Амортизаторы каяба и пружины на шевроле ниву
Chevrolet Niva Chevrolet Niva GLS › Бортжурнал › Амортизаторы «синие» KYB Premium на Шевроле Нива.
Краткий отчет об эксплуатации «синих» амортизаторов KYB Premium на Шевроле Нива.
Много говорить тут, собственно, и не о чем. Отличные амортизаторы. Не чата заводским ни в чем.
Заводские амортизаторы отработали всего коло 15 000 км пробега. Далее резинки в «ушах» порассыпались. На переднем правом, так почти вылетел сайлент-блок.
Поехал на сервис. Первое, что предложили — купить новые сайленты и перепрессовать. Решение копеечное. И дальше будет ездить. Так и сделал.
Но, пришло лето, а лето это М.Утриш. А М.Утриш это грунтовка, усыпанная крупными камнями. Трясучка наипротивнейшая. Чтобы меньше трясло и кидало надо быстрее ехать ))) Пословица тут работает четко.
По возвращению с первой же поездки на М.Уриш, я почувствовал, что машина себя ведет не так как надо. Вроде рулится, вроде тормозит, но что-то не так. Несколько раз выходил смотрел, ничего не заметил. Так и доехал до дому. Скорость держал поменьше. Думал в тот момент, что то ли тягу погнул, то ли крепление заднего моста где-то оторвалось, то ли рычаги… Много было вариантов.
В итоге с утра поехал к товарищу в гараж. Тот сразу заметил, что задний правый амортизатор развалился и шток гуляет свободно. Грусть печаль огорчение (((
Покурил гугл, посмотрел форумы. Решений много, но вроде самый оптимальный вариант по цене / качество = Kayaba (KYB). Пошел в магазин. Как специально у них не оказалось никаких других вариантов кроме «синих» KYB Premium. Взял все 4. Поменяли вкруг.
Выехал на дорогу. И сразу понял насколько амортизаторы могут влиять на ездовой комфорт )) Просто класс. На заводских пружинах они прям решают ) Машина получила плюс стопятьсот к управляемости и комфорту.
А еще… А еще прошло уже больше 80 тыс. км с тех пор, как я поставил эти амортизаторы. Я за это время уже раз 50 съездил на этот М.Утриш и еще в кучу мест похуже. А ничего им не сделалось. Даже сайлентблоки стоят родные. Не менял. В общем я очень доволен.
А после установки пружин Рейд ТС, важность хороших амортизаторов еще больше возросла. Я не уверен, что штатные амортизаторы в принципе хоть как-то бы могли работать с ними в паре. А KYB работают.
Если придется менять, может попробую вариант Excel-G. А может и такие же снова поставлю. А может они и не сломаются никогда. Кто знает ))
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Амортизаторы kyb Excel-G + лифт задней части.
Замена амортизаторов требовалась очень давно. Тем, что стояли на авто отроду лет 10, а то и больше. На передних уже вываливались втулки.
Поэтому решено было брать сразу хорошие амортизаторы и не размениваться на ерунду. Выбор пал на kyb Excel-G
в совокупности с уже установленными усиленными пружинами от lesjofors-hd идеальный вариант.
До этого момента лифт задней части авто был сделал из пружин lesjofors hd и проставки(усиленные) от соболя.
Проездив так несколько месяцев начал замечать, что машина завалилась на один бок, пружина не ровно стояла в проставке, да и сами они прилично просели, видимо усиленного у них только название. На смену им были заказаны проставки из полиуретана
Положительных отзывов за эти проставки много поэтому будем надеяться, что они не просядут и прослужат мне долго, а лучше вечно. Темболее за такой кусачий ценник.
В комплекте к данному лифту были куплены укорочённые кронштейны задних амортизаторов, т.к до этого с пружинами lesjofors и соболевскими проставками длины амортизаторов не хватало, и они прилично долбили.
И также был куплен кронштейн переноса тяги панары, дабы вернуть мост в нормальное, рабочее положение.
С кронштейном панары прям до смешного не мог его поставить, уже даже хотел позвать жену болгарина, но во время мне товарищ с драйва подсказал, как это сделать
Тягу усиления тормозных усилий изготовил сам. Имеем стандартный кронштейн, расстояние между болтами 85мм
Увеличиваем расстояния между болтами до 115мм.
Разрезал стандартный кронштейн на две части изготовил пластины для удлинения приварил их и покрасил.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Амортизаторы KAYABA
Всем привет. Вот и пришло время амортизаторов.Передние уже подпрыгивают а задние просто не держат на днях в повороте на кочках ели удержал машину. Амотрики уже менял прошлой весной в мае ставил СААЗ ну и в итоге это уже третьи две замены и родные.Вот решил ставить KAYABA. Так вот вопрос? KAYABA Excel-G газ или KYB Premium масло.Сам вообще склоняюсь к маслу. Считаю что газ на ниве ни очень а ведь на семейном vw стоят как раз газ. В конце концов нива не легковой авто.Прошу поделиться личным опытом и наблюдениями.
Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2016
Chevrolet Niva, 2017
Chevrolet Niva, 2018
Комментарии 23
Взял KAYABA PREMIUM (в автодоке) — мне нравится, но в месте с амортизаторами менял пружины.
www.drive2.ru/l/8699813/
закинул сегодня удочку в автодок.получил ответ 8000 рупий готовьте.запросил у амортизаторы 196 то же самое.что то цены какие то кусачие стали
Ни чё себе. Это масляные? Посмотри здесь еще www.kayaba-region.ru/
закинул сегодня удочку в автодок.получил ответ 8000 рупий готовьте.запросил у амортизаторы 196 то же самое.что то цены какие то кусачие стали
В автодоке 444267 — 1726 рублей, 444266 — 1221 рубль. Сейчас смотрю.
ага спасибо с авто доком разобрался. это они мне по максимальной цене выставили
В автодоке 444267 — 1726 рублей, 444266 — 1221 рубль. Сейчас смотрю.
ты по этой цене брал?
Примерно 5500 вышло за 4 амортизатор.
Во 5.5 это же не 8 а на пару рупий можно еще взять каких нить ништяков для машины и на питик ВОДКИ. А в гараже поменять амортики и культурно отдохнуть.
В автодоке 444267 — 1726 рублей, 444266 — 1221 рубль. Сейчас смотрю.
спасибо за артикулы!
Вопрос к землякам где в ЕКБ купить амортики KAYABA
смотря где будете машину эксплуатировать-если в городе то масляные комфортнее по ямам скакать, на газ-мясе всю душу из машины вытрясет. На моей спереди стоят газ мяс токико, сзади-белмаги масляные. В городе комфортно ездить, и не клюет носом перед светофорами
Езжу на каяба газмасло год. По трассе просто шикарно для шеви, в повороты на раз, крены и клевки пропали. По бездору дискомфорта не ощущаю, по жестче но не критично и в этом тоже есть плюс: когда по буеракам надо аккуратно ехать, морда не клюет. Я за газмасло каяба
Ставь Monroe, и дешевле, и не хуже.
По наполнителю — я бы взял газмяс, ибо на масле кивки у машины такие, что будто на лодке.
У меня вкруг стоят газовые, уже год прошел, пока полет нормальный.
Никогда не ставь зад и перед разной жесткости амортизаторы! Что касаемо твоего вопроса (газ-масло или масло) скажу следующее. Амортизаторы Excel-G очень хорошо ведут себя на асфальте и мелких неровностях. Ты сразу заметишь разницу в управляемости автомобиля. Однако всё хорошо не бывает. Если ты выедешь на пересечёнку, то позвоночник твой будет чётко чувствовать каждый ухаб. Если у тебя езда и асфальт и просёлки, то поставь Premium и думаю не пожалеешь. Кстати как человек недалёкий от продукции данной компании могу добавить следующее. При установке 4 амортизаторов в центрах сертифицированных KYB тебе должны дать гарантию на них 24 месяца, то бишь 2 года!
принято к вниманию. Спасибо
Никогда не ставь зад и перед разной жесткости амортизаторы! Что касаемо твоего вопроса (газ-масло или масло) скажу следующее. Амортизаторы Excel-G очень хорошо ведут себя на асфальте и мелких неровностях. Ты сразу заметишь разницу в управляемости автомобиля. Однако всё хорошо не бывает. Если ты выедешь на пересечёнку, то позвоночник твой будет чётко чувствовать каждый ухаб. Если у тебя езда и асфальт и просёлки, то поставь Premium и думаю не пожалеешь. Кстати как человек недалёкий от продукции данной компании могу добавить следующее. При установке 4 амортизаторов в центрах сертифицированных KYB тебе должны дать гарантию на них 24 месяца, то бишь 2 года!
есть разница между стоком и каябой маслом (премиум)?
На мой субъективный взгляд на KYB premium машинка как будто чуть пожесче. Но может кажется только.
По мне на зад надо масло, на перед газо масло.Хо тя у самого по кругу каяба газо- масло.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Пружины LESJOFORS. Амортизаторы KAYABA EXCEL-G. Втулки для усиления балки. Демонтаж. Часть 2.
Доброго времени суток! Итак, в предыдущей части бортжурнала я рассказал о том какие запчасти были куплены, теперь переходим к делу. Честно сказать, долго не мог решиться на такой глобальный ремонт, подготовка заняла около двух месяцев. Были проблемы с гаражом, там стояла служебная машина, которая была не «на ходу». После того как ее удалось «поставить на ноги», начались снегопады и засыпали гараж по грудь. Время шло, пружины и новенькие амортизаторы томились на темном, пыльном складе. В январе, с приходом морозов 20-25 градусов, отказались работать задние амортизаторы, машина после проезда неровностей еще раза 3-4 совершала затухающие колебания задком. В добавок на них же разбило сайлентблоки и от заднего моста начали доноситься страшные звуки. Ужас! Откладывать ремонт уже было нельзя, выбрал выходные потеплее и встал на ремонт.
Начал с передней оси. Домкратим машину и ставим под кузов упоры, я использовал бревна по 450 мм. длинной и диаметром примерно 250-300 мм. Передок стоит на бревнах, передняя ось вывешена, отлично. Снимаем колеса. Все резьбовые соединения, которые будем разбирать, чистим корщеткой и заливаем WD-40.
Ну все понеслась, крутим гайки! Первым делом откручиваем ступичную гайку. Устанавливаем домкрат под нижний рычаг, установить нужно надежно, в скором времени только он будет держать пружину от вылета со своего места. Сжимаем пружину домкратом до тех пор пока машина не начнет подниматься, но все же будет оставаться стоять на бревнах под кузовом.
Откручиваем три гайки М8 крепления верхней шаровой опоры и три гайки М8 крепления нижней шаровой опоры. Отводим ступичный узел в сторону и подставляем под него брусок, тут надо быть аккуратным, ступичный узел сейчас держится лишь на рулевой тяге и тормозном шланге и в случае падения с бруска, повиснет на тормозном шланге, что не есть хорошо для последнего.
Продолжаем. Откручиваем стабилизатор от чашки нижнего рычага, 2 гайки М8. Откручиваем и снимаем амортизатор. После того как амортизатор снят, наступает самый опасный момент т.к. пружину сейчас держит только домкрат. Аккуратно опускаем домкрат до тех пор пока пружина не снимется.
Снимаем верхний рычаг путем откручивания 2 гаек М12, крепящих его к балке. Осторожно не растеряйте развальные шайбы, которые установлены, на болтах крепящих рычаг к балке, сразу за осью рычага. Предварительно позвонив мастеру который будет делать развал-схождение, выяснил что эти шайбы необходимо оставить как было, он потом сам снимет рычаг и сделает как надо. Это не классика где заводские шайбы лучше выкинуть, чтобы не пришлось их потом вырубать.
Ну вот и десерт, нижний рычаг! Открутив самоконтрящуюсю гайку М16 оси нижнего рычага и постучав по оси кувалдой понял, что здесь нужна военная хитрость. Берем в руки УШМ, 125-ой вполне хватает, и отпиливаем ось нижнего рычага с обеих сторон. Рез необходимо делать между сайлентблоком и шайбами, которые используются для регулировки угла кастора, чтобы из втулки ось торчала примерно по 10 мм. На всякий случай так сказать.
Бить по ней кувалдой бессмысленно, только расклепаем конец оси. Нам поможет перфоратор! Ставим его в режим удара без сверления, вставляем короткий бур, у меня был хвостовик от обломанной 6-ки, хорошенько упираемся и пытаемся выбить ось из втулки, периодически меняя сторону направления удара как бы раскачивая ось. По правде сказать, хоть этот способ довольно эффективный и при должном усердии, я уверен, принес бы свои плоды, у меня с ним ни чего не вышло, хотя я не сильно старался т.к. у меня был козырь в рукаве. Очень кстати под рукой оказался ацетилен с кислородом, зажигаем горелку и в путь! Только надо подумать как защитить пыльник внутреннего ШРУСа, дабы тот не сгорел.
В общем, греем минут пять ось и втулку. Берем в руки перфоратор и продолжаем раскачивать ось во втулке. Буквально через пол минуты ось поддается и становится заметно движение. Продолжаем раскачивать и окончательно выбиваем ось, все это сопровождается густыми клубами коричневой пыли ржавчины.
Кстати, не стоит пренебрегать мерами безопасности при производстве огневых работ!
Первый этап закончен, берем все рычаги и идем в тиски, менять сайлентблоки. По этому поводу был куплен специальный съемник, который, как оказалось, неплох и очень мне помог, но больше в качестве набора оправок.
Как показала практика, съемник съемником, а тиски, метровая труба, гидравлический пресс, молоток с зубилом и пропановый баллон с горелкой в этом деле абсолютные фавориты. Подробно процесс описывать не буду, сие действие относится к силовым видам слесарных работ. Замена сайлентблоков заняла у меня времени часа четыре, почти в два раза больше чем демонтаж передней подвески.
К моему удивлению, сайлентблоки из верхних рычагов не поддались тискам, пришлось воспользоваться гидравлическим прессом. И тем не менее, сайлентблоки развалились, внутренняя втулка приржавела к оси рычага, внешняя к самому рычагу, вываливалась только резина. Потом приходилось греть рычаг и ось, чтобы снять остатки сайлентблоков. Хочу предупредить, рычаги хоть и выглядят крепкими, но погнуть их прессом или тисками не составит труда. Будьте аккуратны.
После того, как остатки старых сайлентблоков были удалены из рычагов, пришло время ставить новые. Мажем сайлентблоки графитной смазкой и запрессовываем в рычаги, посадка в рычаги очень плотная, по этому считаю, что смазка не навредит. Съемник переходит в разряд запрессовщика.
Съемник только задает направление сайлентблоку и немного запрессовывает его. Дальше приходится применять тиски вкупе со съемником. Процесс идет. Торопиться не стоит, т.к. можно помять сайлентблок. Необходимо постоянно контролировать процесс запрессовки сайлентблока, дабы избежать перекоса оного. В этом хорошо помогает съемник.