Делаем ниву для бездорожья своими руками
Как подготовить Ниву и Шевик для бездорожья — краткий ликбез по работам и ценам
Выпендриваться нужно уметь! В детстве начинали это дело с велосипедов, обвешивая их множеством катафотов и трещалками на прищепках. Затем настала очередь мотоциклов. А уж потом автомобилей. Только тут уж катафотами не отделаешься. Конечно, самый «правильный» вариант тюнинга — это возить постоянно с собой молодых «аппетитных» барышень с 3-4 размером «буферов». И с глубоким вырезом декольте для «демонстрации» этих буферов. Тогда апгрейд твоей машины будет всем «до лампочки». Вот только жена и теща не оценят такого «стиля». Да и голова может пострадать. К сожалению, сковородки еще не перестали выпускать. Так что безопаснее будет заняться переделкой своей Нивы.
Самым распространенным желанием новичков является «обуть» свой автомобиль как в можно больший размер резины. И они только чего не делают для этого: и стравливают воздух с колес до минимума, и стараются не выворачивать руль до конца. Вот только все зря! Колеса если и влезут в арки, то все равно трутся об защиту. Так что лучше знать те размеры, которые точно «влезут».
Без «хирургического вмешательства» на Ниву подойдут такие размеры:
• 215/75/ R15 – это такие модели, как BFGoodrich MT или Forward Safari.
• 205/70/ R16 – налезут Cordiant OFF-ROAD.
• 205/80/ R16 – можно и Kumho Road Venture M/T.
Советую присмотреться к этим и другим моделям внедорожной и грязевой резины. Может статься так, что покупки нового комплекта покрышек хватит для того, чтобы удовлетворить свой пыл «инноваций».
Если этого недостаточно и желание сделать из своей Нивушки первоклассного экстремала разожглось с большей силой, то начинаем «резать». Вообще пределом для Нивы считаются колеса до 29 дюймов. После это уже следует переделывать.
Хотя резать не всегда обязательно. Иногда можно обойтись простым выгибанием бортиков арки наружу. Так получается и стильно, и дешево, и практично: не надо ставить дополнительно декоративные арочные расширители. В некоторых случаях будет уместным отлифтовать автомобиль.
Делаем лифт подвески
Теперь давайте разбираться с этим вопросом в подробностях. Поднимают машину в первую очередь для увеличения просвета и для того, чтобы «обуть» Ниву или Шевика в больший размер колес. Достигается это несколькими способами:
— Проставки для передних пружин.
— Проставки для задних пружин.
— Проставки под шаровые сверху.
— Удлинители амортизаторов.
— Удлинитель тягового крепления.
На фото — полный лифт-комплект на ниву:
В таком комплекте применяются проставки, поверхность которых смещена. Это позволяет пружине после лифтинга принять ровное, «родное» для нее положение. Причем расстояние между чашкой и отбойником остается неизменным. Благодаря чему пружина защищена от складывания между витками, а амортизатор предохранен от ударов, вызванных ходом рычагов.
Стоимость такого «чудо-комплекта» составляет всего 4500 руб. К нему прилагается подробная инструкция с детальным описанием процесса лифтинга. К тому же это под силу даже не сильно искушенным знатокам «автомобильной науки». Вот думаю, может поручить это дело теще?
С помощью такой несложной «операции» теперь можно «натянуть» покрышки 29 и даже 30 дюймов (размеры 235/75 R15 и 240/80 R15). Например, такие модели внедорожной, как Cooper Discoverer или Yokohama Geolandar.
Передний бампер с площадкой под лебедку, задний силовой бампер — очень часто в лесу будете стукаться об деревья, бревна и пни.
Силовые пороги — вовсе не для того, чтобы было удобно залазить в машину, а прежде всего для поддомкрачивания хайджеком и для защиты кузова от ударов.
Подготовка моторного отсека:
Суровое бездорожье — это всегда глубокие лужи, брода и речки. И если вода попадет в мотор — пиши-пропало. А потому просто обязательно нужно защитить мотор от попадания воды. Устанавливаем шноркель — он защищает мотор от попадания воды в клапана двигателя. некоторые выводят выхлопную трубу на крышку, чаще такое можно наблюдать на Уазах. Трубу выводят для того, чтобы, когда вы стоите/застряли в воде, выхлопные газы не попадали в салон. Как элемент тюнинга тоже смотрится эффектно, да и польза заметна.
Штука тоже полезная, сами знаете, какой багажник у нивы маленький. наверх можно сгрузить много чего, чаще всего туда помещается запасное колесо грязевой резины, ибо поместить его больше негде, размеры не позволяют(вот будут у вас колеса 30-31 дюйм, поймете, о чем я). В принципе, багажник смотрится здорово, а пользы от него еще больше.
Несколько слов о лебедках
На самом деле лебедка вещь нужная. И не обязательно тем, кто собрался на серьезные внедорожные соревнования. Лебедка может пригодиться даже при обычной поездке на дачу, охоту или рыбалку. Это лучше, чем выталкивать свою Ниву собственноручно. Тем более что это удобно. Лебедка крепится на специальную площадку спереди. И при ненадобности просто убирается в багажник.
Автомобильные лебедки бывают:
Ручными.
Электрическими – питание электромотор получает от аккумулятора автомобиля.
Гидравлические – присоединяются к гидравлике руля.
Для умеренного бездорожья больше всего подходят на электрическом «ходу». Ниве или Шевику подойдет лебедка с усилием тяги от 1. 7 тонны и выше. Стоимость таких моделей начинается с 11 000 руб. Стоит заметить, что электролебедки сильно садят аккумулятор и очень желательно установить еще один, добавочный аккум.
Внедорожный тюнинг вещь заразная. Тут стоит только начать. А потом затянет. В результате такого апгрейда Нивушка или Шеви Нива становится «самой желанной» машиной, а пышногрудые красавицы сами будут запрыгивать к вам в салон. Главное, чтоб жена не узнала!
Ну и напоследок фото Нив и Шевиков, тюнингованных для бездорожья — дерзкие, агрессивные, брутальные авто. И проходимые, что главное))
Сколько стоит подготовить Ниву к бездорожью
Всем любителям грязи привет. Сегодня я решил разобраться, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности.
Ну и начнем, пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой «Каме» как-то нецелесообразно что-ли. Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый нюанс — от выбора резины зависит, что вы будете делать в дальнейшем.
Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15 с ценником 3300 рублей за баллон. Правда, придется еще и диски на 15″ прикупить, они встанут по 1100 рублей за штуку. Итого, чтобы поставить неплохую 15-дюймовую грязевую резину на Ниву — понадобится 17600 рублей. С запаской — под 20к.
Тогда планку сужаем и берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия 4400 выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.
Далее — если хотите круче, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. Смотрите:
Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо видео-инструкций есть и немало.
Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей.
Замена ГП(главные пары) — для резины 29″ и выше
Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3. И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, особой разницы нет. А вот по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.3 встанет вам в покупку новых пар — стоимость под 9000 рублей.
Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать крутую можно за 5-7 тысяч рублей.
Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — обвес и внешний тюнинг.
Силовые пороги и бампера
Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это плюс 4-5 тысяч.
Бампер — или, как его еще называют «силовик». Силовой бампер — непременный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездора. Сварить можно самому или купить в спец-магазине. Лучше, конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, взять в магазине, но будет недешево.
Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с отверстием под лебедку. Выглядит круто и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский.
Лебедка — куда же без «лебедя». Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё сопоставимый. Стоимость лебедок для Нивы — от 18000 до 22000 рублей, если брать недорогие. супер-бренды стоят уже от 40к и думаю Нивоводу не стоит так тратиться. Оптимально будет взять 6000 модель Runva или Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки. Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.
Надо же куда-то складывать все барахло, которого в вылазках даже на рыбалку бывает просто немеряно — палатки, спальники, удочки, доп-оборудование. Да капец, багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно позырить на авито, там можно найти тысяч за 3-5 вполне сносный багажник. Если брать покупной из нержавейки — то это тысяч 8.
Также штука нужная. Форсировать водные преграды Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы движок не залило водой. По сути своей он является воздухозаборником для движка. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше.
Хайджек 
Так как застревать мы будем часто и не важно, какие у вас колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек. Брендовый нормальный выйдет в 5000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп). Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».
Ну и не обязательные, но весьма улучшающие проходимость доработки. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось как можно больше колес. Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 9000 рублей. Установка либо сами, либо в сервисе(+2500 рублей).
Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной:
— Резина 235/75/R15 — 30000 рублей с запаской
— Диски на 15″ — еще плюс 5000 руб.
— Резка арок — самостоятельно
— Лифтинг — 5000 рублей за лифт-комплект
— Передний силовой бампер — 25000
— Лебедка в него — 20000
-Задний бампер — 16000 (фирма OJ)
— Силовые пороги РИФ — 9500
— Экспедиционный багажник — 5-8 тысяч рублей
— Шноркель — либо сами(на материалы 1000, либо брать готовый комплект — 4000 руб.)
— Самоблоки — 10000 в задний мост
— Замена ГП на 4.3 — 12000 руб(с работой)
— Хайджек — 5000
— Защитные камуфляжные накидки на кресло 🙂 — 700 руб. штука на передние, 1400 — на заднее.
Итого: округляя 150 тысяч рублей
Капец, денег получается нужно угрохать )) Лучше пока просто резину обычную взять и далеко не заезжать)) Или вообще, сразу брать новую Ниву «Рысь-1», где все вышеперечисленное уже установлено по умолчанию.
Внедорожная подготовка нивы для новичков.
Сколько нужно денег что бы построить ниву для бездорожья..
Всем нивоводам привет!! Сегодня я решил написать статью для новичков нивоводов, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности, цена подготовки будет зависеть от категории подготовки вашей машины.
Ну и первое с чего начнем это пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой резине в основном это Кама Флейм или К-156,как-то не серьезно, да и машину будите мучать в разы, и весь потенциал нивы вы не увидите.Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый задаете себе вопрос «Как вы будите использовать свою машину и где на ней ездить?»
Резина на ниву
Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15,215/75/15,215/65/16 с ценником 3300 до 4300 рублей за баллон ( это кордианты бывают в двух размерах 205/70/R15 или 215/65/R16).Правда, придется еще и диски на 15 или на 16 прикупить, они встанут по 1100 железные или литье от 3000 до 4000 рублей за штуку. Итог, чтобы поставить неплохую грязевую резину на Ниву вам надо примерно 20 тысяч на шины, и в районе 16 тысяч на 16 литые диски, с железными 15 будет дешевле — 4400
Дорого?
Тогда берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.
Далее — если хотите больше, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15 или 225/75/16. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. И так начнем:
Резка арок и лифт нивы
Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки — без этого не обойтись. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо в YouTube много видеовот например, ну или отдать людям занимающимся подготовкой внедорожников.
Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей — это бюджетный, а не бюджетный выйдет примерно тысяч 25.
Замена ГП на ниве
(Главные пары) — для резины 29″ и выше, это сделать необходимо!
Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить, машине не будет хватать тяги как на асфальте, так и в грязи. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3 или 4.4. И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, но тяга которая была на штатном размере колес пропадет и по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.4 встанет вам в покупку новых пар примерно в 9000 рублей за одну пару, а 4.3 будут немного дешевле.
Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать можно за 5-7 тысяч рублей.
Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — силовой обвес и внешний тюнинг.
Силовые пороги и бампера на ниву
Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это примерно 4-5 тысяч. Но есть минус машина станет чуть ниже, но можно сделать самому пороги которые не будут мешать, вариантов много!
Силовой бампер — главный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездорожья. Сварить можно самому или купить в магазине. Конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, можно взять в магазине, но будет недешево, хотя Дпсники редко придираются, только при тех осмотре.
Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с площадкой под лебедку. Выглядит красиво и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, примерно 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский. Но если для вас эти варианты не по карману, можно сварить самому.
Лебедка на ниву
Лебедка — куда же без нее.Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё не маленький. Стоимость лебедок для Нивы — от 14000 до 22000 рублей, если брать недорогие, например Электрик Винч. Супер лебедки стоят уже от 40к и думаю что человеку который использует ниву для покатушек, а так же для охоты и рыбалки, не стоит так тратиться. Можно будет взять с тяговым усилием 6000lbs модель Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки. Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.
Экспедиционный багажник на ниву
Надо же куда-то складывать канистры,лопату, хай джек,сенд траки и ставить дополнительные фары.Багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что это все не вместиться.Экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно найти на авито,на форуме нива клуба. Ценники примерно от 6 тысяч. Если брать покупной например евродеталь или риф там ценник от 14 тысяч.
Шноркель на ниву
Вещь необходимая. Форсировать брод, реку на Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы двигатель не получил гидроудар. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше. Но не забываем так же эбу перенести на крышу ( если инжектор) или еще куда повыше, а так же генератор поднять на верх и вывести сапуны под капот. Цена шноркеля от 3500 до 4000 тысяч, но можно сделать из обычной трубы — это бюджетный вариант.
Хайджек на ниву
Застревать будешь часто и не важно, какие у тебя колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек. Брендовый нормальный выйдет примерно от 7000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп). Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».
Самоблоки на ниву
Не обязательные, но весьма улучшающие проходимость нивы. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Они нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось оба колеса. Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 13000 рублей, но есть еще блокировка ИЖ-Техно «Блокка» за 9500, ее лучше всего ставить назад, а вал рейсинг на перед, но вперед если ставите блокировку не забудьте купить стальной передний мост его цена примерно от 7000 до 14000 тысяч, иначе родной силумин при нагрузке лопнет!
Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной готовьте тысяч 200-250, это полное усиление мостов и всей ходовой! Ну, а если бюджет ограничен можно поставить мт резину штатного размера и ездить спокойно на охоту и рыбалку, а так же на покатушки без фанатизма.
Лада 4×4 3D ДжиПон 21214 › Бортжурнал › Многим будет интересно!)))
Постройка этой «Нивы» началась 10 лет назад, и процесс продолжается до сих пор — есть еще к чему приложить руки
Легендарный вазовский внедорожник — настоящий кошмар для оффроудной мастерской, причем в хорошем смысле этого слова. В грамотных руках из него можно построить довольно серьезного покорителя бездорожья, а вот после неумелого тюнинга « Нива» превращается в часто ломающуюся и плохо передвигающуюся конструкцию.
Характерно, что если заглянуть в историю, то мы увидим — умельцы начали тюнинговать самый массовый отечественный внедорожник сразу после того, как первый автомобиль сошел с конвейера. Действительно, несмотря на то, что по конструкции « Нива» была настоящим пионером в своем классе и вобрала в себя передовые технические достижения того времени, стремление улучшить ее, сделать более проходимой появлялось еще в семидесятые годы. Корни этого явления, видимо, надо искать в том, что полноприводные автомобили в СССР были дефицитом, а самый лучший для жителей страны абсолютного бездорожья горьковский, а затем ульяновский, вездеход был недоступен частникам. Вот и приходилось счастливым обладателям, как бы теперь сказали, вазовского кроссовера пытаться построить из него полноценного покорителя бескрайних «направлений», коими наша страна не обделена до сих пор, в отличие от современных автомагистралей.
Наша испытуемая « Нива» сошла с конвейера в 1992 году. Тогда она называлась ВАЗ-2121 и была оснащена старым, дорестайлинговым кузовом. Собственно, кузов — это практически все, что осталось от донора, — остальные агрегаты давно и уже неоднократно поменялись. Комплекс работ проводился все десять лет в одном месте — в городе Зеленограде, в мастерской, широко известной поклонникам подготовки «Нивы» как «База боевых самопрыгов».
Под капотом установлен современный (для АВТОВАЗа, разумеется) инжекторный двигатель объемом 1,8 литра. Блок цилиндров остался без изменений, а вот все, что его окружает, претерпело трансформации. Для защиты от воды высоковольтная катушка поднята на клапанную крышку, генератор перенесен выше на специально изготовленном кронштейне (что повлекло за собой установку нового шкива и приводного ремня). А на месте генератора смонтирован насос ГУРа от УАЗа. Сама же рулевая машинка ГУРа — от «Опеля». Воздушный фильтр и его корпус — от 41-го «Москвича», а воздухозабор осуществляется через шноркель. Система выпуска ОГ тоже выведена на крышу. Кроме этих мер, гидроизоляция мотора не делалась — провода и электрические соединения обрабатываются силиконовым спреем, и двигатель спокойно работает даже под водой.
Более глобальные переделки становятся видны, когда мы снимаем алюминиевую «защиту», надежно прикрывающую днище. Раздаточная коробка закреплена не на двух, а на трех опорах, с помощью дополнительного переходного кронштейна. Трехточечная схема повышает надежность крепления раздаточной коробки к кузову и уменьшает выворачивающий момент при резком изменении оборотов. Для компенсации этого же момента двигатель «развязан» с редуктором переднего моста. Если не ликвидировать стягивающие их болты, то «момент», проворачивающий передний мост при старте, разбивает выходные подшипники раздаточной коробки. Подрамник автор концепции машины не использует принципиально, так как он опускает агрегат ниже, где тот становится уязвимым для повреждений на бездорожье.
Переносом точки крепления переднего редуктора достигается некоторое облегчение при обслуживании автомобиля — теперь внутренние ШРУСы можно менять не снимая редуктора. Кстати, шарниры равных угловых скоростей — от «Шеви-Нивы», как и коробка сателлитов и оси ступиц, поскольку у них больше шлицов, и, соответственно, имея большую площадь зацепления, они гораздо надежнее.
Передняя подвеска также подверглась изменениям. Установлены спаренные амортизаторы от «Шеви-Нивы» для повышения жесткости подвески и большей сопротивляемости перегреву при движении по грейдерам. Пружины подобраны от Audi А8. Под верхним рычагом — проставка, а стабилизатор поперечной устойчивости вынесен вперед. Удлинены тормозные шланги и вся тормозная система переделана на «шевинивскую» с двумя контурами, задним и передним. Напомню, что на обычной «Ниве» тоже два контура — один на все колеса и второй только на передние, что в цилиндрах передних суппортов вызывает неравномерность в износе колодок и в конечном счете снижает эффективность работы всей тормозной системы.
Задний редуктор самый обычный, а вот мост усиленный, обваренный сверху мощным швеллером. Это простое и проверенное временем решение позволяет, во-первых, увеличить жесткость моста на излом и кручение, во-вторых, поднять точки крепления чашек пружин и амортизаторов, а в-третьих, спрятать внутрь швеллера легкоповреждаемые тормозные трубки.
Задний мост подвешен на А-образном рычаге (отсутствуют малые рычаги и тяга Панара). Сейчас таким решением никого не удивишь, но вот десятилетие назад это был революционный прорыв в подготовке «Нивы», позволяющий значительно увеличить ходы задней подвески. Пружины применяются от передней подвески Jeep Grand Cherokee, а амортизаторы — Plaza, подобранные на заказ.
После того, как была проведена серьезная работа по переделке всех агрегатов, стало понятно, что старенький кузов тоже нуждается в усилении. Стальным уголком укреплены все лонжероны от переда до зада. Под передние лонжероны подложены и приварены вторые, точно такие же от другого кузова — балка переднего моста опустилась вниз (это необходимо для лифтовки и установки колес большего диаметра). Через правый лонжерон проходит трос передней лебедки.
Внутри салон радикально отличается от того, что можно видеть на сошедшей с конвейера машине. Шумоизоляция и обивка удалены полностью, в полу поддерживаются в рабочем состоянии отверстия для слива воды. Вся проводка электрооборудования, которую может залить при преодолении глубоких бродов, убрана под потолок, сюда же перекочевал коммутатор управления двигателем. Реле исключены из электросхемы — вместо них применяются силовые выключатели. Те реле, без которых не обойтись (например, поворотников и стеклоочистителя), также размещены под потолком. Вместо торпедо — плоская плита. На ней кроме штатных приборов установлены дополнительные индикаторы давления масла и зарядки аккумулятора. А вот спидометра нет вообще — для трофистов этот прибор не нужен, скорость контролируется по тверьтрипу.
Внедорожная подготовка.
Для установки колес диаметром 32 дюйма кроме необходимого лифта произведена резка арок. У машины стал больше дорожный просвет, а измененная подвеска позволила значительно увеличить возможность вертикальных перемещений всех колес.
Две лебедки разместились внутри кузова. Такое расположение имеет, собственно говоря, только один минус — она занимает полезное место, в остальном только плюсы — минимальные свесы, отсутствие лишней массы на вынесенной перед колесами точке, не проникает грязь, а в городе не действует соль. В салоне удобно управлять и контролировать процессами намотки и смотки, трос укладывается всегда ровно. Передняя лебедка установлена за креслом штурмана и находится в поле зрения пилота. Задняя лебедка размещается в нише под полом багажника. Эта ниша появилась в результате переноса глушителя на крышу. В освободившемся пространстве установлены лебедка, основной аккумулятор и ящик для ЗИПа, а также всякая полезная мелочь.
В салоне — мощный компрессор Т-Мах производительностью 160 л/ мин, запасное колесо, а также необходимый полный набор внедорожных аксессуаров — корозащитные и динамические стропы, удлинители, шаклы. Навигационное оборудование состоит из тверьтрипа, навигационного ноутбука с выносным USB-приемником-мышью и Garmin 276. Антенны приборов находятся в защищенном радиопрозрачном боксе на крыше.
Штатные источники основного света сняты, вместо них — герметичные «танковые» фары. В качестве дополнительного света используются фары от ВАЗ-2110, потому что эти светильники можно регулировать, у них есть ближний и дальний свет, а также они не отрываются ветками на ходу. Для размещения всевозможного инвентаря на крыше имеется багажник, залезать на который нужно по специальным ступенькам в крыльях машины.
Эта « Нива» уже в течение десятилетия выступает во внедорожных соревнованиях разной сложности и регулярно приезжает на призовые места. Конечно, старушка « Нива» не может претендовать на победу в чемпионате России, но на соревнованиях любителей она способна вывезти своего владельца на пьедестал