Консервация паровых котлов дквр
СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛОВ
Если котел остановлен на длительное время, то необходимо его законсервировать. При консервации котлов необходимо руководствоваться указаниями инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации.
Для защиты котлов от коррозии применяют сухой, мокрый и газовый способы консервации, а также в отдельных случаях консервацию методом избыточного давления.
Сухой способ консервации применяют при длительной остановке котла и когда невозможно отапливать помещение котельной зимой. Сущность его заключается в том, что после удаления воды из котла, пароперегревателя и экономайзера и очистки поверхностей нагрева сушку котла производят пропуском горячего воздуха (тщательной вентиляцией) или разводят в топке небольшой костер. При этом предохранительный клапан должен быть открыт для удаления водяных паров из барабана и труб котла. При наличии пароперегревателя необходимо открыть дренажный вентиль на камере перегретого пара для удаления оставшейся в нем воды. После окончания сушки через открытые лазы в барабанах помещают заранее приготовленные железные противни с негашеной известью СаО или силикагелем (в количестве 0,5 —1,0 кг СаС12, 2—3 кг СаО или 1,0—1,5 кг силикагеля на 1 м3 объема котла). Плотно закрывают лазы барабана и перекрывают всю арматуру. При остановке котла более чем на 1 год рекомендуется снять всю арматуру, а на штуцерах установить заглушки. В дальнейшем не реже 1 раза в месяц должно проверяться состояние реактивов, а затем через каждые 2 мес в зависимости от результатов проверки обязательно должна производиться его замена. Рекомендуется периодически следить за состоянием обмуровки и в случае необходимости производить ее сушку.
Газовый способ. При газовом способе консервации из остывшего котла спускают воду, тщательно очищают внутреннюю поверхность нагрева от накипи. После этого котел заполняют через воздушник газообразным аммиаком и создают давление около 0,013 МПа (0,13 кгс/см2). Действие аммиака состоит в том, что он растворяется в пленке влаги, которая находится на поверхности металла в котле. Эта пленка становится щелочной и защищает котел от коррозии. При газовом способе персонал, производящий консервацию, должен знать правила техники безопасности.
Метод избыточного давления заключается в том, что в котле, отключенном от паропроводов, поддерживают давление пара несколько выше атмосферного и температуру воды выше 100 °С. Это предотвращает попадание в котел воздуха, а следовательно, и кислорода, являющегося основным коррозионным агентом. Добиваются этого периодически подогревами котла.
При выводе котла в холодный резерв до 1 мес его заполняют деаэрированной водой и поддерживают в нем небольшое избыточное гидростатическое давление, подключив к расположенному выше бачку с деаэрированной водой. Однако этот способ по сравнению с предыдущим менее надежен.
При всех способах консервации котлов необходимо обеспечить полную герметичность арматуры; все люки и лазы должны быть плотно закрытыми; при сухом и газовом способе неработающие котлы нужно отделять от работающих заглушками. Консервация оборудования и ее контроль проводятся по особой инструкции и под руководством химика.
3.8.3. Способы консервации прямоточных котлов. Консервация котлов
Главная / Паровые котлы
Время на чтение: 5 мин
Паровой водотрубный котёл ДКВР служит для производства влажного и перегретого пара. КПД данного оборудования достигает 92%. В качестве топлива используется уголь, дрова, газ, мазут. Если используется газ или мазут, то производство пара вырастает до 50%.
Расшифровка парового котла ДКВР
Это оборудование производится в нескольких модификациях. Аббревиатура ДКВР обозначает двухбарабанный котёл водотрубный реконструированный.
Первые цифры показывают количество производимого пара в тоннах за час. Второе число говорит о давлении пара, а в если есть перегреватель, то третье число в названии – температура пара при перегреве.
Для примера рассмотрим котёл ДКВР 10-13-250. Число 10 – это объём производимого пара за час, 13 – давление рабочего тела в кгс/кв.см., 250 – температура пара из перегревателя в °С.
Если после последнего числа стоит буква С, то значит предусмотрен способ слоевого сжигания. Если последнее третье число отсутствует, то значит в котле нет перегревателя и пар производится насыщенный.
Какие правила нужно соблюдать?
При проведении мероприятий по консервации котлов на производстве руководствуются требованиями, изложенными в РД 34.20.591-97 «Методические указания по консервации тепломеханического оборудования».
Эти же нормы следует соблюдать и владельцам техники, установленной в частных домах.
Если вы не уверены в своих знаниях или умениях, обратитесь в обслуживающую организацию. Специалисты проведут работы по остановке котла и консервации оборудования с соблюдением всех требований техники безопасности
Что необходимо помнить, если вы решили самостоятельно законсервировать отопительное или водогрейное оборудование:
Выше перечисленные правила необходимо соблюдать, чтобы защитить собственное здоровье и сохранить оборудование.
После длительного постоя отопительной и водогрейной системы потребуется расконсервация – процесс, также требующий соблюдения определенных правил.
Преимущества и недостатки
Данные котлы обладают рядом преимуществ, отличающих его от других агрегатов подобного типа. Основной плюс это высокая паропроизводительность. Это оборудование работает с высоким КПД даже при недостаточном давлении, меняющимся в диапазоне от 0,7до 1,4 МПа. В процессе эксплуатации нет необходимости пользоваться подготовленной водой.
Ряд достоинств котлов:
Из недостатков можно выделить только то, что при эксплуатации наблюдаются завышенные присосы холодного воздуха в газоходы от камеры сгорания до крайней поверхности нагрева (Да = 0,254-0,35).
Установка в систему отопления группы безопасности
Если вы занимаетесь модернизацией самостоятельно, общие затраты не превысят 3-5 тысяч рублей, а выполнять работы можно в летний период, когда система отопления не используется. Срок эксплуатации моей системы отопления — около шести лет. За это время выявились следующие проблемы:
1. Потёк предохранительный клапан, практически в первую неделю эксплуатации, заменили в магазине на новый клапан (заводской брак). 2. Примерно через год после ввода в эксплуатацию забился автоматический воздухоотводчик. Заменил в летнее время на ручной кран Маевского. Причина, скорее всего, в неправильном выборе емкостей для сбора и подготовки дождевой воды. 3. Из-за больших скачков напряжения в электросети сгорела система контроля загазованности в помещении котельной. Случай, естественно, негарантийный. Пришлось купить и установить стабилизатор напряжения на две розетки и повторно купить систему контроля загазованности.
Других проблем, связанных с эксплуатацией системы отопления, не было. Первый год котёл эксплуатировался на твёрдом топливе, в настоящее время работает на природном газу.
Правила использования водогрейных котлов в системе водяного отопления
Основные правила установки, монтажа и эксплуатации котла, как правило, прописаны в инструкции. В настоящее время выбор котельного оборудования достаточно велик и разнообразен, и учесть все нюансы в одной статье практически невозможно. Опираясь на свой личный опыт, а также опыт своих родственников и знакомых, считаю необходимым отметить ряд общих моментов, которые могут помочь правильной эксплуатации оборудования и системы отопления.
1. Первое и самое простое, что необходимо сделать, как бы это вам не показалось смешным, — напишите инструкцию по правильному использованию котла и системы отопления и разместите в помещении, где установлено данное оборудование. Далеко не факт, что эксплуатировать систему будете только лично вы, также как и не факт, что все ваши близкие родственники хорошо разбираются в нюансах устройства и работы системы отопления. Это особенно актуально, если используется газовое котельное оборудование, поскольку ошибочные действия могут привести к самым непредсказуемым последствиям. 2. Во-вторых, необходимо регулярно контролировать и отслеживать работу системы отопления по той простой причине, что те или иные отклонения в работе системы могут своевременно просигналить владельцу о том, что происходит что-то неладное. К сожалению, сталкивался с такими случаями, когда владелец не только не знает (не отслеживает) параметров работы своего оборудования, но даже не имеет элементарных понятий о ней.
Рекомендации для владельцев твёрдотопливных котлов
Основную опасность в этом случае представляют:
1. Закипание воды в котле и прогорание стенок котла. Обычно это связано с тем, что нарушаются нормы загрузки твёрдого топлива в топку котла, прописанные в паспорте на котёл, и не контролируется тепловой режим работы котла. 2. Возникновение задымления или пожара. Это происходит в том случае, когда чистку дымохода делают от случая к случаю. Главная опасность заключается в том, что при сгорании твёрдого топлива на стенках дымохода образуется сажа. В самом «простом» случае она затрудняет вывод дымовых газов в атмосферу, что может нарушить правильную работу самого котла. В этом случае возникает опасность для жильцов дома (в случае задымления жилого помещения). Кроме того, в случае возгорания сажи, температура горения которой очень высока, возможен пожар в самом доме. Поэтому чистка дымохода должна осуществляться регулярно, хотя бы раз в год, перед началом отопительного сезона.
Устройство ДКВР и принцип работы
Существует несколько типов оборудования этого производителя, отличающихся давлением пара и его количеством, произведённым за час. Все модификации снабжены двумя барабанами (сепараторами).
Размер верхнего барабана определяет ещё два типа: длинный и короткий. Котлы устаревшей модификации до 10 т/ч оснащены длинным верхним сепаратором, а модернизированные модели от 10 до 35 т/ч выпускаются уже с коротким барабаном. Котлы ДКВР имеют разнообразное оснащение, которое зависит от потребляемых ресурсов. Материал барабанов – сталь, их диаметр по внутренним стенкам 1 м.
Нижний барабан короче верхнего на размер камеры сгорания. Топка состоит из нескольких экранов и содержит мощный кипятильный трубопровод из, собранный из труб 51х2,5 мм. Топка поделена кладкой на две секции. Дымовые газы перемещаются по двум газоходам, образованным чугунной и кирпичной перегородками, и догревают трубы пучка конвекции. Затем через отверстие на задней поверхности котла покидают его.
Верхний барабан состыкован с коллекторами фронтальной части при помощи 16 труб, эта конструкция образует боковые экраны нагрева. С тыльной стороны котла верхний сепаратор при помощи кипятильных труб состыкован с нижним. Таким образом получается обширная конвективная зона нагрева. Для контроля объёма пара в пароохладитель вмонтирован дренажный вентиль на соединительных проводах. Трубы расположены на расстоянии 110 мм друг от друга во всех направлениях. Перепускные трубы соединяют коллектор с нижним сепаратором. Подпиточная вода заполняет верхний до определённого уровня. Далее оттуда вода опускается в коллекторы.
После чего смесь воды и пара поднимается из боковых экранов в барабан. Эта схема формирует два контура циркуляции рабочего тела. Существует и третий контур, его формируют оба барабана и пучок конвекции. Вода опускается сверху, а затем после нагрева смесь воды с паром по нагретому трубопроводу поступает обратно, где происходит разделение этих сред. Чтобы избавиться от излишней соли и водных вкраплений предусматривается применение устройство сепарации. Для образования перегретого пара предусматривается установка пароперегревателя. Конструктивно его располагают вместо части труб кипятильного пучка, за третьим рядом. Это устройство в условиях давления 1,4 МПа и температуры 250°С выполняется в виде вертикальной петли, а при условии 2,4 МПа – из нескольких труб 32х3 мм.
С чего начнем?
Бытовой газовый котел – мощное и производительное устройство, предназначенное для нагрева теплоносителя и прогона нагретой жидкости по отопительной системе дома. Современные котлы греют не только батареи, но и воду в кране в больших объемах, имеют электронное управление и различные механизмы безопасности
При покупке котла, следует обращать внимание на площадь обогрева, чтоб она была немного большей, чем ваша жилплощадь
Естественно, вы уже установили сам агрегат и выполнили все необходимые подключения и обвязку системы отопления. Проверили дымоход и тягу, а также сам прибор на исправность работы и отсутствие утечек. Этот этап работы, как правило, происходит в присутствии сотрудников газового хозяйства, которые тщательно протоколируют все результаты и «дают добро» на использование этого прибора.
Прежде чем запустить сам котел, необходимо заполнить отопительную систему – трубы и батареи, теплоносителем, то есть – водой. Для этого, внизу котла следует открутить вентиль. Для разных моделей котлов «внешность» этого подающего вентиля может быть разной, но его невозможно ни с чем перепутать. В крайнем случае, сверьтесь с инструкцией к вашему прибору.
Открыв вентиль, мы начнем подавать воду в трубы и батареи. Обязательно контролируем уровень давления, ждем отметки в 2 – 2,5 атм. Измерить этот показатель можно при помощи встроенного в котел манометра.
Когда достигнуто нужное давление внутри системы, необходимо стравить воздух, который может остаться внутри батарей и труб. Воздушные пробки в разы ухудшают теплоотдачу вашей батареи, разве такого результата вы добиваетесь?
Чтобы быстро и эффективно стравить воздух, необходимо открутить краны Маевского на каждой батарее. Сперва, вы услышите свист или шипение – это нормально. Если из радиатора начинает бежать вода – значит, воздушной пробки здесь нет.
Когда вы проверите все отопительные приборы – посмотрите, что теперь показывает котловой манометр. Вероятно, давление немного упадет и вам необходимо будет подпитать систему отопления водой.
Но кроме пробок в трубах, нормальной работе котла может помешать воздух, находящийся внутри циркуляционного насоса. Это легко исправить. Некоторые модели оснащены автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, она не достаточно эффективна, поэтому в первый раз лучше избавиться от завоздушивания вручную.
Для этого снимаем лицевую крышку с корпуса котла, затем ищем взглядом сам насос – цилиндрическую деталь с заглушкой под плоскую отвертку. Иногда, насос располагается за приборной панелью, которая легко отодвигается или снимается с затворов. Чтобы выпустить воздух с насоса, включаем котел в розетку и запускаем нагрев воды. Котел начнет запускаться. Насос тоже начнет включаться в рабочий процесс – подтверждением этого послужат непонятные булькающие звуки внутри агрегата – не пугайтесь, это воздух. Берем плоскую отвертку и потихоньку откручиваем заглушку. Когда потечет вода – заглушку закручиваем назад. Такую процедуру следует провести несколько раз. Когда вы перестанете слышать бульканье воды внутри прибора, и ваш газовый котел начнет работать – значит, от воздуха внутри насоса удалось избавиться полностью. На этом этапе снова следует сверить показания манометра с инструкцией к прибору. В принципе, на этом можно и остановиться – теперь ваш котел будет греть воду внутри радиаторов, а если это двухконтурный агрегат – то и в водопроводе.
Но не лишним будет и проведение опрессовки и промывки системы отопления. После этих процедур вы будете на 100% уверенны в том, что внутри радиаторов чисто, а ваша система отопления не имеет протечек.
Технические характеристики
Стоит заметить, что характеристики котлов отличаются не только по причине разной производительности, но и в зависимости от потребляемого топлива.
Линейка производимого оборудования достаточно велика, модели различаются по мощности, конструкции, назначению и виду топлива. Для сравнения приведём несколько таблиц с параметрами котлов, использующих разное топливо, при давлении 13 Бар без наличия пароперегревателя.
Характеристики котлов, использующих газомазутное топливо:
Характеристики котлов, работающих на твёрдом топливе (уголь):
Характеристики котлов, использующих древесное топливо (отходы, лузга, древесный торф):
Схема ДКВР
Вне зависимости от конструктивных отличий каждый ДКВР содержит: