Мои рецепты поль бокюз

Четыре секрета приготовления рыбы по Полю Бокюзу

В течение двух дней я наблюдала в Москве за тем, как работает Кристоф Мюллер. Обычное место работы французского шеф-повара — трехзвездный «Restaurant L’Auberge du Pont de Collonges» в Лионе. Ресторан принадлежит Полю Бокюзу и для краткости его обычно так и называют: «Поль Бокюз».

Если вы посмотрите рецензии в интернете, они делятся на две категории, как это обычно происходит в случае с мишленовскими ресторанами. Нет недостатка в критиках, которые утверждают, что L’Auberge du Pont de Collonges эксплуатирует заслуженную славу Бокюза, но еда там не впечатляет. Другие, напротив, уверены в том, что «Поль Бокюз» остается одним из последних храмов классической французской кухни.

С Кристофом Мюллером

Побывав на мастер-классе Кристофа Мюллера, а затем на коктейле в резиденции посла Франции в честь лионского шефа, я склонна поддержать вторых. Бокюзовский шеф действительно делает честь классической французской кухне, а Лион по праву продолжает считаться кулинарной столицей Франции.

Кристоф Мюллер приготовил во французском посольстве запеченного лосося

В прошлом году во время краткой поездки в Лион мне не удалось попасть в ресторан Бокюза, но я побывала в заведении Жоржа Блана, где попробовала классическое лионское блюдо – бресскую курицу в соусе из сморчков (см. здесь). Но еще большее впечатление оставляет поход на Лионский рынок (см. здесь), он с некоторых пор также носит имя Бокюза. Те же бресские куры, сыры, колбасы, устрицы, марципаны – все высочайшего качества, все выложено с таким вкусом, что, кажется, и в ресторан идти не надо, благо на рынке все это можно попробовать в одном из бушонов, как в Лионе именуют бистро.

Кристоф Мюллер и Замира Исматова (Atout France)

Эта та кулинарная культура, на которой строится культура лионских мишленовских ресторанов. В сами эти рестораны без предварительной записи не попадешь, и, будем прямо говорить, удовольствие это весьма недешево. Поэтому считаю большой удачей свое знакомство с Кристофом Мюллером, который приехал в Москву в рамках фестиваля «Искусство жить в регионе Овернь-Рона-Альпы».

Кристоф Мюллер препарирует сибаса

Лион, столица этого региона, славится не только своими ресторанами, но также фестивалем света, шелками, римскими древностями и трабулями – разветвленной сетью лабиринтов, по которым в жаркий или дождливый день можно обойти добрую часть старого города, не выходя на поверхность. Здесь же находится самая большая площадь Европы. Чего в Лионе нет, так это небоскребов.

Кристоф Мюлер с супругой сервируют запеченного лосося на приеме в посольстве Франции

В Москве они теперь есть, и в одном из них, башне «Федерация», на 62-м этаже расположен, как принято считать, самый высокий ресторан Европы, Sixty. Вот здесь и проходил мастер-класс высокой кухни Кристофа Мюллера.

Кристоф Мюллер препарирует сибаса

Обычно я выкладываю после мастер-класса понравившийся мне рецепт. На этот раз вам придется набраться терпения: собираюсь приготовить запеченную в слоеном тесте рыбу под рыбным муссом и соусом Шорон, как это делает мсье Мюллера. Блюдо сложное, кропотливое, но под Новый год можно расстараться. Лионский шеф готовил на мастер-классе сибас, а на следующий день во французском посольстве – лосося.

Запеченный лосось по рецепту Поля Бокюза

Автором рецепта Saumon en croute, sauce Choron является Поль Бокюз, который впервые приготовил рыбу таким образм в 1950 году. «Меня еще тогда не было на свете», — смеется Кристоф Мюллер.

Кристоф Мюллер препарирует сибаса

Сегодня я ограничусь маленькими секретами приготовления рыбы и соусов к ней, которыми поделился шеф Мюллер.

1. Как Мюллер разделывает рыбу

2. Как Мюллер приправляет рыбу

Справедливо считается, что в классической французской кухне соусы играют ключевую роль. Но, как говорит Кристоф Мюллер, не менее важно правильно приправить рыбу солью, перцем и оливковым маслом. Сам он меряет масло колпачком от бутылки. На одну хорошо посоленную и поперченную рыбу наливает один колпачок масла. Для аромата в брюшко рыбы кладет несколько веточек тархуна.

3. Порядок на столе по Мюллеру

Однажды мне довелось видеть, как известный итальянский актер готовился к съемкам сцены, где ему надо было закурить сигарету. Казалось бы, к чему тут готовиться? Но это только так кажется. Перед тем, как войти в кадр, актер внимательно изучил коробок со спичками, достал одну и положил обратно так, чтобы кончик спички чуть высовывался из коробка. В кадре ничто не должно отвлекать от игры, и ему не хотелось отвлекаться на возню со спичкой.

На столе повара все должно быть выложено в определенном порядке

Точно так же дело обстоит на кухне мишленовского повара. Когда вы приступаете к приготовлению блюда, очень важно выложить все ингредиенты на стол в той последовательности, как они будут использоваться в приготовлении, учит Мюллер.

4. Даже рыба в ресторане Бокюза должна улыбаться

Saumon en croute, sauce Choron – не только великолепное праздничное блюдо, в котором нежный вкус рыбы подчеркивается соусом Шорон, но оно еще и выглядит, как на королевском банкете. Рыба запекается в тесте, точно повторяющем форму рыбы с прорисованными чешуйками и даже улыбкой на рыбьих губах. В этот момент повар чувствует себя немножко скульптором.

Когда шеф-повар работает скульптором

На сегодня все. Я признательна Atout France, благодаря которому я, кажется, не пропустила ни одного фестиваля региона Овернь-Рона-Альпы в Москве, а значит, и ни одного мастер-класса выдающихся шеф-поваров из Лиона. Перед Новым годом, как обещала, поделюсь опытом приготовления рыбы по рецепту Поля Бокюза.

Источник

Поль Бокюз, легенда Франции

История помнит великих кулинаров прошлого. Антуан Карем, Огюст Эскофье, Карой Гундель навсегда вписали свои имена на страницы ее незримой книги, другие сгинули безвозвратно. Повара нового поколения — Джейми Оливер, Гордон Рамзи, Хестон Блюменталь, Томас Келлер — имеют все, о чем можно только мечтать, и лишь время покажет, кого из них вспомнят сто лет спустя. Но есть среди наших с вами современников и те, про кого совершенно точно можно сказать: свое место в пантеоне они заслужили еще при жизни. Ведь повара приходят и уходят, а гастрономия вечна. Именно ей посвятил свою жизнь классик французской кухни Поль Бокюз.

Мсье Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров, и с самого начала было ясно, какая судьба уготована мальчику, поступившему в один из ресторанов Лиона в качестве помощника повара. За пять лет до рождения Поля его дед, Жозеф Бокюз, продал семейный ресторан, а заодно и право пользования вывеской «Бокюз», вернуть которое внук смог лишь через много лет.

Но об этом позднее.

Ведь через юность Поля Бокюза, как и других людей той эпохи, кровавым росчерком прошла Вторая мировая. Сейчас стало модным обвинять французов в том, как быстро они сдали Францию и в том, что большинство из них не поддерживали Сопротивление, прекрасно чувствуя себя в условиях оккупации.

Так или иначе — но Поль Бокюз после начала войны вступил в армию в качестве добровольца, сражался и получил серьезное ранение в Эльзасе. Спасение пришло к будущему великому повару в лице американских докторов из полевого госпиталя. «Я всегда говорю, что в моих жилах течет американская кровь, потому что американцы делали мне переливание крови», — признавался Бокюз.

Как видим, практически все, на чем держится «новая кухня» (кроме совсем уж узкоспециализированных моментов), давно стало вполне привычным мейнстримом — а ведь в середине XX столетия такой подход к ресторанной кухне, резко контрастировавшей с кухней домашней, был в диковинку.

Сам термин «новая кухня», кстати, также впервые употребил Анри Го, описывавший блюда, приготовленные Бокюзом и его коллегами к первому полету авиалайнера Конкорд в 1969 году. Шесть лет спустя, в 1975, для приема в Елисейском дворце Бокюз впервые приготовил суп из трюфелей, впоследствии ставший его фирменным блюдом: суп из черных трюфелей, накрытый шапкой из слоеного теста, до сих пор подается в ресторане Бокюза под названием «Суп E.G.V.» в честь присутствовавшего на приеме президента Франции Жискара Валери д’Эстена. Прикоснуться к гастрономическим тайнам Елисейского дворца может каждый желающий за каких-то 80 евро.

Заслугой Бокюза стало даже не столько создание концепции «новой кухни», сколько ее активное распространение. Многие его ученики, взрощенные на «новой кухне», стали известными шеф-поварами, внедрившими эту традицию в своих странах, а «Золотой Бокюз«, созданный в 1987 году, стал самой престижной наградой, ежегодно присуждаемой поварам со всего света. Сам Бокюз также не был обойден всевозможными знаками отличия — достаточно упомянуть высшую французскую награду, орден Почетного Легиона. 30 марта 2011 года Кулинарный институт Америки присудил Полю Бокюзу звание «Повар столетия».

Простые смертные могут прикоснуться к творениям маэстро в его ресторане L’Auberge du Pont de Collonges, который чаще называют просто «Бокюз»: в 1966 году Поль Бокюз все-таки выкупил фамильный бренд, когда-то проданный его дедом. Ресторану, ныне являющемуся оплотом французской кухни, Мишлен присудил 3 звезды в 1965 году, и с тех пор он уже не сходил с вершины гастрономического Олимпа.

Многие критики, правда, утверждали, что такое особое отношение было своеобразным реверансом в сторону заслуг великого повара, не отражая реальную планку, которую держал ресторан — но кто бы осмелился отнять звезду у самого Бокюза. Несмотря на высокие цены, «Бокюз» записывались за много дней вперед. Для тех же, кто не может позволить себе столь дорогое удовольствие, Бокюз открыл в Лионе, который маэстро считал гастрономической столицей Франции, сеть брассери с более демократичными ценами.

В преклонном возрасте трудно не быть консерватором, тем более что и подход Бокюза, некогда революционный, давно уже стал классикой. К новым веяниям в кулинарии маэстро относился спокойно, считая, что если ресторан работает и полон гостей, шеф-повар все делает правильно, независимо от той кухни, которую он предлагает. Впрочем, про Феррана Адриа, которого считают создателем модернистского подхода к кухне, Бокюз говорил, что тот всего лишь повар.

И в этом, наверное, кроется вся философия самого титулованного повара современности: для того, чтобы достичь высот, не нужно быть создателем-чего-угодно. Достаточно быть просто поваром.

20 января 2018 года Поля Бокюза не стало — великий шеф, уже не первый год страдавший от болезни Паркинсона, скончался в своем ресторане.

По этому поводу министр внутренних дел Франции, Жерар Коллон, написал в своем твиттере: «Месье Поль был Францией. Простота и щедрость. Мастерство и искусство жить. Понтифик гастрономов покинул нас. Пусть наши шефы в Лионе и во всех уголках света еще долго берегут плоды его страсти».

Источник

Памяти Поля Бокюза: история, секреты и рецепты легендарного шефа

В суб­бо­ту, 20 янва­ря, во Франции ушел из жиз­ни леген­дар­ный шеф-​повар Поль Бокюз, кото­ро­го сооте­че­ствен­ни­ки ува­жи­тель­но назы­ва­ли «месье Поль» и «отец фран­цуз­ской кух­ни». Шеф-​повар скон­чал­ся на 92-​м году жиз­ни. Последние несколь­ко лет Бокюз стра­дал от болез­ни Паркинсона.

В память о леген­дар­ном шеф-​поваре, кото­рый нема­ло сде­лал для того, что­бы фран­цуз­скую кух­ню счи­та­ли миро­вым досто­я­ни­ем, мы под­го­то­ви­ли рас­сказ о его жиз­ни, собра­ли кули­нар­ные сове­ты и соста­ви­ли под­бор­ку луч­ших рецептов.

Немного о легенде

Поль Бокюз родил­ся 11 фев­ра­ля 1926 года в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор, кото­рая нахо­дит­ся непо­да­ле­ку от Лиона. Отчасти его судь­ба была пред­опре­де­ле­на: Бокюз про­ис­хо­дит из семьи потом­ствен­ных кули­на­ров, кото­рые зани­ма­лись гастро­но­ми­ей с XVII века. Можно пред­по­ло­жить, что страсть к кули­на­рии была зало­же­на в его генах. Тем не менее не все было глад­ко: дед Бокюза про­дал семей­ный ресто­ран неза­дол­го до рож­де­ния вну­ка вме­сте с пра­вом исполь­зо­ва­ния фамиль­но­го бренда.

В дет­стве Поль устро­ил­ся помощ­ни­ком пова­ра в один из ресто­ра­нов Лиона. Обучение кули­нар­но­му искус­ству при­шлось вре­мен­но отло­жить из-​за начав­шей­ся Второй миро­вой вой­ны. Бокюз отпра­вил­ся доб­ро­воль­цем на фронт, после кото­ро­го у него оста­лись бое­вые ране­ния. Когда вой­на закон­чи­лась, буду­щая леген­да фран­цуз­ской кух­ни вер­ну­лась в Лион. Сперва Бокюз устро­ил­ся на рабо­ту в ресто­ран «Матушка Бразье», а затем стал уче­ни­ком извест­но­го шеф-​повара Фернана Пуана.

—>

В 1961 году Бокюз при­шел на рабо­ту в ресто­ран отца. Семейная атмо­сфе­ра так бла­го­при­ят­но повли­я­ла на пова­ра, что в пер­вый год его рабо­ты ресто­ран полу­чил первую звез­ду Мишлен (прим.ред. гид Мишлен — наи­бо­лее извест­ный и вли­я­тель­ный ресто­ран­ный рей­тинг). Добился при­зна­ния не толь­ко ресто­ран: Бокюза назва­ли «Лучшим пова­ром Франции». Еще через год ресто­ран полу­чил вто­рую звез­ду Мишлен, а в 1965 году — тре­тью. Вскоре Бокюз выку­пил назад фамиль­ный бренд и над ресто­ра­ном появи­лась фир­мен­ная вывеска.

В 1975 году на тор­же­ствен­ном пре­зи­дент­ском при­е­ме Бокюза награ­ди­ли орде­ном Почетного леги­о­на. В меню при­сут­ство­ва­ло блю­до шеф-​повара: при­сут­ству­ю­щим пода­ли зна­ме­ни­тый суп из трюфелей.

—>

В 1970-​е годы в карье­ре Поля Бокюза про­изо­шел пово­рот. Вместе с неко­то­ры­ми дру­ги­ми шеф-​поварами он стал осно­во­по­лож­ни­ком и попу­ля­ри­за­то­ром так назы­ва­е­мой «новой кух­ни». В осно­ву тако­го под­хо­да лег­ла идея о том, что фран­цуз­ская еда может быть низ­ко­ка­ло­рий­ной. Шефы огра­ни­чи­ли исполь­зо­ва­ние сыров, соусов и вина, сде­лав акцент на све­жих сезон­ных про­дук­тах. При этом Бокюз при­зна­вал­ся, что сам он любит фран­цуз­скую кух­ню во всем ее мно­го­об­ра­зии и не отка­зы­ва­ет себе в соусах и сырах.

—>

В 1987 году Поль Бокюз учре­дил меж­ду­на­род­ный кон­курс шеф-​поваров «Золотой Бокюз», кото­рый суще­ству­ет до сих пор.

На этом дости­же­ния Поля Бокюза не закан­чи­ва­ют­ся. В 1989 году авто­ри­тет­ный ресто­ран­ный гид Gault Millau назвал его «шеф-​поваром века». Это же зва­ние при­су­дил ему Кулинарный инсти­тут Америки в 2011 году.

—>

Свои собо­лез­но­ва­ния в свя­зи с кон­чи­ной леген­дар­но­го шеф-​повара выра­зи­ли извест­ные лич­но­сти Франции.

И для про­стых люби­те­лей пищи, и для самых взыс­ка­тель­ных гур­ма­нов как на тер­ри­то­рии Франции, так и в самых отда­лен­ных стра­нах Поль Бокюз был вопло­ще­ни­ем фран­цуз­ской кух­ни. Одно его имя содер­жит в себе всю фран­цуз­скую гастро­но­мию с ее щед­ро­стью и ува­же­ни­ем к традициям.

Эмманюэль Макрон,
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ

Поль Бокюз умер. Гастрономия в тра­у­ре. Месье Поль был Францией. Простота и щед­рость. Мастерство и искус­ство жить. Понтифик гастро­но­мов поки­нул нас. Пусть наши шефы в Лионе и во всех угол­ках све­та еще дол­го бере­гут пло­ды его страсти.

Жерар Коллон,
ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР

Кулинарные секреты Поля Бокюза

—>

Рецепты от Поля Бокюза

Делимся рецеп­та­ми изыс­кан­ных блюд от леген­дар­но­го шеф-​повара Поля Бокюза.

Клафути — попу­ляр­ный фран­цуз­ский десерт, кото­рый пред­став­ля­ет собой нечто сред­нее меж­ду запе­кан­кой и пирогом.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

—>

Карп, запе­чен­ный в духов­ке, полу­ча­ет­ся осо­бен­но неж­ным и вкусным.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

—>

Поль Бокюз — поклон­ник соч­ных стей­ков. Он гото­вил их из мини­му­ма ингре­ди­ен­тов. Берите пример!

Ингредиенты:

Способ приготовления:

—>

Источник: KitchenMag

Share the post «Памяти Поля Бокюза: исто­рия, сек­ре­ты и рецеп­ты леген­дар­но­го шефа»

Источник

Мои рецепты поль бокюз

Дорогие участники, какой роскошный вышел раунд!

Спасибо всем, кто захотел вспомнить рецепты мэтра Поля в эту прекрасную весеннюю пору.

Вы только полюбуйтесь, какие тут рецепты!

Рецепт Поля Бокюза из книги « Мои лучшие рецепты» вообще-то для дорады, но сибас на прилавке выглядел куда веселее, поэтому и сделала такую замену.

Мои замечания.
Поскольку я готовила половину нормы, взяла сковороду диаметром 18 см. Первый раз надо переворачивать, пробуя лопаткой, тогда, когда чувствуется что он перевернётся )), примерно через 7 минут. Через 2 минуты выровняла края лопаткой, чтоб были без скоса. Забыла положить оставшийся сахар в яблоки, мне и не нужно было, как оказалось.
Пекла 40 минут, переворачивала каждые 5 мин. Масла больше не добавляла.
Получается не оладь, не блин, а именно пирог, очень румяный, довольно плотный, слегка влажный от яблок и вполне пропеченный. Вкусно! очень.

Простой домашний рецепт. Прижился на моей кухне. Минимум ингредиентов и усилий. Но соус получается совсем не банальный. Уксус в процессе практически весь выпаривается, оставляя соусу приятную кислинку. В рецепте целая курица, но мне кажется лучше взять одни бедрышки.

Выложить в форму, подравнять края, наколоть тесто вилкой. Дополнительно можно засыпать фасолью, предварительно прикрыв тесто пергаментом.
Выпекать в разогретой до 180 г духовке 15 минут.
Лимоны вымыть, натереть на мелкой терке цедру, отжать сок.
Смешать размягченное сливочное масло с сахаром, сливками, яйцами, тщательно перемешать. Затем добавить цедру и сок, перемешать.
Достать песочную основу из духовки, убрать груз. Нагрев духовки уменьшить до 120 градусов. Влить крем в основу и поставить в духовку на 30 минут.
Остудить. Убрать в холодильник на 3 часа.
Украсить по желанию. В книге никак не украшают. А я малинку положила. Иначе блекло очень получалось.

Прекрасно с чаем и кофе. Но у нас к десерту было вино «Солярис» от Винодельни Нестеровых (Помните я про них писала, рассказывая про свое путешествие по Краснодарскому краю?). Дюшес и прополис в аромате (намек на сливочность во вкусе) прекрасно оттенили лимонную выпечку, а выпечка придала изысканность вину.

Примечания: я всегда добавляю в тесто 1 ст.л. рома. Я добавляю масло на сковороду только при выпекании первого блина, а затем уже не добавляю.
Блины получаются не сладкие, поэтому к ним смело можно подавать варенье, шоколадную пасту, сгущенку и так далее.

Восхитительные, небольшая порция готовится очень быстро.

Источник

Отчет о посещении ресторана великого повара Поля Бокюза

Ну, а вот, например, неплохой ресторан на берегу какой-то реки.

Второе, что видишь, портрет повара, потому что именно он главное действующее лицо в ресторане, а не официанты и лабухи на сцене.

Что будете есть? Что будете пить?

Если выбор за меня уже сделал шеф, то я предпочитаю довериться ему.
Нет, ну правда, как можно дирижеру указывать, что и в какой последовательности ему лучше играть?
Шеф всегда лучше знает свое меню, и что с чем сочетается, что за чем должно следовать!

Все, Валя, все, редактор моей третьей книги, все, друг мой! Поздно думать! Пора есть.
Пока пили шампанское уже принесли замечательный крем из порея, картошки и трюфеля.

И кусочек хлеба тоже принесли.

Как вдруг. О, счастье! Шеф вышел к нам!

Мсье Поль находится в преклонном возрасте, иногда чувствует себя неважно, поэтому не всегда выходит к гостям, хотя считает это своей первой обязанностью.
Но мы к нему не с пустыми руками приехали, мы привезли его новые книги, изданные в России. Галина Петровна Мирошниченко переводила, Валентина редактировала и издавала, а у вас нет совести, если вы до сих пор не пошли и не купили книги этого великого человека, а купили какое-то очередное исполнение рабиновичем арий карузо.

Потому что к этому моменту нам уже принесли под ажурной сеточкой фуа-гра.

К фуа-гра подали Гевюрцтраминер, и это вино подходило к фуа-гра как нельзя лучше.

Вино к следующему блюду.

Этот великий суп был создан ко дню вступления в должность президента Франции в 1975 году, и Поль Бокюз получил за него орден.

Что же было в супе, за который орден дают?
Превосходный говяжий бульон, фуа-гра, трюфель и все это закрыто крышкой из слоеного теста, как на круассаны (как мне показалось).
В России тоже будут давать ордена за супы, я знаю, вот увидите.

Посмотрите на обои, пока несут следующее блюдо. Что-то они мне напоминают!

Вино к следующему блюду.

Ладно, теперь Бог с ними, послушайте, что это такое: филе рыбы соль, несколько полосок лапши, овощи, соус, и все это запекалось под сыром прямо на тарелке. В общем, это как раз такое блюдо, за которое в десятках наших якобы кулинарных сообществ распнут и заплюют. Но это божественно вкусно!

Погодите, дайте-ка я посмотрю на это сборище идиотов еще раз.
Смотрите мне в глаза, умники!

Все, теперь пошли на кухню, благодарить за вкусную рыбу.

Вот сегодняшний шеф.

Вот ребята у плиты. Молодцы!

Сейчас будет подавать соус. Молодец!

Знаете, для чего заготовили говядину и фуа-гру? Молодцы!

Это сыр такой молодой, очень вкусный, как в последствии оказалось. Молодцы все, начиная от коровы.

Моют посуду и утварь. Чисто моют! Молодцы!

Колдуют в кондитерском цехе. Молодцы!

Волосатый шоколадный десерт. Молодцы!

Все десерты на сегодня готовы и дожидаются своей очереди подачи. Молодцы!

Смотрите, какой шкаф! Сохранили, молодцы!

Помешивает кипящее молоко с ванилью для мороженного. Молодец, только худенький.

На кухне чистота и порядок. Молодцы!

Медь сияет! Молодцы!

Вот как надо содержать кухню! Молодцы.

А вот как надо запекать соус под сыром. Молодцы!

Здесь продают книги Поля Бокюза и сувениры.

Наверное, в те дни, когда была сделана эта гениальная фотография основателей новой французской кухни, какой-то художник гелевой ручкой тоже нарисовал шарж с подписью «Мания величия не лечится». Не знаете, где сейчас тот художник? Мне надо ему сказать, что не лечится отсутствие чувства юмора. А фотография великолепна!

А вот это уже не игрушки. Это его винный погреб.

А это водочка, можно купить и взять с собой. Я, наверное, тоже выпущу под своим именем несколько видов водки.
Если уж все равно пьете, так будете хоть пить хорошее и понемногу.

Говорят, мсье Поль умеет готовить курицу как никто другой.

Камин в зале ресторана.

Вот такой шкаф ни у кого не завалялся? Я б купил, мне надо для моих житейских надобностей.

Это мочевой пузырь.
Так, сколько человек упало в обморок?
А колбасу, надо думать, никто не ест? Что там используют для оболочки, никто не знает?

А кто угадает, что готовилось в пузыре?

Ну это гарнир из овощей, чудесный.

«Еще более странная идея варить трюфеля (хоть черные, хоть белые), да к тому же ссылаясь на народный опыт. Это про кого? Про пьемонтских итальянцев или альпийских французов? У других черный и белый трюфель не растут. Или те другие априори лучше знают, как поступать с трюфелями?
. ничего не понимает в трюфелях, в отличие от гениальног о сына узбекского народа»

Ладно, забудем, проехали. Что теперь поделать? Люди встречаются, люди расходятся, жизнь идет.
Ох, а вот это соус замечательный со сморчками!

Ох, какой соус! Ох, какая курица! Ох, я бы рис чуть-чуть иначе под это блюдо приготовил. Но и так тоже очень хорошо! Браво! Браво!! Бис. Ой, это я уже погорячился. Бис будет лишним.

Пошел прогуляться еще раз. а на кухне никого! Все! Все чисто, и никого. Ушли катать девчонок на скутерах и маленьких машинках.

А пойдем во двор ресторана?

Я изучил зеленые насаждения во дворе и пришел к выводу: Красиво!

Не знаете, зачем во дворе ресторана колокольня? Но. Красиво!

Кухню можно и отсюда разглядывать. Красиво!

Ворота в ресторан. Красиво!

Золотой петушок. Красиво!

Гильотина для сыра. Красиво!

Молодой сыр на тарелочке. Красиво!

Больше ему не съесть.

Если только запить?

Ох, да еще же десерт!

Источник