Дпдз матиз на ваз

Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Дроссельная заслонка Матиз

Давно мне пришла идея поставить заслонку меньшего диаметра, т.к. ВАЗовская 46мм большевата, и на малых оборотах машина едет с подергиваниями, потому что невозможно точно дозировать воздух малыми порциями. Ради интереса измерил диаметр заслонки в первичной камере давно снятого карбюратора) Она миниатюрная, всего 27мм.
При поиске подходящей по диаметру заслонке, первая мысль пала на Матиз с объёмом двигателя 0.8л., в принципе аналогичным Оке) Как оказалось в интернете ни кто не знает диаметра Матизовской заслонки. Но на фотографиях явно видно, что он меньше Вазовской. В общем заказал в интернет магазине заслонку с разборки, как только нашёл более дешёвый вариант и появилась лишняя копейка) Стоимость выла 800р. + 500р. доставка из Питера.
Пришло сие чудо в ужасном состоянии, вся в масле, как будто двигатель им вместо воздуха питался…

Вот наглядное сравнение. Кстати на фото мой снятый дроссель после года эксплуатации можно сказать чистенький)

Какие отличия:
— немного меньший размер;
— меньший внешний диаметр патрубка ДЗ;
— иные точки крепления и диаметр отверстий под болты (шпильки);
— заслонка вращается в другую сторону, соответственно ДПДЗ иной модификации;
— в конструкции всего один штуцер предусмотренный для продувки адсорбера.

Какие делаем выводы, нужно изготавливать переходную плиту для крепления заслонки к ресиверу.
Так же на Матизе иная конструкция вентиляции картерных газов, трубка вентиляции на хх у него стыкуется сразу к ресиверу, а нам нужно через дроссель, т.к. ресивер сверлить не хочется.
Было решено переделать имеющийся штуцер для наших нужд.

Он имеет разборную конструкцию на уплотнительных резинках. Отверстие от штуцера сообщается с преддроссельным пространством. А нам нужно связать его с задроссельным пространством. Для этого я заклеил имеющееся отверстие эпоксидной смолой.

И просверлил новое отверстие из внутренней полости сверлом 1мм. Отверстие такого диаметра на старой заслонке.

Отверстие получилось недостаточно глубоко. Поэтому чтобы уплотнительная резинка не перекрыла его, я изнутри сверлом побольше проделал канавку от отверстия донизу.

В общем получился вот такой канал. Который к слову, после установки штуцера на место отлично продувается)

Так же была изготовлена переходная плита.

Из ресивера были выкручены шпильки и с помощью потайных болтов прикручена пластина, с герметиком и стандартной прокладкой ваз.

Дроссель крепился только на герметик.
Так же было изготовлено новое крепление троса, потому как трос теперь должен идти не прямо, а под наклоном вниз. И на бобышку троса изготовлена пластиковая втулка, так как на матизе она больше.
А для того чтоб закрепить имеющийся воздуховод на заслонке пришлось из подходящего диаметра трубы вытачивать проставку.

Ещё несколько нюансов. Дроссельный узел достался мне с датчиками и они оказались рабочими. ДПДЗ я оставил, но планирую заменить его в последствии на бесконтактный. РХХ стоял изготовленный в Мексике, с виду в неплохом состоянии, но решил поставить свой, с этим ни каких проблем не возникло.
До этого я снимал педаль газа и отгибал её к верху, т.к. заслонка до этого у меня открывалась максимально только на 80%, но с большой заслонкой проблем не было. После установки новой заслонки оказалось того что я отогнул недостаточно для полного открытия. А получилось это от того, что на новой ДЗ пластиковая деталь к которой крепится трос имеет иную форму. Потому ход троса изменился.
В любом случае педаль нужно переделывать, т.к. она высоковата.
Теперь заново откатываю прошивку, т.к. цикловое наполнение по дросселю изменилось. Работает и на старой прошивке, но будет богатить.
Теперь педаль нужно нажимать сильней, чтоб трогаться. Получается более эластичней на малых оборотах. А из-за малого диаметра заслонки думаю будет экономичней, хотя всё зависит от стиля вождения, а Ока не очень хочет ехать на малых оборотах)

Источник

Daewoo Matiz Ржавый Мотя на R16 › Бортжурнал › Простая замена ДПДЗ Матиз 0.8 И так много танцев с бубном!

Недавно решил поменять Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ), или правильно говорить «позиции»

Сперва почитал что народ пишет, и ужаснулся! Во-первых хочу сказать, что принципиально датчики положения дроссельной заслонки, если они имеются в явном виде в вашем автомобиле, ничем (по принципу сигнала) не отличаются. И если вдруг возникнет такая необходимость, где то в дороге его менять (хотя и без датчика машина остается на ходу), то любой, повторяю любой датчик, который подойдет вам геометрически, будет прекрасно работать и выдавать верный сигнал, если не является контрафактным. А все потому, что их характеристика стандартизирована (как IBM в свое время) и должна выдавать плавный линейный сигнал, укладывающийся в промежутке о 0.3 В до 4.85 В. Выход напряжения за эти пределы, немедленно в памяти запомнит эсуд, (на матизе P0122, P0123)

(P0122 датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень сигнала)
(P0123 датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень сигнала)
(P0120 А так же, неисправность цепи датчика)

Все просто;
— сбросил клемму «-«
— снял фишку

— выкрутил винты (T-20)

— совместил крестовину датчика с ножкой оси заслонки
— довернул ДТПЗ до нужного угла, чтобы совместились отверстия

— закрутил винты, одел фишку, клемму

И тут начинаются ТАНЦЫ

Давайте вернемся к датчикам, и несмотря что они одинаковы, надо понимать, что они выдают «свою линию» от какого-то начального положения. То есть, неважно, какое именно напряжение выдает датчик в «нулевом положении» 0.42 В к примеру, или 0.65 В Необходимо лишь, электронному блоку управления «понять», что эта позиция соответствует 0 град.

Для этого, в большинстве автомобилей достаточно включить и выключить зажигание. Не вдаваясь в подробности как это сделать на конкретном автомобиле, скорее всего автомобиль со временем сам подстроится на показания нового датчика, но если не отключая АКБ, сразу «воткнуть» другой датчик, особенно если один из них не «совсем исправен», то характер работы двигателя, несомненно изменится. Так как при одинаковом положении дросселя, каждый из датчиков выдает своё, чуть отличное (а иногда и значительно отклоняясь на 10-20%, при неисправном датчике) напряжение. Естественно эсуд воспримет это, не как «новый датчик», а то что старый датчик «изменил свое напряжение» что соответствует открытию дросселя на определенный угол.

ВЫВОД Если не предусмотрена регулировка заводом, — ненужно ничего регулировать. Лишь дать время ЭСУД адаптироваться к новому датчику, либо провести адаптацию/обучение, если это возможно.

Пробежимся по неисправностям.

— Все датчики, подобного типа, а так же и другие бесконтактные, являются потенциометрами переменного сопротивления. Что то на подобии того, как крутилка громкости на магнитофоне, а точнее полный наналог. Самой типичной неисправностью для которых является, износ и окисление скользящих дорожек, и, соответственно рост сопротивления на них, не заданный конструктивно. Это приводит к отклонению начального положения, и не линейной характеристике (скачки). Пока напряжение находится в допустимой норме, эсуд считает показания датчика правильными (как правило).
Симптомами изношенного датчика являются рост и не стабильность холостых оборотов, рывки/провалы при движении, повышенный расход топлива. Неудивительно, т.к. наибольшее количество ходов дросселя совершается около положения нуля, где и происходит износ быстрее.
— Второй, важно причиной неверных показаний датчика, является низкое опорное напряжение (должно соответствовать 5.0 + 0.1 В Его желательно проверять, т.к. это тоже, приводит к падению напряжения и неверным показаниям датчика. Бывает от перебитого наполовину, или окисленного провода.

Отсюда происходит рыночная цена, на подобные датчики. Качественные производители используют более дорогие материалы дорожек и втулок, покрытия, герметизацию. Что в свою очередь ведет к большей долговечности, и плавности характеристики выдаваемого сигнала.

Отмечу, что все датчики имеют угол рабочего хода, около 120 градусов, и поджимающую пружину. Что в свою очередь дает некий запас по установке (по 15 град с каждой стороны, что совсем не малоОО), и постоянное прижатие крестовины к ножке ДЗ, выбирая всевозможный механический износ.

Лично я сделал так:
— прикрутил клемму АКБ
— включил зажигание на 10 сек, выключил
— включил зажигание на 10 сек, нажал педаль акселератора до конца, отпустил, выключил зажигание.

После этого машинка прекрасно работает, без повышеных оборотов и скачков, которые раньше ощущались после сброса клеммы или предохранителя, какое-то время (около 15 мин). Ощутил улучшение эластичности. Делаю контрольные замеры в рамках борьбы с расходом топлива, который на данный момент, стабильно установился на отметке 7.5 — 8.2 л/100км по городу.

Жду замечания и предложения 😉
Респект всем дочитавшим до конца, ответившим, удачи и +100500 к карме.
Так же приглашу в блог, посмотреть как мы сухарим клапана, без иструмента

Источник