Замки на ниву от девятки своими руками

Lada 4×4 3D Хочу быть Гелендвагеном › Logbook › Бесшумные замки ВАЗ-2109

От установки бесшумных замков меня останавливало только то, что за 28 прожитых лет я так и не подружился со сваркой, ну и пожалуй гипотетическая необходимость изуродовать среднюю стойку «технологическим отверстием».

Случайно наткнулся на ребят из Казани, занимающихся установкой бесшумных замков и продажей комплектов для самостоятельной установки. Ребята называют себя BrGavs и легко находятся в интернете (если кому нужно).

Дальше произошел разговор во вконтакте из которого я выяснил что:

Артур, добрый вечер. Интересует комплект бесшумных замков на ниву-трехдверку. Цена на сайте 3000 руб — она актуальна?

Добрый, да, актуальна, плюс доставка, если Вы с другого города

Все вместе обычно 3500 или 3400 по разному

такой еще вопрос: на сайте написано про пластиковые и металлические замки. Металлические насколько я понимаю крепче? А чем отличаются замки 09 от замков Соболя?

Соболевские они в пластике, они лучше чем разные птимаш или что то в этом роде, но цена у них космос, китайские 350 один, завод 450 один, а от09 цена 200-250

понятно, в таком случае мне нужен комплект под евро-ручки с металлическими замками 09

Птимаш 350-450 пара, но у них нижняя запорная часть из пластмасса, она ломается в итоге и трындец
Я лично рекомендую под завод, евро как бы не айс))), открывать будешь не пальчиком, а немного с упором

честно говоря не охота родные обратно ставить к евро-ручкам уже привык. мне даже не столько чтобы открывались легко, сколько чтобы закрывались не как в буханке )))

евро-ручки в местах где отверстие сверлится не ломаются зимой?

Да вроде никто не жаловался
Я Вам отправлю на всякий случай сухарики для заводских ручек вместе с сухарями для евро, там потом сами решите что ставить

Сам комплект выглядел вот так, в моем случае тяги шли для обеих вариантов ручек (на фото под заводские):

немного огорчило то, что в комплекте не было замковой тяги. ее я изготовил путем сгибания родной.

Теперь по установке:

Комплектные заводские болты замков 2109 — сыромятина. После неоднократной примерки и регулировки, грани под крестовую отвертку значительно смялись. Будьте внимательны!

То же самое можно сказать про пластиковые комплектующие тяг, благо они есть во всяких ремкомплектах.

Комплектный тросик при попытке отрегулировать оборвался. К слову я до сих пор не уверен, что это был именно тросик, а не кусок акустического кабеля (уж больно похож). В строительном магазине приобрел 1.5 метра стального 2мм тросика и 4 зажима на 3мм.

Сама установка не представляет никакой сложности и вполне подробно описана ребятами в видео на youtub-e

В видео упоминается: «бывает задевает, бывает не задевает», так вот мне не повезло, задевало настолько, что при подогнутых тягах замка стала невозможной установка обратно направляющей опускания стекла и ее пришлось варварски подпилить:

Теперь о евро-ручке.
пришлось сделать две доработки: закрепить толкатель тяги вторым болтиком (они на 3мм если что)

и закрепить возвратную пружину ручки, т.к после установки толкателей пружина начала соскакивать на обеих ручках и была закреплена по-варварски саморезом

Больше сложностей в установке я не встретил. Замковую тягу подогнул вот так:

В установленном виде все выглядит так:

Теперь по поводу открытия-закрытия дверей:

так это выглядит у меня (сорри за ветер)

прошу обратить внимание на специфический хват ручки и положение большого пальца. Дело в том, что теперь при открытии надо сначала выбрать свободный ход ручек, а потом чуть-чуть уперевшись большим пальцем — открыть дверь. Либо открывать как обычно но хватать ручку снизу. Не знаю почему так, со временем перестаешь замечать, но поначалу непривычно.

Источник

Lada 4×4 3D › Logbook › Дверные замки 2108 на «Ниву»

Всем доброго времени суток))) В общем меня всегда раздражали жигулёвские дверные замки, ещё когда у меня была семечка задумывал поставить 08-е замки, даже набрал всё необходимое(замки внутренние, наружные, куча тяг 08-х 01-х разной формы и длинны) но как-то до установки так и не дошло(продал машину)
Скажу сразу фотки будут только правой двери так как левую я сделал месяца 2 назад.
Ну начнём))
Взял замки внутренний и наружный, вырезал из металла пластину

через пластину скрутил замки вместе

далее на двери вырезал место крепления родного замка и вварил пластину под 08-й замок

далее требуется доработать наружную ручку для работы с 08-м замком, а именно изготовить рычажок для тяги открывания двери

в самой ручке сверлим отверстие и нарезаем резьбу М5 и с помощью «фиксатора резьбы» и болтика прикручиваем рычажок к ручке

далее самый интересный момент))) изготовить тяги для работы замка
и теперь по порядку
1. тяга от личинки

2. тяга от рычажка на ручке до замка

3. тяга от внутренней ручки

поставил на место направляющую стекла

ничего не мешает и не упирается, хотя проходит в плотную
Далее в замок вставляем огрызок карандаша и отмеряем на стойке место под болт

на этом этапе я загоняться сильно не стал и просверлил отверстие 12мм, для не большой регулировки

со стороны салона вырезал лючок дабы прикрутить болт гайкой, потом лючок закрою каким нибудь фонариком или подберу заглушку

на этом на сегодня «всё» завтра постараюсь изготовить новую обшивку двери и поставить динамики, но это уже другая история)))

Источник

Замки на ниву от девятки своими руками

Что хочется сделать, увидев новую машину, созданную в родном отечестве? Правильно, проверить, как закрываются /открываются двери. Двери в нашей любимой Ниве закрываются с грохотом. Чтобы это поправить, нужно пару выходных и прямые руки. Приступим.

Для начала пара замечаний.

1. Имплантированные замки от 2108 закрываются на один щелчок. Это, наверное, плохо и влияет на пассивную безопасность. Хотя как, я так и не понял. В принципе, можно сделать и на два щелчка, но меня все устраивает. Но все-таки я рассчитываю поставить концевики и зубильный колокольчик, сигнализирующий о том, что дверь не закрыта (при включенном зажигании и если не включена задняя передача КПП).
2. Защелку замка надо подвергать изменениям, родную конструкцию сохранить не удалось. Также небольшим изменениям подвергся и внутренний механизм замка.
3. Зато не трогаем дверь и кузов, в любой момент можно установить родные механизмы (а зачем?).

Итак, был куплен комплект «бесшумных» защелок передних дверей 2108. Некоторые продавцы называют их шоколадками, во фантазия у людей! Завидую.

Также были куплены два механизма замков. Еще потребуется 120 см тросика диаметром 1.5-2 мм. Что еще потребуется, будем вспоминать по ходу. Опишу инсталляцию в водительскую дверь.

Теперь надо изготовить несколько токарных изделий.

Это винт. На один замок их требуется 2 шт. Материал Сталь 40 ГОСТ 1050-88 или Сталь 45 ГОСТ 1050-88. Покрытие, воронение или кадмирование, приветствуется.

Это втулки. Материал и обработка как у винтов. Cлева втулка1, справа втулка2.

Фиксатор. Обработка не требуется, т. к. будет окрашен.

Еще потребуется изготовить две втулки из фторопласта: D=10, d=8, L=12.

Обратите внимание, что это тестовые экземпляры и выточены они из мягкой стали Ст4 и без обработки.

Далее начинаем разбирать защелку. Высверливаем втулки (они нам не понадобятся):

Далее готовим механизм замка. Сначала отпиливаем флажок (или как он там. ) и рычаг тяги наружной ручки по красной линии. Далее в этом рычаге сверлим отверстие Ø3.2 и режем резьбу М4:

Затем отгибаем рычаг и завинчиваем с внутренней стороны винт М4 длиной 10..12 мм (ну не помню) На фото слишком длинный винт, его пришлось срезать. Потом навинчиваем контргайку:

Спиральную пружину (видна на правом фото) можно снять. Тогда усилие открывания изнутри уменьшится. Случайное открывание исключено.

Выбиваем штифт рычага внутренней ручки. Надфилем растачиваем канавку штифта на 4. 6 мм:

Снимаем со штатного замка втулку внутреннего фиксатора и запрессовываем ее в наш объект:

С замком пока все. Изготавливаем пластину со штырем-фиксатором. Распечатываем на самоклеящейся бумаге заготовку пластины, приклеиваем на листовую сталь 1.5 мм. Обрабатываем по контуру:

Далее керним отверстия Ø6 и центральное Ø11, сверлим и зенкуем отверстия Ø6. Затем доводим лунки винтом с потайной головкой:

Винты не должны выступать из лунок.

Вставляем в полученную пластину фиксатор и обвариваем в трех точках с обратной стороны:

Ставим пластину в дверной проем. Пластину надо предварительно покрасить и запрессовать на клей фторопластовую втулку фиксатора. На фото пластина не окрашена, прихвачена двумя винтами и машина грязная:

Теперь будем заниматься приводом наружного открывания. Он состоит из качалки и тяги. Качалку изготавливаем аналогично пластине, т. е. распечатываем, обрубаем, сверлим, и загибаем. Материал – сталь 1.5 мм. Вот этапы:

Сверлим в ручке отверстие Ø4, собираем ручку с качалкой. На фото – винт М4 с двумя гайками. Затем ставим ручку на место:

Теперь будем готовить дверь. Сначала рассверливаем левое нижнее отверстие до диаметра 11 мм.
Затем прикладываем корпус защелки замка и размечаем контур второго отверстия. Потом обрабатываем контур, отступив примерно 4 мм от линии разметки и потом протачиваем паз для толкателя:

Начинаем собирать замок. Берем втулку2 и вставляем ее меньшим диаметром в верхнее отверстие корпуса защелки. Вставляем механизм замка изнутри и совмещаем корпус защелки с втулкой с замком:

Ставим пружину язычка замка, ставим язычок, и фиксируем винтом:

Закладываем пружины толкателя и ставим второй язычок защелки замка. Сначала втулку1, потом язычок и винт:

Потом изготавливаем тягу личинки замка (под ключ). Размеров не даю, потому как не знаю я их. Могу только сказать, что резьбу пришлось дорезать, а тягу – укорачивать. Какая она получилась и как установленная тяга выглядит, видно на фото:

Изготавливаем тягу внешней ручки. Для этого сгодится тяга внутренней ручки штатного замка (она нам не понадобится). Формуем один конец тяги петлей с отверстием примерно 5 мм:

Затем тягу надо высокохудожественно изогнуть. Размеров опять не даю, по понятным причинам. Тяга должна передавать усилие от качалки к винту рычага и при этом не касаться направляющей стекла (на фото не показана). Фото процесса:

Теперь внутренний привод. Я сделал его из тросика. Получилось очень удобно. В качестве фиксаторов использовал латунные зажимы клеммных колодок. В месте, отмеченном кружком, возможно задевание кромки двери винтами колодки, поэтому я надел на зажим кембрик.

Остается сделать привод внутреннего фиксатора. Этих фото у меня, к сожалению, нет, сгинули куда-то. Пусть это будет домашним заданием 🙂 Могу только сказать, что чуть подправил тягу и дорезал резьбу на 10..15 мм. Электрический локер встал на старое место.

Замки 2108+волговские ручки

Для начала стоит ознакомиться с тем, как ставил замки amati_el в первой части этой статьи.

Отличия моего варианта переделки:
— у меня замок закрывается на 2 щелчка;
— стальная пластина оставлена на шоколадке, т.к. без нее дверь болтается вверх-вниз;
— нет нужды точить новые винты и втулки;
— не укорачивал тягу открывания двери на замке.

1. Подготовка замков:

1.1. Винты замка укорачиваем на 10 мм, иначе они будут упираться в детали замка.
1.2. Шоколадка: Разбираем аккуратно, родные втулки и железная пластина нам пригодятся.
Стачиваем втулки до размера 10 мм:

Желательно проверить и подогнать втулки, пластины, и винты, чтоб пластина прижималась винтами к втулкам, а не винты упирались во втулки конусной частью.

Вынимаем из шоколадки резиновый буфер, стачиваем ее на размер фаски с той стороны, которая прилегает к двери (в сборе втулки, пластина и корпус должны быть заподлицо), вставляем буфер на место.

Отрезаем 2 мм от штырька привода собачки замка (чтоб не упирался в детали замка) обязательно проверить, собрав замок с доработанным механизмом:

1.3.Механизм замка:
Отрезаем боковой флажок блокировки.
Обрезаем верхний наружный угол механизма по выштамповке, можно чуть больше (чтоб разминулся с вертолетом привода открывания двери).

Укорачиваем штыри, на которые оденутся втулки шоколадки, на рисунке левая до операции, правая после. Проверяем, одев втулки на штыри, зазора между втулками и корпусом замка быть не должно:

Я не планирую ставить личинку под ключ, по этому отрезал тягу наружного отпирания замка.

2. Подготовка ручек:
Убираем кернение, выбиваем штифт и снимаем родную тягу привода открывания замка.
Подрезаем резинку:

3. Вертолет привода открывания:
Готовим из вертолета привода газа карбовой версии (продаются вместе с осями), нужны также две пружинки, которые тянут сектор оси дросселя к впускному коллектору.

3.1 В левую дверь:
Снимаем с вертолета металл по наружному углу и вокруг шара на малом плече (чтоб поставить поближе к филенке и чтоб разминался с обрезанным верхним наружным углом механизма замка).

3.2 В правую дверь:
Разбираем вертолет на составляющие, (втулка, пластина. 2 шарика) и собираем его зеркально, сварка приветствуется. После сборки обрабатываем согласно 3.1.

Верхний в правую дверь, нижний в левую.

4. Вырез под ручку:
Была изготовлена пластина которая перекрывала выштамповку под родную ручку, и переднее отверстие крепления ручки, размеры пластины видны на фото:

К пластине приварена скоба к которой притягивается ручка.

Делаем вырез в филенке по размерам пластины и ввариваем пластину. Усилитель который был над родной ручкой мешает, удаляем оставив 5мм от рамки двери, к остаткам усилителя подвариваем нашу пластину для пущей жесткости.

5. Пластина с болтом:
Болт обрезаем, делаем проточку. Я брал болты с втулкой из пластика.

Берем кусок железа 3 мм, прикладываем штатную скобу, обрисовываем чертилкой, сверлим крепежные отверстия, зенкуем под потайные винты, размечаем отверстие для болта, сверлим, вставляем болт, прихватываем сваркой, красим.

Правая дверь зеркально.

6. Монтаж замков в двери:
Замки ставим как можно ближе к внутренней рамке двери. Указанное в статье amati_el место установки замка неприемлемо т.к. не останется места для привода от ручки:

Обращаю внимание на гайку слева от замка, это закреплена ось вертолета. Вертолет располагаем таким образом, чтоб шарик большего плеча располагался на горизонтальной оси выреза под ручку, ось самого вертолета как можно ближе к филенке. На шарик большего плеча одеваем пластмассовый наконечник тяги газа. Покупаем два пластмассовых наконечника тяги замка, и делаем из остатков тяг привода газа и этих наконечников тягу на шарик малого плеча вертолета и рычагом открывания двери. Одеваем пружинку на шарик рычага открывания замка, а другим концом на ось вертолета.

После установки замка в дверь, а пластины на стойку они нахлестываются примерно на 1 мм, это лечится ударом молотка по замку, прогибается рамка двери в районе замка, и все начинает работать.

Бесшумные замки от 2108 в Ниве

Просверлил отверстия под замок чуть больше, чем втулки, для свободной регулировки замка:

Сточил втулки на защелке под корень и штырек собачки на 5 мм:

На защелке сточил втулки на 3 мм:

Прикрутил защелку на место и рихтанул через чурочку дверь так, чтобы она свободно закрывалась, не касаясь стойки:

Подточил болты защелки:

Внутри двери тоже пришлось поработать, отрихтовал усилитель, чтобы он не мешал тяге от ручки:

Тягу от личинки загнул змейкой, чтобы укоротить:

Прикрутил тягу от электропривода замка:

Пластина с тыльной стороны.

Болт приварил в 3-х местах, чтобы не оплавить втулку, при сварке болт оборачивал мокрой тряпкой и поливал водичкой после каждого тычка:

Источник