороны наждачной бумагой и впаял вместо изношенных. Кстати, защитный колпачёк на РР, закрывающий выводы щёток, вполне легко отрывается по месту склейки с помощью острого ножа.
Действие 2.
Протопил малость в гараже автономкой и приступил к замене генератора.
Не сказать что это удобно делать через верх, но вполне реально, правда необходимо снять вентилятор отопителя и дроссельную заслонку. Генератор можно снять только с кронштейном (открутив 3 болта) и далее прекрасно вынимается через верх.
На моём генераторе износ щёток был немного не равномерным и составлял примерно 70-80%, плюс сильно шумел и люфтил передний подшипник, так что не зря я затеял рокировку, хоть и на время.
К слову, токосъёмные кольца тоже были изношены не равномерно, одно практически нормальное, другое примерно на 1 мм.
Установил генератор, натянул ремень, поставил вентилятор и дроссельную заслонку.
Подключил вольтметр к клеммам аккумулятора и начал тестить.
В итоге при всё тех же включенных потребителях на ХХ напряжение не проседало ниже 14,1В, а при включении подогрева лобового стекла было не ниже 13,6 — 13,7В, что собственно уже лучше чем было ранее на родном генераторе.
Действие 3.
Приступаем к восстановлению родного генератора.
Идём на один хороший сайтик, ищем свой генератор и подбираем любые комплектующие по нему.
Да, можно было в принципе обойтись и щётками, сэкономив минимум 750 руб, но мне захотелось именно новое реле-регулятор, поэтому для восстановления своего генератора были заказаны следующие компоненты:
Реле регулятор Krauf ARA2318UT (аналогичные: Krauf ARA2318KR)
подшипник 6202 — Koyo 62022RS-CM
подшипник 6303 — Koyo 63032RS-CM
ну и на всякий случай Щетки генератора HC-Cargo PX602 (но они мне как то не понравились по длине и в итоге я от них отказался)
Предупреждение: Данное реле регулятор подходит именно для генератора под арт. 96914472
Как поменять щетки на генераторе на нексия
Диагностика и ремонт генератора нексии — Daewoo Nexia FAQ
Измеренное сопротивление должно быть очень большим стремиться к бесконечности. В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв… …омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора обрыв и статор генератора необходимо заменить.
Ремонт генератора Daewoo Nexia 1,5 16v «Delco»
Измеренное сопротивление должно быть очень большим стремится к бесконечности. В этом случае статор генератора необходимо заменить. Измеряем сопротивление.
Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их Немного об устройстве генератора. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую.
Основание диодного моста имеет две пластины: Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки замер сопротивления. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку вывод «1» на фото. При сборке затянуть гайку моментом Нм, зафиксировав вал от вращения.
Установить новое кольцо в заднюю крышку генератора.
Запрессовать до упора и зафиксировать новый подшипник в гнезде задней крышки. Установить щеткодержатель на заднюю крышку и закрепить с помощью изолированного винта.
Расположив щеткодержатель так, чтобы щетки были перпендикулярны выпрямительному блоку, зафиксировать щеткодержатель с помощью пальца. Нанести слой герметика на сопрягаемые поверхности выпрямительного блока и задней крышки для лучшей теплопередачи и охлаждения диодов и установить на крышку выпрямительный блок.
После монтажа щеткодержателя и выпрямительного блока выполнить сварные соединения. Дэу нексия 16 клапанов ремонт генератора и соединить сваркой регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Ремонт генератора CS-130 Део Нексия
Закрепить штифтом новую отражательную шайбу. Установить статор, приварить к выводам фазных обмоток 3 провода выпрямительного блока.
Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Включаем все мощные потребители электроэнергии обогрев заднего стекла, максимальную скорость электровентилятора климатической установки, дальний свет фар и так далее. Дальнейшие операции выполняем с помощником.
Нажимая педаль газа, удерживаем частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 3 мин1, контролируя работу двигателя по тахометру. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Как поменять щетки на генераторе на нексия
Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение не ниже 13 В. Если напряжение меньше 13 В, возможно, окислились контакты провода от генератора к аккумуляторной батарее, неисправен регулятор напряжения, замаслены или изношены щетки либо неисправен сам генератор. Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 14,7 В.
Диагностика и ремонт генератора нексии
Диагностика и ремонт генератора нексии
Для ремонта генератора его необходимо снять с машины (см. «Как снять генератор»)
Разбираем генератор. Откручиваем три болта (они под звездочку, но можно использовать обычную головку на «6») и, аккуратно постучав молоточком, половиним его.
Проверяем якорь — контактные кольца должны звониться между собой (см. фото). Проверяем якорь на наличие коротного замыкания, прислонив щуп тестера к контактному кольцу и крышке генератора — между ними не должно быть контакта
Снимаем плассмассовую крышку, закрывающую диодный мост и щетки. Откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки (болты под звездочки, но можно использовать головку). Также откручиваем гайку ключом на «8».
Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их
Немного об устройстве генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, и для того, чтобы его выпрямить (получить «+» и «-«), нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток и делится на «+» и «-«. Основание диодного моста имеет две пластины: плюсовую (к который крепится болт выхода) и минусовую (она крепится к корпусу генератора).
Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки (замер сопротивления). Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку (вывод «1» на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если будет значение 0.00 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной, значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.
Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь и обмотка целые, то меняйте реле зарядки
Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, также обработать паяльником выводы обмотки. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста.
Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.
После сборки подключаем аккумулятор, заводим машину и проверяем напряжение на АКБ. Рабочий генератор при включенном свете фар и вентиляторе печке в максимальном режиме должен давать напряжение на АКБ менее 13.5-14.8 В, но еще лучше если напряжение лежит в промежутке 13.8-14.4 В
Ремонт генератора Дэу Нексия, не дает зарядку генератор
Срок службы генератора Daewoo Nexia составляет около 150 000 (км) пробега. На этой отметке начинают проявляться основные «болячки» генератора, главными из которых являются:
Демонтаж генератора производится из-под капота. Чтобы достать проблемный генератор вам понадобится 15-20 минут времени.
Процесс замены генератора Daewoo Nexia
Некоторые мастера предпочитают демонтировать генератор Daewoo Nexia в сборе с кронштейном. В таком случае необходимо из-под машины открутить кронштейн (держится на болтах) и извлечь генератор в сборе с кронштейном. Затем откручиваем крепление, соединяющее генератор с кронштейном. Это альтернативный способ демонтажа генератора.
Разбор генератора
Перед непосредственным восстановлением генератора Дэу Нексия его необходимо полностью разобрать, чтобы обеспечить доступ к статору, ротору, щеточному механизму, реле и прочим комплектующим.
Все, можно приступать к диагностике и ремонту.
Что было использовано в процессе демонтажа и разборки генератора
Как видите, процесс демонтажа и разбора генератора Daewoo Nexia не отличается какой-то особой сложностью. Генератор находится сразу под капотом. Все корпусные элементы и составные части генератора являются съемными, их можно легко подвергнуть диагностике и обслуживанию.
Касательно проведения диагностики, мастеру не обойтись без специального мультиизмерительного инструмента.
Дополнительная информация
О неполадках в работе генератора Daewoo Nexia свидетельствуют следующие признаки:
Практика показывает, что наиболее часто выходят из строя следующие компоненты генератора:
Не нужно забывать и про контактные дорожки, а также подшипники. Все эти детали нуждаются в обслуживании.
Генератор
Pann сказал(-а): 04.10.2007 22:28
Генератор
ivansis сказал(-а): 04.10.2007 22:34
Генератор
crazydc сказал(-а): 06.10.2007 23:35
Генератор
Pann сказал(-а): 08.10.2007 00:03
Генератор
Андрей сказал(-а): 08.10.2007 00:38
Генератор
crazydc сказал(-а): 08.10.2007 10:20
Генератор
mixa сказал(-а): 10.10.2007 08:46
Генератор
еще какой разборный. у меня тут подшипник (со стороны щеточного узла) заклинил так мне спец 3 раза за 20 минут разобрал собрал — приговор регулятор напряжения. самое плохое что пока не заменишь не узнаешь что это он мосг это самое.
для общего делюсь опытом общения с 3 генераторами б/у и новыми бракованными и не очень.
1. Лампа «АКб» при включении кучи потребителей начинает тлеть — пробит диодный мост, либо регулятор напряжения неиправен.
2. Лампа «АКБ» вместе с «брейк»гаснет НЕ СРАЗУ (а через сек 1,5) либо только «АКБ» загорает после поворота ключа зажигания на выкл и гаснет вместе с остановкой двигла — неисправен регулятор напряжения.
3. Горит АКБ и тлеет брейк при работе двигателя — регулятор напряжения.
4. просто горит АКБ при рабоет движка — неиправен генератор )))))))))))))))))) (все что угодно)))))))
все кроеме регулятора проверяется. якорь на замыкание на массу ссопротивление
обмотка на замыкание
диодный мост с тестером тож сменой полярности
что касается чисто щеточного узла. ни разу не менял. )))))))0 всегда он более менее.
может быть подшипник чуток разбит от этого на высоких оборотах возникает некое биение, и щеточные пружины не обеспечивают плотное прилегание?!
ну надеюсь чем нить помог.
Щетки генератора: определение неисправностей
Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.
Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.
Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:
Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.
Где находятся щётки генератора
Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:
Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.
Как заменить щетки на снятом генераторе
При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.
В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.
Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.
Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.
Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.
Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:
Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.
Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле
Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.
Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.
Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.
Ремонт генератора Нексия своими руками
На большинстве моделей концерна Daewoo, включая Нексия Дэу, устанавливаются генераторы типа CS130 и которые, CS121 взаимозаменяемы друг с другом и отличаются, по счету большому, только размером статора. В результате унификации такой, при замене более редкого 130 на «CS121» приходится, всего лишь, менять совместно ремень с натяжителем. Что касается ремонта генераторов таких, то для его выполнения требуется определенных наличие знаний и навыков практической работы, учитывая однако далеко не маленькую цену этих подобная, агрегатов работа явно себя оправдывает.
генератора Снятие Нексия
Снятие генератора Дэу выполняется Нексия в следующей последовательности:
наклонов неисправности генератора их причины
В общем-то, ротор и статор генераторов CS121 и CS130 отличаются высокой достаточно надежностью и их выход из строя, как является, правило следствием механических повреждений. Так, в достаточно, частотности часто происходит разрушение подшипника крышки задней, в результате чего на ротор и статор сильные воздействуют ударные нагрузки. Кроме, того неисправность такая способна привести к замыканию «плюса» массу на «щеток» (с последующим перегоранием реле-регулятора), а замыкание также обмоток статора на «корпус» и выход из диодного строя моста.
К перегоранию диодного моста приводит нередко непрофессиональная мойка двигателя, попадание на генератора корпус (а впоследствии и внутрь его) технических масел и жидкостей, забивание радиатора задней крышки тополиным генератора пухом и прочим мусором.
Разумеется, исключать нельзя и того, что сбои в работе объясняются генератора естественными эксплуатационными причинами (выработкой подгаром, щеток рабочей поверхности ротора и пр.).
Разборка, ремонт и дефектация генератора Нексия
Сборка производится генератора в обратной последовательности.
Прежде чем ремонту к приступать генератора Нексия следует учитывать то, запасных из что деталей в продаже можно отыскать реле лишь-регулятор, диодный мост, а также задней подшипники и передней крышки. Подшипник задней меняется крышки без особых проблем, а вот менять передний сложно и для этой процедуры особые понадобятся приспособления.