Болт крепления шаровой опоры дэу матиз артикул
Daewoo Matiz «Песочный Cкороход» › Бортжурнал › Замена шаровых
Замучал стук с права, при осмотре выяснилось, что шаровая попросту износилась и болтается. Причём болтается так, что видно без применения «спецредств» Итак замена. Заказал сразу два рычага Lemforder 16206 01 (номер GM 96316765) Для тех кто не в курсе, правый и левый рычаги одинаковые.
Итак последовательность действий.
— Изучаем записи коллег матизоводов.
— Домкратим, снимаем колёса, проливаем все ВэДешкой
— Снимаем рычаг поперечной устойчивости. Я снял и лонжероны полностью. Обеспечивается большая свобода действий.
— Выкручиваем болт фиксации пальца шаровой к поворотному кулаку.
— Теперь самая капризная часть, о которой столько историй и нецензурных выражений, болт крепящий рычаг к кузову. Здесь используем только качественную головку на 14, чтобы избежать повреждения граней болта.
— Болт с правой стороны выкрутил без проблем, что меня весьма обрадовало. Рычаг был извлечён и осмотрен, палец шаровой так легко двигался в стороны, стало окончательно понятно, что замена своевременна.
-Левая сторона преподнесла классический сюрприз, болт приржавел в втулке сайлентблока. При попытке откручивания сайлентблок пружинил, и казалось что пора думать о «героических» способах снятия болта. Но когда я вылез из под машины обнаружил что болт все таки откручивается.
Без мазохизма расшатывая и борясь с сайлентблоком болт был выкручен. Времени ушло примерно час. Повторю еще раз, работать с болтом только качественной головкой, потихоньку его расшатывая.
— Фото старых рычагов не делал, на вид они такие же ка новые, только шаровый палец двигается свободно.
— Удивили резинки которые были в комплекте с рычагами.
— Собираем все в обратном порядке. Болты крепящие рычаг не забываем смазать. Сразу их не затягиваем.
— Вставляем на место палец шаровой опоры, фиксируем его болтом.
— Рычаг поперечной устойчивости, тоже стразу везде не затягиваем, наживляем и по мере усадки резинок постепенно протягиваем все гайки.
— Не забываем про лонжерон, в месте его крепления к кузову гайка и сбоку маленький болт.
— Обязательно шплинтуем гайки на месте крепления рычага устойчивости и рычага шаровой.
Итак подвожу итоги:
По времени потрачен весь день.
По финансам примерно 3000 рублей.
Что желательно менять — покупать сразу, рычаги — два, два болта (96318940 Болт крепежный), четыре резинки как на фото (96380586 Втулка стабилизатора переднего), и две резинки в место крепления рычага устойчивости к кузову (96322618).
У меня сложилось мнение, что после покупки новой машины из салона, нужно эти капризные болты выкрутить, смазать и закрутить на место, чтоб сэкономить время и нервы.
Daewoo Matiz GoldFish › Бортжурнал › Стук спереди и замена шаровых рычагов
Замучал меня постоянный стук на гравийной дороге. Отвратительный стук. Ужасный стук.
Подумал, что пора задуматься над заменой шаровых рычагов. Очень своевременно, как оказалось. Шаровая на левом рычаге очень неплохо молотила, люфт порядочный.
Начитавшись страстей про замену этих рычагов, насмотревшись видео у Труфанова на эту тему, наслушавшись рассказов коллег о замене рычагов на Матизе, приготовился я к худшему. Взял дрель, болгарку, кучу дисков к болгарке разного размера, даже электролобзик взял с полотнами по металлу зачем-то.
А рычаг взял… и открутился. Легко, быстро, без каких-либо заморочек. Шаровую дольше вытаскивать как оказалось. Болты, как ни странно чистые, не ржавые, посадочное место рычага тоже чистенькое. Рычаги заводские, судя по всему. Т.к. Матиза я забрал с пробегом 45000, сомневаюсь, что бывший владелец что-то там менял, он жадноват как-то на мой взгляд.
Ну да ладно, это не важно и не в тему ))
В любом случае купил полный комплект — болты шаровых, болты рычагов, рычаги соответственно и пружинных шайб горсточку из 4-х штук.
Процесс замены не шибко сложный, достаточно ямы.
Обязательно придется снимать стабилизатор, поэтому желательно совместить замену рычагов с заменой втулок стабилизатора, чтобы больше туда не лазить. Втулки берите оригинал обязательно! Они не дороже аналогов, но лучше по форме и качеству.
Все болты при сборке покрываем графитной смазкой, т.к. второго такого шанса может и не быть ))
А дальше фото…
Пыльник на правом наконечнике закончился. Заказал. Жду. Через недельку — внеплановый развал-схождение после замены наконечников. А там и замена масла с фильтрами как раз подойдет. Снова траты (((
После ремонта вылез предательский чек… поругался на низкий сигнал датчика положения дроссельной заслонки. После сброса газа обороты зависают первое время, а потом неравномерно на холостых от 900 до 1400 плавают. Не в первый раз такое, видимо самому датчику плавный капец приходит.
Каталожные номера деталей для удобства заказа:
CEKD5 — CTR — Наконечник рулевой (2 шт)
CQKD1 — CTR — Рычаг (2 шт)
96318940 GENERAL MOTORS — Болт рычага (2 шт)
94500853 — GENERAL MOTORS — Болт шаровой (2 шт)
94525021 GENERAL MOTORS — Шайба пружинная (4 шт)
96322618 GENERAL MOTORS — Втулка стабилизатора переднего (2 шт)
96380586 GENERAL MOTORS — Втулка стабилизатора переднего (4 шт)
94535757 — GENERAL MOTORS — Шплинт (4 шт)
31023855 — ZAZ — Датчик положения дроссельной заслонки (1шт)
Всем добра и отсутствия посторонних стуков в подвеске!
Daewoo Matiz 1.2MPI 90Hp 130Nm 700Kg › Бортжурнал › Снятие прикипевшего рычага с шаровой
Раскрываем уникальную методику снятия рычагов с намертво прикипевшим болтом.
В матизе есть паршивое место, это болт поперечного рычага с шаровой.
Шаровые по нашим дорогам ходят к сожалению не долго, от 60 до 80 т.к. в среднем.
Это как правило 3-5 лет эксплуатации. За это время, пока рычаг исправен, на болт крепящий его к кузову попадает вода. Зазор между втулкой и болтом очень маленький. И болт вместе с втулкой ржавеют друг на встречу другу. И через 3-5 лет, представляют собой единое целое. Неразборный узел.
Подобное встречается сплошь и рядом, но тут вся проблема, в том что нет доступа для срезания болта. Рычаг вставляется как бы в «домик», закрытый со всех сторон. И ко всему имеет приваренную к кузову гайку, к которой так же нет доступа. В итоге получается не «домик» а «крепость». Кто столкнулся, могут сказать очень много тёплых слов на эту тему.
Каких только способов не придумали. Сколько перепробовали сами, своими руками. Всё было слишком сложно, слишком дорого. Требовало либо по 3-4 часа на каждый рычаг, либо газовый резак, либо сварочный аппарат для заваривания последствий работы болгаркой. Всё слишком тяжело, и повреждает кузов.
Искать в интернете путь решения было бесполезно. Даже было такое, смешные чуваки с сайта «мир матизов» продинамили очень многих. Все смотрели долгий ролик чтобы наконец увидеть решение проблемы, но это осталось их тайной.
Делюсь, совершенно бесплатно, своим уникальным способом, разработанным самим собой и моим другом Николаем. Пользуйтесь. И расскажите всем.
Методика максимально простая, быстрая в реализации, не требует спец оборудования, и не повреждает кузов.
— снимем удлинители лонжеронов
— снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
— откручиваем и отсоединяем крепление шаровой рычага к поворотному кулаку
— откручиваем поворотный кулак от стойки, и подвешиваем крючком к пружине, повыше
— заливаем место стыковки рычага и кузова WD40 или любым аналогом
— очень, очень аккуратно шевелим болт рычага, немного в одну сторону, немного в другую, пока он не освободится. Нельзя прилагать большого усилия, так как можно свернуть головку болта.
— как болт пошёл, начинаем его выкручивать, преодолевая сопротивление резиновой втулки, которая прокручивается в рычаге вместе с болтом. Крутим долго. Гайку отдавливает от кузова, «домик» распирает.
— когда болт крутится, но уже полностью вышел из гайки, срезаем болгаркой шляпку болта
Daewoo Matiz «Mini Ту@рег» › Logbook › Непонятный стук или привет шаровая.(Часть 2)
Продолжение эпопеи с шаровой опорой… начало тут.
Обошлось мне всё это в 500руб. вместо 2.800руб. за новый оригинал.
Спасибо за просмотр всем.
Daewoo Matiz 2008, engine Gasoline 0.8 liter., 51 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 21
тоже намаялся с рычагами… в общем когда сдохнет опять то бери CTR, проверено
Когда сдохнет, я просто снизу подтяну и всё пройдёт. Люди всю подвеску на немцах так делают.
Ну хз. Шаровая вещь важная… На мой фф она стоит 3.500 за реплику неплохую и я не пожалел.
А я и на форд себе так же делал. И продал потом на них же, человек до сих пор ездит и горя не знает. 3-ий год как пошло.
Действительно, новый рычаг стоит всего то 1100 рублей.
1. шаровая начала стучать не с проста, значит попала влага, грязь, соответственно узел не герметичен.
2. если шаровая работала с водой и песком, значит на шарике есть выработка, которая очень быстро сточит новый фторопласт.
3. металл рычага со временем устаёт, и деформируется.
А так конечно круто.
Я себе на бывшем Фокусе так же делал и скажу вам, что машина до сих пор на них ездит. А это уже около 3-ех лет.
Ну если бы был первооткрывателем то это другое дело, а тут уже канал налажен. На какие Авто только не делали, у всех положительные отзывы.
Каждому своё. Я бы не задумываясь заменил на новый, причём сразу оба. И поставил бы сразу полиуретановые втулки стабилизатора.
Не к чему они мне, там резинки похоже меняны были прошлым хозяином, как новые, даже потёртостей нет. У кого какой карман, а у кого то ещё и ипотека мать её.
Ну так дело скорее не в кармане, а в ипотеке.
Приходится жертвовать меньшим.
Ну так дело скорее не в кармане, а в ипотеке.
Нет. Ну у некоторых и без ипотеки не хватает средств. У меня слава Богу внатяжку но хватает.
Денег не хватает не от того что их мало, а от того что люди живут не по средствам.
Ну у всех по разному бывает.
Что то мы философию развели.
Ну почему бы не поболтать 🙂
В деталях, прямо влияющих на безопасность, такие эксперименты неприемлемы. Что мешало просто купить и поставить те же рычаги CTR? Зачем из-за трех копеек такой огород городить? Сама задумка имеет право на жизнь, конечно же, но такие самоделки до добра не доведут.
Да ладно. Вот такие самоделки как раз и живут дольше. Сколько стоимость рычага СТР? У меня нет на данный момент возможности приобрести новые рычаги. И больше вам скажу, не я первый: на фольксваген и Ауди все рычаги в подвеске так делали и человек уже больше пяти лет ездит и горя не знает. Залез подтянул и дальше поехал.
Daewoo Matiz ДЕЖАВЮ › Бортжурнал › Меняем рычаги, естественно приржавевшие
Раскрываем уникальную методику снятия рычагов с намертво прикипевшим болтом.
В матизе есть паршивое место, это болт поперечного рычага с шаровой.
Шаровые по нашим дорогам ходят к сожалению не долго, от 60 до 80 т.к. в среднем.
Это как правило 3-5 лет эксплуатации. За это время, пока рычаг исправен, на болт крепящий его к кузову попадает вода. Зазор между втулкой и болтом очень маленький. И болт вместе с втулкой ржавеют друг на встречу другу. И через 3-5 лет, представляют собой единое целое. Неразборный узел.
Подобное встречается сплошь и рядом, но тут вся проблема, в том что нет доступа для срезания болта. Рычаг вставляется как бы в «домик», закрытый со всех сторон. И ко всему имеет приваренную к кузову гайку, к которой так же нет доступа. В итоге получается не «домик» а «крепость». Кто столкнулся, могут сказать очень много тёплых слов на эту тему.
Каких только способов не придумали. Сколько перепробовали сами, своими руками. Всё было слишком сложно, слишком дорого. Требовало либо по 3-4 часа на каждый рычаг, либо газовый резак, либо сварочный аппарат для заваривания последствий работы болгаркой. Всё слишком тяжело, и повреждает кузов.
Искать в интернете путь решения было бесполезно. Даже было такое, смешные чуваки с сайта «мир матизов» продинамили очень многих. Все смотрели долгий ролик чтобы наконец увидеть решение проблемы, но это осталось их тайной.
Делюсь, совершенно бесплатно, своим уникальным способом, разработанным самим собой и моим другом Николаем. Пользуйтесь. И расскажите всем.
Методика максимально простая, быстрая в реализации, не требует спец оборудования, и не повреждает кузов.
— снимем удлинители лонжеронов
— снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
— откручиваем и отсоединяем крепление шаровой рычага к поворотному кулаку
— откручиваем поворотный кулак от стойки, и подвешиваем крючком к пружине, повыше
— заливаем место стыковки рычага и кузова WD40 или любым аналогом
— очень, очень аккуратно шевелим болт рычага, немного в одну сторону, немного в другую, пока он не освободится. Нельзя прилагать большого усилия, так как можно свернуть головку болта.
— как болт пошёл, начинаем его выкручивать, преодолевая сопротивление резиновой втулки, которая прокручивается в рычаге вместе с болтом. Крутим долго. Гайку отдавливает от кузова, «домик» распирает.
— когда болт крутится, но уже полностью вышел из гайки, срезаем болгаркой шляпку болта
— вставляем монтажную лопатку между кузовом и рычагом, со стороны спиленной шляпки, и двигаем лопатку вперёд. «Домик» в последний раз ещё немного напрягается, и болт, в том месте где спилена шляпка, выходи наружу.
— выворачиваем рычаг назад, немного подёргивая его, он выпадает в руки
— если гайка приваренная к кузову стала не соосна отверстию, то её нужно выставить ровно, с помощью зубила и кувалды
— ставим новый рычаг, смазываем болт графитовой смазкой
— собираем в обратной последовательности
Рычаг — CTR — CQKD-1
Втулка стабилизатора — Точка опоры — 12011475
Втулка стабилизатора концевая — Точка опоры — 14012293
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 94525229
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 96317969
Болт рычага — GM — 96318940
Тема рычага раскрыта. И должна быть забыта на веки.
З.Ы. Ребята, пожалуйста не пишите в комментариях как ещё по вашему, в теории можно заменить этот рычаг. Если у вас есть практические наработки, или какой нибудь ещё способ, а может и намного лучше, то обязательно делитесь, пишите в свой БЖ.
Daewoo Matiz 2007, двигатель бензиновый 1.0 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 53
Проще всего смазать болт перед установкой, всегда так делаю и все откручивается
Вы это уз-дэу скажите…
Поменял в сервисе рычаги при пробеге 120т.км и 11лет матизу.
Взяли 3т.руб с заменой сальника кпп и маслом в кпп.
Левый болт выкрутили, немного отмочив. Правый наварили гайку, немного погрели и тоже выкрутили. Ничего не курочили и не резали, старые рычаги и болтики сложили в пакет и отдали.
Поэтому описанные садистские способы не понятно для кого.
Кстати изменений в работе не заметил. Подвеска как новая не стала.
Скорее всего для тех у кого данные болты не откручиваются.
Развал на матизе не регулируется.
Чтобы проникающая смазка не стекала на землю, можно по бокам рычага засунуть вату-тряпку, и её залить. Но редко какие клиенты согласятся ездить ко мне каждый день в течении недели.
Обычно бывает так: приехали заменить рычаг из-за шаровой. Разобрали всё, начинаем откручивать он закис. Приходится снимать выше описанным способом.
О чём писать-читать? Просто спиливать болгаркой болты и всё.
Сергей теперь осталось раскрыть методику, как нужно ездить чтобы рычаги 5 лет служили. Я за 5 лет их уже 5 раз и менял)
Это очень странно.
У меня есть несколько клиентов, на их матизах пробег за 150 т.км. рычаги никогда не менялись.
4 года, 113 тыс пробег, вчера поменял оба рычага в четвёртый раз. Ездить стараюсь аккуратно:)
Развожу руками, пожимаю плечами.
Ну раз уж тут помянули мое имя всуе, да еще и кидалово предъявили — внесу свои пять копеек 🙂
Для начала расскажу о том, как эту процедуру производят в «Мир Матизов».
Варианта ровно два, оба они имеют право на существование.
Первый: болт разрабатывается на 3-4 оборота в резьбе закладной гайки с помощью WD или любой другой проникающей смазки, рубашка рычага сверлится хорошим профессиональным сверлом по металлу вдоль сварочного соединения обоймы сайлент-блока и собственно самого рычага, затем рубится пневмозубилом (ну или обычным зубилом — вопрос времени). Рубашка разгибается и рычаг выводится. Резина сайлент-блока срезается с легированной втулки пневмолобзиком с коротким полотном или хорошим острым ножом (регулярно проворачивается) сама втулка режется по диагонали под 45 градусов либо пневматической отрезной машинкой с попречным расположением диска (диаметр диска около 70 мм и тонкий шпиндель — профессиональный инструмент, есть в линейке многих поставщиков пневмооборудования), либо гравером типа «Дримель» или аналогичным, отрезным диском по металлу. Втулка регулярно проворачивается на 20-30 градусов, постепенно истончается вместе с болтом по центру. Когда части разъединяются часть с резьбой выкручивается самыми обычными «шведками», шляпка болта надрезается поперек и отламывается губцевым инструментом, остаток втулки с болтом выводится, рычаг извлечен.
Второй способ: болт разрабатывается, высверливается со стороны шляпки профессиональным сверлом, точно равным по толщине телу болта шарового рычага внутри втулки. Важно для начала войти в болт строго по центру шляпки тонким сверлом (3,5-3,8) примерно на 10-15 мм чтобы создать направляющее отверстие. Предварительно накернить. На основном сверле ставится метка, равная расстоянию до начала резьбы (длина тела болта) плюс расстояние на толщину шляпки (примерно 70 мм). Болт попросту высверливается со смазочно-охлаждающей жидкостью или похожей смазкой (подойдет не всякая дрель, ограничение по габаритам, сверло должно быть профессиональным, а не китайской игрушкой, а слесарь — мастером своего дела — допустите перегрев и закалку болта, обломаете сверло — замучаетесь потом). Болт высверливается на заданную глубину, рычаг отламывается от резьбы с минимальными усилиями, остаток болта с резьбой извлекается из закладной гайки губцевым инструментом или экстрактором для обломанного крепежа.
ВАЖНО! Оба способа не перегревают подрамник, не истончают и не деформируют его, не оставляют ни одной царапины на металле подрамника, не вредят закладной гайке.
Для обоих способов нужен хороший (и недешевый) инструмент (и я не помню, чтобы в ролике я обещал сделать это пилочкой для ногтей и крестовой отверткой), прямые руки и культура производства — все это у нас имеется.
В чем недостатки описанного Вами способа:
1. Деформация подрамника и резьбы закладной гайки при выкручивании болта. Проворот под нагрузкой болта на отворачивание по заходному витку резьбы закладной гайки запарывает ее, нагрузка деформирует сварку и сам подрамник (Выправить зубилом, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?). Вырывание закладной гайки при таком отношении — обычное дело, постоянно со «сквозняками» обращаются.
2. Отрезание шляпки болта впритык к подрамнику истончает металл подрамника и перегревает его. (Этого тоже нельзя допускать).
3. Удаленное лакокрасочное покрытие — очаг коррозии на уже истонченном подрамнике. (Подмазать антикором, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?)
4. Разжимая монтажкой, а потом стягивая ваш «домик» новым болтом вы снова деформируете подрамник, уже в обратном направлении. Судите как хотите — по мне это неправильно, слишком ответственный элемент.
А любой способ, кроме Вашего слишком труден и повреждает кузов, говорите? 🙂 Или долгий?
(Если интересно — норматив Мир Матизов на оба способа — 45 минут, это задание входит в квалификацию стажера при сдаче контрольных заданий на мастера участка). Нередко за смену мы меняем 2-4 рычага с такими проблемами, обычное дело.
Не судите строго и не обижайтесь на меня, я никого не учу жизни — хотите гнуть подрамник «домиком» — гните, кто ж вам запретит?
Я просто рассказал как это делают упоминаемые вами смешные ребята из Мира Матизов.
А ролики сниму как руки дойдут, мне не жалко.
Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.
Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.
Сколько же я видел матизов хозяева которых боролись с этим болтом различными способами, приезжали потом в сервис на эвакуаторах =))))
Даа, а сколько таких приезжало ко мне.
Но теперь есть способ! Которым реально справится с проблемой.
Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.
Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.
ну высверлить особо чего то экзотичного не надо, дрель подходящих размеров и дорогое сверло, ну и некие навыки сверления, конечно же.
Нужно только учесть что на оси болта находится поддон картера.