Замена задних тормозных колодок дэу нексия 16 клапанов

Меняем задние тормозные колодки на Дэу Нексия

Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.

Когда менять тормозные колодки задних тормозов

На фото виден износ задних колодок.

Ресурс

Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Выбираем колодки задних тормозов на Нексию

К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.

С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.

Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:

Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.

Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.

Ремкомплект тормозного механизма.

Алгоритм замены

В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:

Источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена задних колодок Nexia AMD.BF229. Ремонт механизма автоподвода зазора колодок.

В дальнем пути при резком торможении развалилась фрикционная накладка задних тормозных колодок на правом колесе. При торможении отбивало в педаль тормоза. Благо на трассе М5 был карман, где рядом в канаве лежала большая покрышка — вывесил заднее и убрал отстатки накладок с обоих колодок. Тормоза стали хуже, но все же тормозили приемлемо для движения 100 км/ч выдерживая приличную дистанцию до другого авто.

Пару месяцев почти не ездил на авто. В декабре приступил к ремонту.
Список запчастей:
Amd

Amd AMD.BF229 Колодки тормозные барабанные 883
Amd AMD.RK111 Ремкомплект заднего тормозного механизма правого 211
Amd AMD.RK121 Ремкомплект заднего тормозного механизма левого 195
General Motors 94525222 Шайба крепежная 290

Инструкции по ремонту есть в интернете. Добавлю лишь небольшой фотоотчет.

Сейчас пробег 180000 км., тормоза задние тормозят, не колом т.к. это проблема нексий.

Спасибо за внимание.

Daewoo Nexia 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2008

Daewoo Nexia, 2007

Daewoo Nexia, 2008

Daewoo Nexia, 2011

Комментарии 22

Да, и ремкомплект, заказывал этот артикул 90199718 daewoo, качество очень хорошее

Колодки полное гавно, у меня отлетели через 4000 пробега, не вздумайте покупать потратите деньги в пустую, ещё и за работы отвалите. сейчас заказ kortex артикул ks021, посмотрим как себя поведет

продаются тормозные колодки комплектом?две, четыре?

Все четыре в одной коробке.

Задние колодки продаются одной коробкой, где все 4 на оба колеса.

Передние колодки аналогично задним продаются: в одной коробке 4 шт на оба колеса.

.благодарю за пояснения

Та же хрень на трассе была. Выкинул накладку, тормозил двигателем (боялся, что вылетит поршень на цилиндрике тормазном). Через 70 км купил колодки и заменил прям у магаза.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Можно, поставив нормальные колодки и не забывать следить за состоянием барабанов и колодок.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Имхо, виной всему постоянное приклинивание задних колодок в барабанах зимой, особенно при использовании ручника. Плюс перегрев этих же колодок по этой же причине (дёрнул ручник, лёд на тросу залез в кожух троса и заклинил его. Машина едет, барабан греется. Раз на посту ДПС у гаишников чайник горячей воды выпросил, снял заднее колесо, полил на трос, расклинил барабан расколенный. Ну и как фактор — качество колодок далеко не всегда на высоте! Как с этим бороться? Ума не приложу…

Спасибо за развернутую информацию!
Итого: нужно быть всегда на чеку с задними тормозами…

Пожалуйста! Увы, но заглядывать нужно переодически!

Источник

Daewoo Nexia «пора в утиль» › Бортжурнал › Замена задних колодок и барабанов.

Всем привет! 😉
Эпилог.
Думаю, все представляют, что такое задние тормоза в Нексии, как их менять, как они устроены и тд и тп.
Но самостоятельный ремонт того, что чинишь в первый раз, намного же интереснее, чем просто статейка в интернете, не так ли?;)
Предыстория.

Летом, после покупки новых, 16тых колёс, я решил сделать себе отрицательный развал задних колёс по причине того, что широкий профиль не позволял мне эксплуатировать автомобиль по полной, ибо при загрузке задних пассажирских мест или багажника, задние арки здорово тёрлись о новые тапочки. Чтобы сделать развал, потребовалось разобрать задние тормоза (хотя позже я уже понял, что этого вовсе не требуется). Когда тормоза были разобраны — картина меня шокировала: по одной колодке с каждой стороны рассыпалось прямо в руках, другие колодки были толщиной с кредитную карточку, а сами барабаны уже имели не хилую выработку. Но что больше меня поражало, что при такой картине внутренностей задних тормозов, до из разборки, они были очень даже функциональны, при этом работал ручник. Но после того, как развал был сделан, а тормоза собраны назад, естественно, их не было совсем, так же как и ручного тормоза. Решил в скором времени их поменять, чтобы в Крым ехать уже в «полном вооружении«. Но, покатавшись так пару деньков, я начал привыкать к таким тормозам, научился держать дистанцию, распознавать когда тормозить, когда можно разгоняться, а когда этого делать не стоит. Да, я кретин и дурак, потому что последствия от моей беспечности могли бы быть разные, но, тьфу-тьфу, обошлось. И так я проездил целое лето и пол осени. Но в последние дни езда на таких тормозах начала приносить дискомфорт, да ещё и заморозки надвигаются…Было решено менять тормоза, но менять их самому, дабы сэкономить деньги, набраться опыта. Но сэкономив один ресурс, вероятнее всего затратишь другой, а этот другой ресурс — ВРЕМЯ!

День 1. Наивность.
Проснувшись по-раньше я собрался в магазин автозапчастей. Так как внутренности моих тормозов уже представали перед моими глазами, решил обойтись только покупкой колодок и барабанов, не прибегая к помощи ремкомплектов, все мелочи были целы. Купил вот такие колодки и вот такие барабаны:

Ну, приехал в гараж, поставил туда машину и начал лезть к задним тормозам. Снял колёса, снял ступицу со всеми прилегающими, с лёгкостью отбил барабаны с двух сторон. Перед всей работой, насмотрелся в интернете разных статеек по разбору, сбору задних тормозов. Ну, скажем, разобрать всё это, статейки мне помогли, разобрал я их в 2 счёта. Я уже был приободрён, начал думать, что если я так хорошо и быстро начал, то и закончу я так же быстро и хорошо (без пошлостей мне тут!). Повозившись ещё пару часиков с установкой новых тормозных колодок, привыкнув к работе с чашей с пружиной опорной стойки (будь она неладна), я решил не надевать пока барабаны на место, а залезть в машину, завести её и понажимать на педаль тормоза, дабы проверить работоспособность механизмов, которые только что собрал воедино(как мне сказали позже, что работоспособность задних тормозов можно проверять только в полном сборе). Сел, завёл, нажал на педаль и…колодки раздвигаются, механизм функционирует как надо, ничего не отвалилось, но струя которая била в стену из тормозного цилиндра меня немного напрягла 😀 Ну, что ж, встал вопрос о замене тормозного цилиндра, но как всегда бывает в гараже, не успеваешь заметить, как время на дворе уже позднее, к тому же выходной день, поэтому продолжение ремонта было решено отложить на завтрашний день.

День 2.Отчаянность.
Очнувшись дома сутра, зашёл в интернет, чтобы почитать, есть ли какие либо особые нюансы по замене тормозного цилиндра. В принципе, ничего особенного там нет, кроме того, что после замены следует прокачать тормоз, но так как старый цилиндр уже ссал, итак было понятно, что без этого никуда. Поехал в магазин, в котором всегда отовариваюсь запчастями на Нексию, но в воскресенье он не работал, пришлось ехать на авторынок в непроверенные источники. Нашёл там тормозной цилиндр фирмы Fenox(Govnox), альтернативы не было, пришлось взять его за 400 рублей. Так получилось, что во второй день в гараж я смог попасть, только уже по темноте, но я рассчитывал, что установка цилиндра не займёт более чем пол часа, а колодки цеплять я уже научился с завидной скоростью, ну в общем, планировал ночью уехать домой на машине с новыми тормозами.
Снялся старый тормозной цилиндр довольно-таки легко, несмотря на прикипевший тормозной шланг. Резьбу не сорвал, грани на гайке не слизал — всё было чики-пуки. Между старым и новым цилиндрами была лишь одна разница: на старом(как я понимаю родном) цилиндре одно отверстие под крепление, а на новом два. Ну, конечно, трудно знать как крепится тормозной цилиндр в Нексии, если сам имеешь завод по изготовлению запчастей и наверняка ездишь на бэхе или мерене, а Нексию видел только на картинках в интернете, ну да ладно. Прикинули новый, становится как влитой, начали прикручивать его назад. Крутим, крутим и тут — БАЦ. Болт ломается, и половина резьбы остаётся уже в цилиндре. Сначала я уже было хотел продать машину, а вырученные деньги потратить на выпивку, чтоб залить горе, но нам с корешем пришла в голову недурная и действенная мысль. Кстати, второй день в гараже я был с Олегом. Так как из отверстия торчало где-то 1-1.5 мм болта, то мы решили напильничком по металлу сделать небольшую канавку и выкрутить его плоской отвёрткой. И, о да! У нас это вышло. Времени до ночи оставалось мало, а мы, по сути, только начали второй дубль по установке цилиндра тормозного. Нашли подходящий болт, начали прикручивать цилиндр. Цилиндр закрутили, а когда убрали голову трещотки с поля зрения то увидели такую картину:

Если кто не понял, то шляпка болта ВОШЛА В ТЕКСТУРЫ! (?) Я не понял, как это произошло, что это за магия и тд и тп, но я не хочу даже представлять, как мне эту дичь выкручивать при следующей замене цилиндра. Проще будет, наверное, взять новую машину. Осталось вкрутить тормозной шланг. Вкручиваем, вкручиваем, вкручиваем, вкручиваем, вкручиваем…(х32763798), вкручиваем. А он не вкручивается. Вот не вкручивается и всё, то ли резьба разная, то ли ещё что, но нервов и терпения уже не хватало, а жрать очень хотелось, поэтому решили поехать домой и завтра с самого утра продолжить ВКРУЧИВАНИЕ.

Источник

Замена задних тормозных колодок Нексия: инструкция с фото и видео

Тормозная система является одной из самых значимых элементов автомобиля. Необходимо всегда держать данную систему в исправном состоянии, а также начинать тюнинг именно с тормозов.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – опорная стойка; 2 – нижняя стяжная пружина; 3 – трос привода
стояночного тормоза; 4 – отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7 – серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8 – нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9 – рабочий цилиндр; 10 – распорная планка; 11 – верхняя стяжная пружина; 12 – щит тормозного механизма заднего колеса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза

На нексии спереди стоят тормоза дисковые, а задние барабанные. О замене задних тормозных колодок и пойдет речь. Периодичность замены задних тормозных колодок в барабане примерно от 40 тыс. до 100 тыс. км.

Как понять что пора менять? Во первых, пробег которые прошли данные колодки. Например, забыв выключить ручник и проехав так несколько километров, можно позабыть о тормозных накладках и менять их придется гораздо раньше.

Верным способом является снятие тормозного барабана и осмотр накладок, минимально допустимая толщина тормозных колодок составляет 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещено применять бензин, дизельное топливо или какие-либо другие растворители для очистки тормозов. Колодки на нексии необходимо менять сразу на обеих сторонах (правая и левая). Запрещена замена передней и задней колодок между собой, а также между левыми правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Замена задних тормозных колодок дэу нексия

Прежде чем приступить к замене задних тормозных колодок на Nexia, рекомендую ознакомиться с устройством задних тормозов барабанного типа на нексии.

1. Включите первую передачу и подложите что нибудь под передние колеса, чтобы исключить возможности движения автомобиля.
2. Проверьте, чтобы стояночный тормоз (ручник) был в самом нижним положении, т.е был выключен.
3. Снимите колесо.
4. Посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, будьте готовы к тому, что при замене колодок, часть жидкости может выплеснуться, если уровень изначально стоит на максимальной отметке.
5. Снимите тормозной барабан
6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.
7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90 градусов и снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.

8. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора и нижнюю стяжную пружину.
9. Снимите распорную планку.
10. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Отведите назад заднюю тормозную колодку и отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза.
12. Снимите пружину рычага регулятора зазора серьгу и рычаг регулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Рекомендуется при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!

16. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите
тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

17. Установите тормозной барабан.
18. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как толь-
ко щелчки прекратятся, зазор установлен.
19. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
21. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена колодок на нексии видео

Источник

Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Обслуживание задних тормозов (расширено)

Это как в фильме, «Каждый год…»
Так вот, каждое лето обслуживаю задние тормоза, что бы быть уверенным, что с ними все ОК.
Тема в БЖ у меня уже есть Здесь, и многие ею воспользовались, что очень приятно.
Решил дополнительно создать тему с некоторыми уточнениями, как правильно и лучше делать, что бы все работало как часы. И не верьте никому, что в нексии задних тормозов нет и ручник не держит, если все правильно делать, все работает как нужно. Правда РТС ставил 3/40 (ничего в РТС не рассверливал и не вынимал, просто заменил).
Ручник работал на протяжении всего года и пользоваться им нужно, что бы трос не «закисал», хоть время от времени. Зимой на ручнике на долгое время не оставлять, но периодически пользоваться нужно. Это Вам совет.
Буду стараться написать более подробно.
Глушим машину, ставим на передачу, ставим под каждое колесо башмаки (кроме колеса, которое будем снимать), под домкрачиваем (например) левую заднюю сторону, подкладываем надежно ОБЯЗАТЕЛЬНО! что то страховочное (от внезапной поломки домкрата например), снимаем колесо. Залезаем под машину (с ямы конечно лучше), откручиваем ключом на 10 две гайки экрана.

Это нужно для того, что бы нормально вставить ключ для отпускания ручника.
Берем ключ на 13 и выкручиваем гайку натяжения стояночного тормоза, до тех пор, пока тросы не освободятся (натяжение тросов упадет).
Ручник отпустили, крестообразной отверткой откручиваем винт крепления тормозного барабана. Пытаемся теперь снять сам барабан. У меня он легко снялся движениями в разные стороны. Если не снимается, можно взять деревянную наставку поставить наставку в торец барабана и по ней молотком попробовать не сильно постучать время от времени прокручивать барабан. Но прямо молотком стучать нельзя, можно повредить сам барабан.
Сняли барабан и видим картину (конечно будет не очень чисто), поскольку отходы от тормозных колодок будут везде, и так устроена система, что этой пыли некуда деваться, она оседает на всем.

Во избежания выхода цилинриков рабочего цилиндра и протечки тормозной жидкости, стягиваем стяжкой.

Для того, что бы снять колодки со всем механизмом, нужно надавить на шайбу фиксирующую, провернуть на 90гр., снять пружину и вытянуть шток, также проделать со второй колодкой.
Теперь можно вынуть сам механизм (при этом освободить от зацепления с тросом ручника.

Щеткой по металлу все вычищаем.
Проверяем рабочий цилиндр. Снимаем стяжку и цилиндрики сами должны выйти примерно вот так.

Теперь пальцами попытаемся их вдавить, они должны с небольшим усилием вдавиться во внутрь.

Отпускаем и цилиндрики вновь выходят, как на картинке выше. Проверяем пыльники, если все нормально, надеваем стяжку обратно.
После очистки промазал преобразователем ржавчины, в летнюю пору сохнет быстро.

Пыльники цилиндров (с внутренней стороны и с наружной) смазал смазкой от Toyota 08887-01206, как раз предназначена для пыльников и не только.

Наносим смазку содержащую медь противоскрипную на щит, где будут соприкосновение колодок.

Теперь смотрим, что с механизма подлежит замене, сильно заржавевшие пружины (вот-вот обломятся), колодки, шайбы. Отдельное внимание следует обратить на распорную планку, с храповой гайкой. Резьба должна быть чистой, гайка легко крутиться по резьбе, шлицы гайки не должны быть слизаны.
Теперь о главном.
Когда покупаете рем.комплекты, будьте осторожны (лучше сразу взять оригинал, но он дороже стоит и состоит только из не большого количества комплектующих).
Вот такой 96395382, 96395381.

Нашел у себя давно лежащий РК не оригинал. На гайке шлицы сделаны не в ту сторону, соответственно автоподвод работать не будет (можно конечно гайку накрутить другой стороной, но это не наш метод, так не правильно, и язычок потом может до шлицов на гайке на доставать).

У кого нет корончатой шайбы 94525222, обязательно ставим. У меня не было тогда и поставил стальную шайбу с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Вышла как альтернатива родной.

Она себя через год не плохо показала.

Когда все проверили, заменили, ставим механизм на место. Нижнюю пружину (большая) лучше не снимать, а надеть в зацеплении с ней колодки, начиная с низу, перед этим нужно зацепить кронштейн троса ручного тормоза за рычаг. Фиксируем колодки (шток — пружина — шайба). Лучше делать таким инструментом.

Показал для примера, лучше такие шайбы не использовать, а брать оригинальные 93740526, или ставить свои оригинальные (перед этим почищены и обработаны преобразователем ржавчины).
Т.к. не оригинальные сделаны с «капусты», легко гнуться, и вероятность того, что не выдержит шайба и через время согнется, вылетит пружина и выйдет со своего места колодка, может быть не хилая неприятность.
Так что лучше Вас предупредить.

Полностью закручиваем гайку распорной планки и ставим между колодок.
Выступ планки должен быть наружу, за него будет цепляться язычок.
Показано стрелкой, последним надеваем пружину под №1.

Еще раз проверяем все ли правильно сделали, надели, все ли в зацеплении.
Проверяем в ручную самоподвод при снятом барабане, мощными отвертками равномерно с обеих сторон в ручную развел колодки, при этом язычок самоподвода должен опустится вниз цепляя храповую гайку (в зацепление) и прокручивая ее, отвертки убираем, колодки сжимаются, язычок должен подняться вверх.
Надеваем барабан фиксируем винтом (резьбу винта лучше смазать противоскрипной смазкой), он должно легко надеться.
Садимся в машину, выключаем передачу (у нас стоят башмаки, так что машина не покатится). Заводим двигатель, начинаем нажимать на тормоз (довольно резко нажать — отпустить, выждать секунды 3 в опять нажать), при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода, когда щелчки прекратились т.е. колодки под велись. Больше ничего делать не нужно. Глушим двигатель и проверяем как крутится барабан (крутится должен легко (может чуть чуть шуршать при кручении)).
При желании красим барабан термостойкой краской. Я обновил. Цвет черный матовый.

Аналогично делаем другую сторону.
После, гайкой натяжной натягиваем трос ручника на три щелчка. При этом, при отпущенном ручнике, колесо в вывешенном состоянии должно довольно легко крутится. Проверяем обе стороны. Ставим тепловой экран на место и фиксируем гайками.
Не забываем проверить затяжку болтов колес, (у меня один раз было, притянул, но нормально не зажал, было на переднем колесе, потом ехал и думал, откуда вибрация. Благо все обошлось).
На обе стороны по времени занимает до 3-3.5 часов. Не так уж и много, но год ездишь более — менее спокойно.
Вот такой маленький FAQ по обслуживанию задних тормозов.

Источник