Консервация обезжелезивателя на зиму

В ожидании морозов: консервация фильтров для очистки воды

Не все дачники могут себе позволить оттапливать дом круглы год, и с наступлением осени задаются вопросам, как законсервировать систему на зиму, чтобы весной снова вести ее в работу без нежелательных последствий.

Прежде всего, нужно выяснить, почему не рекомендуется оставлять фильтры для воды в холодный период. Это связано с тем, что в корпусе фильтра находится вода и при понижении температуры вода соответственно замерзает, это может нанести вред как и баллону, так и клапану управления, в результате чего баллон может вздуться, его может разорвать, а клапан треснуть.

А что случится с фильтрующим материалом не трудно представить. Конечно, большинство фильтрующий загрузок это довольно жесткие не промокающие материалы, они достаточно легко переносят заморозку на протяжении своего срока службы при этом сохраняя свои химические и физические свойства, но не при условии что они находятся в такой среде.

Чтобы избежать таких последствий нужно законсервировать систему на зиму. Для этого Вы можете связаться с нами и заказать услугу выезд специалиста для консервации фильтра на зиму или сделать все самостоятельно.

Порядок действий:

1. Перекрыть воду перед фильтром
2. Отсоединить трубки: подача водопроводной воды, подача чистой воды, слив в дренаж
3. Аккуратно открутить оголовок фильтра (клапан управления)
4. Слить воду из баллона. На этом этапе, как правило, возникают трудности, так как отверстие через которое можно слить воду находится верху баллона. Возникает необходимость в применении подручных средств. Трудно представить, как можно слить воду из такой емкости.
Внимание! Решение от Аквастрой-В фильтры для воды с зимним сливом, которые сделают этот процесс значительно удобней и быстрее. Вы можете приобрести у нас:

— фильтры для удаления железа с зимним сливом – подробнее здесь

5. Перевернуть фильтр на бок, при этом равномерно распределить фильтрующий материал.

Клапан управление необходимо сохранять в теплом помещении.

Источник

Как законсервировать фильтр для воды на зиму?

Летняя пора подходит к концу. Погода становится прохладнее, ночи длятся дольше. Большинство владельцев загородных домиков и дачных участков уезжают в свои городские квартиры, где они будут ждать будущего сезона. Все они «консервируют» постройки и коммуникации, находящиеся в них. А что же делать с системой водоочистки, ведь оборудование, которое стоит немало, может прийти в негодность из-за заморозков зимой?

Как правило, почти на все оборудование водоочистки распространяются идентичные требования по части температуры. Так, зимой в помещении/строении, где будет стоять водоочистная система, необходимо поддерживать положительную температуру. Дело в том, что в трубах и внутри фильтров есть вода, которая при замерзании расширяется и может вывести из строя систему водоснабжения. Сегодня попытаемся разобраться с этим вопросом и предотвратить неприятности. Для этого мы дадим практические советы владельцам загородных домиков и дач, которые планируют самостоятельно «законсервировать» водоочистные системы.

Легче всего выполнить консервацию фильтра со сменным картриджем, который установлен в водопроводе на входной трубе или под раковиной и оснащен специальным краником для водоотбора. Для начала нужно отключить водоподачу. В случае с центральным водоснабжением, нужно просто закрыть вентиль на входном трубопроводе, который зачастую находится внутри распределительного колодца. В случае же со скважиной, нужно отключить электропитание скважинного насоса, открыть вентиль на улице, используемый, например, для полива. После этого нужно открыть краны в доме и обезводить бойлеры, водонагреватели и остальную технику с водой.

После того, как вода слита, а давление сброшено, можно приступать к извлечению картриджа из фильтра. Для этого нужно открутить колбу устройства от крышки и извлечь картридж. Сам фильтр остается в разобранном виде до будущего года. Если вода везде будет слита, то водоочистной системе не страшны любые зимние заморозки.

Несколько труднее консервируются баллонные напорные системы стационарного типа, используемые для водоочистки во всем доме. Некоторые продавцы оборудования для водоочистки не учитывают, что покупатель может проживать в доме лишь сезонно. Добросовестные же компании еще на этапе заказа интересуются, сезонно или круглогодично клиент проживает на даче или в загородном домике. Если же этот момент не учитывать, то в будущем можно столкнуться с целым рядом проблем.

Суть консервации напорного стационарного оборудования для водоочистки

Для начала необходимо промыть фильтрующую загрузку засыпного фильтра. Точный порядок действий прописан в руководстве, которое прилагается к управляющему клапану. Затем нужно выполнить те же действия, что и в процессе консервации стандартных фильтров с картриджами. Также следует остановить подачу воды в жилище. Лишь после этого нужно переходить к напорным системам. Далее, после слива воды и сброса давления, нужно обесточить водоочистную систему. Для этого нужно отключить идущий от управляющего клапана кабель от сети, отсоединить трубопровод от входа. выхода и дренажа блока управления. В случае с кабинетной водоочистной системой, необходимо извлечь остатки соли из отсека, наклонить систему над емкостью входными отверстиями и слить оставшуюся воду. Как правило, фильтры кабинетного типа обладают небольшой массой, поэтому их можно поместить в автомобильный багажник и транспортировать в теплое помещение для зимнего хранения.

Несколько труднее консервировать баллонные системы повышенной производительности. Такое оборудование намного тяжелее кабинетных водоочистных систем, поэтому с его транспортировкой могут возникнуть проблемы. В данном случае можно обеспечить положительную температуру в помещении, воспользовавшись обогревателем электрического типа.

Однако в зимний период нередко отключают электричество, особенно в холода, в связи с чем баллон может замерзнуть и разорвать.

Иногда советуют сливать с баллона всю воду, выдув ее воздухом из фильтра или просто наклонив сам баллон. Затем его нужно положить горизонтально, немного наклонив в сторону клапана. Такое положение баллона позволит полностью извлечь из него воду и предотвратить разрыв корпуса фильтра при минусовых температурах. Однако этот способ помогает не во всех случаях, так как в разных пустотах блока управления и фильтрующем материале может остаться вода, которая испортит фильтр при морозе.

В качестве заключения можно сказать, что к вопросу консервации системы водоочистки нужно подходить максимально внимательно, обеспечив помещение положительной температурой. Все иные варианты подготовки производятся на риск и страх владельца. Что касается кабинетных водоочистных систем, то их можно просто увезти из загородного дома на машине.

Консервация водоочистного оборудования – крайне ответственная и серьезная работа, которую лучше доверить опытным профессионалам. Высококвалифицированные специалисты, работающие в нашей компании, обладают значительным опытом в обслуживании любых систем водоочистки, поэтому им можно доверить задачу любой сложности.

Стоимость консервации фильтров водоочистки

Выезд специалиста в пределах КАД 500 руб.

Выезд специалиста за пределы КАД до 50 км. – 1000 руб.

Выезд специалиста за пределы КАД до 100 км. – 2000 руб.

Расконсервация фильтров водоочистки

После зимнего хранения фильтров водоочистки перед началом использования требуется введение системы в эксплуатацию. Это мероприятие безопаснее проводить с наступлением устойчивых положительных температур воздуха днем и ночью. Для этих целей производится расконсервация водоочистного оборудования в порядке обратном консервации:

Стоимость расконсервации фильтров водоочистки

Выезд специалиста в пределах КАД 500 руб.

Выезд специалиста за пределы КАД до 50 км. – 1000 руб.

Выезд специалиста за пределы КАД до 100 км. – 2000 руб.

Заявка на бесплатный подбор оборудования

Источник

Как законсервировать фильтр для воды на зиму?

Лето, которого с нетерпением постоянно ожидаем, закончилось. Дни становятся короче и холоднее. Многие владельцы дач и загородных домов покидают свои участки до следующего дачного сезона. Многие «консервируют» свои дома и все, что в них находится. А как же быть с системой водоочистки, установленной в доме, ведь зимние холода могут навредить дорогостоящему оборудованию?

Требования к водоочистному оборудованию, по температурному режиму, в основном на все распространенные системы одинаковые. В помещении, где предполагается устанавливать систему водоочистки, должна поддерживаться, в зимний период, плюсовая температура. Так как в фильтрах постоянно находится вода, под давлением, так же, как и в водопроводных трубах, то естественно, чтобы не разморозить трубопроводы, в помещении нужно поддерживать положительные значения по температурному режиму.

Комплект безаэрационный №1 с автоматикой Clack

Сегодня попробуем дать некоторые советы и рекомендации для тех, кто хочет самостоятельно провести процесс «консервации» своих водоочистителей.

Проще всего произвести консервацию картриджного фильтра для воды, смонтированного в общую водопроводную систему, на входе трубопровода в дом или под мойкой, с отдельным краником для отбора воды. Первым делом необходимо отключить подачу воды в дом. Если у вас централизованное водоснабжение, то достаточно перекрыть вентиль на входящем трубопроводе, который обычно расположен в распределительном колодце. Если у вас собственная скважина, то необходимо обесточить скважинный насос, открыть кран на улице, который у большинства имеется на участке, для полива или еще каких-либо нужд. Затем нужно открыть все имеющиеся в доме краны, слить воду с унитазов, водонагревателей и бойлеров (как горячую, так и холодную воду). Что касается картиджного фильтра, то после того, как сброшено давления и слита с трубопроводов вся вода, его колбу необходимо открутить от фильтродержателя, вынуть фильтрующий элемент (картридж) и оставить фильтр в разобранном состоянии до следующего сезона. В таком случае, если вы не забыли везде слить воду, вам не страшны морозы, которые могут привести к размораживанию водопроводной системы вашего дома.

Немного сложнее процесс консервации происходит у напорных систем баллонного типа, которые установлены стационарно, для очистки воды всего дома. Многие недобросовестные продавцы водоочистного оборудования, в то время, когда клиент обращается к ним при покупке системы для очистки воды в доме, не учитывают проблему сезонного проживания. Обычно в форме на сайте, если клиент заказывает подбор стационарного водоочистного оборудования для всего дома, указано поле, где спрашивается, какое проживание в доме – круглогодичное или сезонное. Также зачастую клиент звонит или заказывает обратный звонок в компанию, чтобы вживую пообщаться с консультантом и обсудить все тонкости обсуждаемого вопроса. Но и тут не редко, консультант или менеджер начинают лукавить, убеждая заказчика, что оборудование можно оставлять на зиму в неотапливаемом помещении. И такое отношение к клиенту может ему дорого стоить. Но это как исключение, большинство компаний заостряют внимание на этом вопросе. Обычно, когда затрагивается вопрос консервации водоочистки, консультант утверждает, что его очень просто законсервировать на зимний период.

В чем заключается консервация стационарного водоочистного оборудования напорного типа?

Первым делом нужно провести принудительную регенерацию (промывку) водоочистительного фильтра. Как это провести указанно в инструкции по эксплуатации управляющего клапана. После этого необходимо провести те же манипуляции и действия, что и при консервации обычных картриджных фильтров. Также, как описано выше необходимо отключить дом от подачи воды, слить, везде, со всех точек водоразбора воду, включая бойлеры и водонагреватели с горячей водой. Теперь можно перейти и к напорным системам. Затем, по окончании всех действий по сбросу давления и слива всей воды из водопроводной системы в доме, необходимо отсоединить систему очистки воды от трубопровода, обычно они соединены «американками» или муфтами с накидной гайкой. Открутить вход и выход воды из фильтра, отсоединить дренажный трубопровод от фильтра. Отключить питание системы очистки воды, то есть вытащить из розетки провод от управляющего клапана (блок управления промывкой фильтра). Если у вас установлена система очистки воды кабинетного исполнения (мини система), выгрузите всю оставшуюся соль с солевого контейнера, потом достаточно, наклонить ее входными отверстиями над тазом или ведром и слить всю воду, оставив после основного слития воды в наклоненном состоянии над емкостью для воды, до полного слива остатков воды. Обычно такие кабинетные фильтры не так тяжелы по весу и его можно загрузить в багажник вашего авто и отвезти на зимний период домой или в другое отапливаемое помещение (гараж).

Немного сложнее обстоит дело с напорными системами большей производительности баллонного исполнения. Они намного тяжелее мини систем и так просто отвезти их домой или еще куда-либо, довольно проблематично. Тут можно порекомендовать обеспечить помещение плюсовой температурой, установив электрический обогреватель. Но и такой вариант не выход, так как не редко зимой бывают отключения электроэнергии, особенно в самые холодные дни, а если это произойдет, то высока вероятность, что вода в баллоне замерзнет и разорвет его. Многие специалисты различных компаний рекомендуют также слить воду с баллона, наклонив его или выдуть воду воздухом из корпуса фильтра. И после того, как освободили корпус фильтра от воды, положить его горизонтально, с небольшим наклоном, в сторону управляющего клапана, на пол. Это обеспечит полное стекание воды с фильтрующего материала и не допустит, при морозах, разрыва корпуса фильтра. Но и такой метод может не помочь. Ведь согласитесь, трудно слить полностью всю воду из баллона, загруженного фильтрующим материалом и имеющим общий вес от пятидесяти до ста и более килограмм. Все равно, в фильтрующем материале или в различных пустотах управляющего клапана, может остаться вода и при низких температурах, замерзая, может произойти разрыв корпуса фильтра или блока управления.

Исходя из вышесказанного следует один вывод, если вы не хотите рисковать дорогостоящим водоочистным оборудованием, нужно серьезно отнестись к вопросу обеспечения температурного режима помещения, в котором предполагаете устанавливать систему. Все остальные манипуляции с консервированием большого водоочистного оборудования вы производите на свой страх и риск, что в большинстве случаев не относится к мини системам кабинетного типа, из-за их небольшого веса. Их элементарно можно увезти с собой.

Источник

Главной проблемой обезжелезивателей является корзинка, которую устанавливают под управляющим клапаном. Ее еще называют верхней экранирующей фильерой или щелевой фильерой. В засыпных фильтрах их существует две — одна у дна, ей оканчивается водоподъемная трубка. Вторая — наверху под клапаном.

корзинка под клапаном заросла гидроокисью

Назначение корзинки — препятствовать выбросу загрузки обезжелезивателя во время обратной промывки в канализацию.

Щели корзинки 0,2мм мельче, чем крупицы любой загрузки, даже с очень мелкой фракцией.

Сыпучий материал в потоке воды достаточной силы приобретает свойства жидкости. Каждая частичка загрузки отделяется от соседних и свободно плавает в толще воды, механически очищаясь от гидроокиси.
Для запуска и поддержания на протяжении 10-15 минут промывки процесса псевдоожижения загрузки фильтра необходима достаточная скорость обратного потока воды — снизу вверх. Обычно 20-25 метров в час. Загрязненная корзинка существенно препятствует потоку воды, снижая его до 10-15 метров в час и загрузка не взрыхляется, псевдоожижения не происходит, вода прорывается сквозь загрузку локально узкими струями и все загрязнения остаются внутри фильтра, накапливаясь там все больше и больше с каждым циклом фильтрации.

В результате, загрузка полностью заиливается, слеживается и совершенно перестает работать. Клапан, соответственно, тоже плотно зарастает отложениями железобактерий из-за пониженой скорости фильтрации.

Как бороться с данной проблемой?

Снимаем клапан обезжелезивателя, чистим его, выламываем корзинку (снять ее аккуратно не повредив почти невозможно, да она и не нужна больше).

На дренажную линию ставим ограничивающий кран. Далее, как настраивать дренаж — смотрите это видео:

Видео

Обслуживание клапанов Clack — чистка, смазка, замена механизма:

Пример из жизни

Бассейн. При наполнении бассейна:

Вода в бассейне быстро желтеет

Ясно, что сквозь загрузку фильтра обезжелезивателя проходит растворенное железо, окисляется на открытом воздухе, переходит в трехвалентную форму и дает мутность и цветность воды. Обезжелезиватель не справляется.

Причины может быть по большому счету две — либо количество растворенного железа превышает возможности загрузки, недостаточно окислителя вносится до попадания воды в обезжелезиватель. Либо загрузка «не дышит» (перестала отмываться по обсуждаемой здесь причине). Исключив вероятность недостаточного окисления

Снимаем клапан с колонны и видим это:

корзинка под клапаном заросла гидроокисью

Дальше порядок действий ясен — прокалываем загрузку какой-нибудь тонкой палкой — арматурой, ручкой от швабры, куском ПП трубы — если загрузка мягкая и прокалывается на большую глубину — значит она все еще рыхлая и ее можно взрыхлить обратным током воды — промываем, если жесткая — не прокалывается — значит она уже слежалась и зацементировалась, отмыть ее обратным током воды вряд ли удастся — меняем загрузку.

Допустим, загрузка все еще рыхлая, тогда: выламываем корзинку, устанавливаем кран на дренажную трубу, если его там еще нет и запускаем обратную промывку. Регулируем силу дренажа, чтобы загрузку не вымывало в дренаж и наблюдаем процесс отмывки загрузки.

Каждая промывка имеет две стадии: 1) Обратная промывка 10 минут, 2) Прямая промывка 5 минут

Это реальный случай из моей практики. Потребовалось больше часа промывать загрузку прежде, чем вода пошла полностью прозрачная.

Как правильно настраивать обратную промывку? Если у Вас есть доступ к визуальному осмотру струи воды с дренажной трубы, тогда смотрите на струю при запуске обратной промывки. В начале цикла вода должна быть такой, как на третьей картинке, а под конец промывки вода должна быть такой, как на четвертой картинке. Если вода в начале цикла идет как на картинках 1 и 2, значит фильтроцикл слишком большой. Нужно делать промывку чаще. Если вода идет изначально как на четвертой картинке, то можно увеличить фильтроцикл и делать промывку обезжелезивателя реже. Но все это справедливо, ТОЛЬКО при хорошем взрыхлении загрузки. Как убедиться в хорошем взрыхлении загрузки, если баллон непрозрачный — подключить расходомер, либо наполнить емкость с дренажной трубы и посчитать сколько воды проходит. Для большинства загрузок обезжелезивателей скорость промывки от 25 до 30 метров в час. Умножаем площадь сечения баллона (площадь рабочей поверхности) на скорость фильтрации (25-30 метров в час) — получаем производительность (объем воды в час).

Если промывка обратная начинается как на третьей картинке и заканчивается как на третьей картинке — значит время промывки недостаточное. Нужно делать промывку дольше по времени, либо увеличить частоту промывок.

Прямая промывка нужна только для того, чтобы подготовить загрузку к работе и получить с колонны сразу чистую воду. Если прямой промывкой пренебречь, то первые 100 литров воды будут с привкусом железа. Для удаления из колонны промывочной воды и уплотнения загрузки прямой промывки достаточно минут 5-7, иногда этого не хватает, требуется минут 10 — зависит от колонны, загрузки и качества исходной воды.

Источник

По долгу службы я оказываю бесплатные консультации по водоочистке всем, кому это нужно (обращайтесь!).

Меня часто спрашивают: “почему не работает обезжелезиватель ”? Это, наверное, самый популярный вопрос в моей работе.

Чтобы на него ответить давайте конкретизируем вопрос на несколько отдельных:

Самая популярная проблема с обезжелезивателями

когда сначала все работало хорошо и потом постепенно неделя за неделей все хуже-хуже становилось.

Промывка регулярная чуть ли не каждый день — не помогает. Либо, помогает на полдня, потом опять вода мутная идет.

«Мы вызывали нескольких специалистов — из фирмы, которая ставила нам очистку и потом частного местного мастера вызывали. Приходят, разводят руками, деньги берут, а проблема остается, звонили в пару других фирм — нам либо говорят — давайте переделаем анализ воды, давайте поставим еще дополнительное оборудование за 40 тысяч рублей, либо давайте поменяем загрузку, типа эта загрузка выработалась/испортилась уже, но прошло всего пара месяцев/лет после установки очистки. Либо уже меняли засыпку и снова такая же история. Не знаем что делать! Помогите разобраться».

Почему так происходит и что делать в этой ситуации?

Сейчас я Вам объясню, слушайте:

Вода проходит через толщу загрузки, где происходит окисление растворенных металлов и сероводорода. Они переходят из растворенного состояния в трехвалентную твердую форму и застревают в загрузке, но грязеемкость фильтра ограничена. Для корректной работы обезжелезивателя требуется регулярная обратная промывка.

Когда слой загрузки расширяется — между частицами образуется свободное пространство — они отделяются друг от друга и плавают, сталкиваются, перемешиваются и трутся друг об друга поверхностями. Этот процесс называется псевдоожижением. В результате этой движухи легкая гидроокись стирается с поверхности частиц и уносится водой в канализацию, загрузка очищается и снова готова к работе. Если расширение слоя не достигается (происходит недостаточно) — фильтрующий материал не работает — он просто накапливает в себе все больше грязи и теряет окислительную способность.

Расширение слоя загрузки происходит за счет создания внутри колонны восходящего потока определенной скорости. Помните этот прикол с теннисным шариком? Или вот еще — пример — лампа с блестками.

Давление воды в системе водоснабжения не имеет значения. Решающую роль играет производительность системы водоснабжения, а не давление.

Как это происходит

Смотрите, колонна имеет вполне определенный диаметр. Исходя из диаметра мы можем посчитать площадь сечения. В конце этого видео я дам примеры расчетов, не переключайтесь. Это называется полем фильтрации. Вода устремляется из узкой трубы в широкую колонну и распределяется по всей площади колонны за счет распределительной сетки (дистрибьютора) на дне колонны. Поток воды замедляется. Для промывки загрузки требуется вполне конкретная скорость потока воды от 20 до 70 метров в час, в среднем 30-35 метров в час. Чаще всего, для промывки колонны банально не хватает воды, а точнее скорости потока воды внутри колонны не достаточно, чтобы качественно взрыхлять загрузку.

Этому может быть несколько причин:

Вне зависимости от причин симптом болезни обезжелезивателя один — не взрыхляется загрузка.

Посмотрите на просвет колонну обезжелезивания. Поставьте настольную лампу за колонной. В затемненном помещении Вам хорошо будет видно уровень загрузки. Если ничего не видно — 100% не происходит промывка колонны. Загрузка не расширяется и не счищает гидроокись со стенок колонны. Если просвет есть — обратите внимание на следы на стенках колонны. Обычно, по ним можно “погадать на кофейной гуще” насколько качественно взрыхляется загрузка. Отметьте уровень загрузки фломастером. Запустите обратную промывку и посмотрите высоту взрыхления. Теперь измерьте высоту слоя и дельту и путем легких расчетов определите на какой процент расширяется слой. Если загрузка взрыхляется на 2-5-10-15 см — этого мало. Загрузка по сути НЕ ВЗРЫХЛЯЕТСЯ. Расширения слоя не достаточно. Такой обезжелезиватель не может нормально работать.

Причины по которым может недостаточно расширяться загрузка я уже назвал.

1) Недостаточная производительность насоса

наиболее вероятная и частая проблема. Почему это происходит? Мы стремимся экономить на всем и особенно на тех вещах, которым не придаем значения.

Скважинный/колодезный насос… На коробках крупно пишут производительность 4-5 кубов в час! Но это производительность номинальная при отсутствии сопротивлений! А с учетом всех сопротивлений значительно ниже! Ключевую роль играет глубина погружения насоса. Горизотальное сопротивление тоже имеет значени.

В зависимости производительности насоса от глубины его погружения описывается графиком напор м от производительности м3/ч

Рассмотрев внимательно график к Вашему насосу Вы, вероятно, обнаружите, что этого насоса вполне хватает на все бытовые нужды, но не хватает на промывку колонны, ведь на промывку нужно в 3-4 раза больше воды, чем при максимальном расходе. В таком случае нужно либо менять насос, либо нужно ставить промежуточную емкость — накапливать в ней воду, а потом эту воду пускать на расход и обратную промывку. Для этого нужен будет второй насос, который нужен не очень сильный, ведь он как раз будет работать без сопротивлений.

Можно ли скомпенсировать нехватку производительности гидроаккумуляторами, да, но на обратную промывку обезжелезивателя в среднем нужно порядка 400-600л воды.

2) Сопротивления в системе.

Иногда бывает так, что насос мощный, например до очистки вода идет очень здорово, а взрыхления все-равно нет. В таком случае нужно измерить количество воды, которая идет в дренаж во время промывки. Засечь по счетчику или подставить емкость и посчитать сколько воды нальется за минуту. Потом это нужно соотнести с необходимым объемом воды для данной загрузки и данной площади сечения и так Вы сможете осознать насколько хватает или не хватает воды для промывки. Еще можно по счетчику засечь расход воды на промывку. Вернемся к сопротивлениям.

Нужно внимательно посмотреть что мешает проходу воды. Это могут быть:

До обезжелезивателя не должно быть никаких сужений, труба должна быть достаточного диаметра. Обычно это 25 для 1252 и 32 для 1354 и выше, тоже самое касается и дренажной трубы, ведь, вода в дренаж идет под напором и в момент промывки дренажный шланг/труба является частью водопровода и также создает сопротивления, как и труба подачи.

3) Загрязненный клапан.

Может быть давно не обслуживали клапан управления и там внутри проходы забились гидроокись.

Клапан управления следует чистить каждый год при железе более 5 мг/л, если железа 3 мг хотя бы раз в два года чистить надо. Если установлена фильера под клапаном, то ее надо менять раз в полгода, поэтому мы ее никогда не ставим. Потеря небольшого количества загрузки не так вредна, как засорение фильеры и полный выход из строя системы очистки воды. Ставьте дренажный кран и настраивайте промывку вручную.

4) Слежавшаяся загрузка.

Это наиболее редкая проблема сама по себе, но часто встречается в комплексе с другими проблемами. Она является следствием недостаточного протока воды. Загрузка не отмывается, копит грязь и слеживается. Нормально и регулярно взрыхляемая загрузка не может слежаться.

5) Загрузки изначально было слишком много

и она не может достаточно расширяться и поэтому не промывается. Надо удалить часть загрузки и попытаться промыть колонну гидроудурами и водовоздушным путем.

Теперь как считать…

Расчет довольно простой, я не учился в школе, но смог в этом разобраться. Вы тем более сможете, потому что скорее всего учились в школе и проходили все эти формулы.

Площадь сечения колонны определяется по формуле пи*R квадрат. Где число пи — 3,1415926, диаметр колонны известен — это первые две цифры в названии колонны, например 1252 — 12 дюймов диаметр и 52 высота, умножаем 12 на 2,54, чтобы получить сантиметры, делим на два, так как это диаметр, а радиус в два раза меньше. Далее, переводим сантиметры в метры, разделив наш радиус на 100. Умножаем радиус на… радиус (прим… 0,15м для 1252) — получаем значение радиуса в квадрате и умножаем на число пи. Получаем поле фильтрации — для колонны 1252 это будет 0,075 м2 или около того.

Пример. Колонна 1865 — диаметр, стало быть 18 дюймов.

шаг 1. переводим дюймы в сантиметры 18 х 2,54 = 45,7см диаметр колонны
шаг 2. получаем радиус 45,7 / 2 = 22,9см радиус колонны в сантиметрах
шаг 3. переводим радиус в метры 22,9 / 100 = 0,23 радиус колонны в метрах
шаг 4. получаем площадь фильтрации (круга) 0,23 х 0,23 х 3,14 = 0,166 м2. площадь сечения колонны. 1865 (табличные значения могут отличаться в большую сторону, так, например, таблица Акватрол показывает 0,185м2)

Дальше мы смотрим по таблице загрузок скорость обратной промывки для Вашей загрузки и умножаем скорость обратной промывки (например) 30 метров в час на площадь поля фильтрации и получаем объем воды кубов в час. 30*0,075 = 2,25 м3/час — умножаем на 1000 — получаем 2250 литров в час, делим на 60 получаем 37,5 литров в минуту.

Значит для успешной промывки вода из дренажной трубы должна идти со скоростью 37 литров в минуту или 2,25 куба в час.

Если поток воды меньше — значит протока воды недостаточно для качественно взрыхления загрузки и нужно пройтись по всем названным выше причинам и выявить ту, по которой воды не идет в достаточном количестве. Это может быть и засоренный клапан управления и узкий дренаж и недостаточная производительность насоса.

Нужно наладить нормальную обратную промывку и отмыть загрузку несколькими промывками, гидроударами (резко открывать и закрывать подачу или дренаж) или водовоздушной промывкой

В случае, если воды достаточно, а промывка все-равно не происходит, такое тоже бывает из-за некачественных или слежавшихся загрузок. Тогда стоит поменять загрузку. Еще стоит учитывать и то, что производители занижают в технических описаниях скорость обратной промывки (но это не точно, я буду проверять).

По сути это все, я надеюсь в будущем записать видео на эту тему. Пока есть статья — пользуйтесь.

Вот еще толковая ветка на форумхаусе по данной теме:

Источник