Варим лонжероны на ниве
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Сообщение Pilot » 23 июл 2010, 23:03
От старости или из-за «внедорожной» эксплуатации нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являтюся частые пробои подвески ( оченль сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся ( пружина то уже сжата полностью).
Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком.
На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основые этапы, которые нужно выполнить.
1. Разборка
Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги ( они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Так же не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:
2. Подготовка.
Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой то он нам еще пригодится и его нужно снять не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее неободимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, что бы все это безобразие прикрыть. Антикор очень немлохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится. Скажем этот этап закончен. Осталось изготовить накладку. Для того что бы накладка получилась ровная, которая встанет как родная советую сделать шаблон из картона. На картоне отмечаем отверстия под болты крепления рулевого маятника/рулевого редуктора и под верхнюю чашку с отбойником. Шаблон готов. Берем лист железа толщиной от 2 до 3 мм (меньше очень тонко, больше – лишний вес) и переносим все размеры на него. Вырезаем накладку болгаркой или эл. лобзиком. Несколько раз подгоняем, смотрим что бы накладка была вплотную к лонжерону, добиваемся этого. В свеже изготовленной накладке сверлим отверстия диаметром 13-15 мм для крепления элементов подвески и элементов рулевой согласно шаблону. Еще раз подгоняем все по месту. Сверлим хаотично по накладке отверстия диаметром порядка 8-10 мм ( получается некая имитация точечной сварки).
На этом этам подготовки можно закончить.
3. Обварка.
Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помошником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное что бы домик амортизатора был пермендикулярин самому амортизаторы, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:
Тут отчетливо видна «точечная» сварка:
Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше чем за сутки ( перестает липнуть). Держится отлчино, арки на моей машине обработанны ей более 3 лет назад и ничего не поотваливалось. Самое главное хорошо промазать швы, что бы туда не попадал воздух и влага.
4. Сборка.
Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам.
Лада 4×4 3D ФХ-Фейхоа › Бортжурнал › Правильное усиление лонжеронов на ниве
Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.
Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:
…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:
Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:
Потом изготавливаются «заглушки» из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:
Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:
Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:
Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:
Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :
Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:
Что собственно и исполняется:
Итог искрения и варки :
Потом шовный герметик:
Потом грунт, краска в цвет по настроению:
Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:
С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:
Итого потрачено:
Усилитель лонжеронов GTA — 4400р.
Гели, краски, смазки и прочие лубриканты — 1600
Работа- 10 т.р.\сторона
Впереди у нас замена морды, грустная замена лобового стекла и ещё много интересно-поучительного как не надо делать из практики маниакального воскрешения зомбонив.
Лада 4×4 3D «Дедулька» › Бортжурнал › Усиление задней части. Усиление задка и лонжеронов.
Время шло, «Дедулька» крепчал и преображался. Покрасили в цвет, который нам очень понравился.( покраска) Прокатились, отвели душу!( тизер проекта ) И тут, нам стало жалко, если в первой же гонке, оторвут жопный сустав, нашему «Дедульке»… ))
Приняли решение, не выезжать из гаража, заняться усилением. В наличии оказались труба 50х50х2,5 и листовой метал – 3мм.
Изначально, планировали оставить заводские лонжероны, а всю конструкцию, сделать внутри. Потом приварить проушину к центральной перемычке.
Когда вырезали лист пола багажника, то удалось рассмотреть правый лонжерон. Он был конченный. На рынке купили новые. Продаются только в паре. Цена 550р. Начали примерять, прикидывать, как будем вваривать новые лонжи.
После не долгих раздумий, решили совсем отказаться от замены, а сделать всё из профильной трубы 50х50. Сели за автокад. Размеры заготовок и конструкция, на бумаге, получилась такая
Вырезаем гнилые лонжероны.
С задней юбкой, нам не хотелось расставаться. Вырезали подгнившие части. Вырезали квадратные отверстия под трубы, на которые будет крепиться бампер.
Начинаем процесс сборки. Вставляем трубы с бампером.
Восстанавливаем и усиливаем заднюю юбку
Собрали с перемычками. Параллельно усилили, накладками и косынками, домик тяги.
Конструкция начинает вырисовываться. «Глаза боятся, а руки делают!»
Примерили, подрезали и приварили укосины.
Помимо того, что сварили трубы бампера и конструкцию между собой, дополнительно приварили уголок. Был в наличии.
Сверху приварили косынки из тройки. Они усилят всю конструкцию. Связывают трубы между собой.
Взяли кислотный(травящий грунт). Хорошенько обработали всё. Взяли кузовной герметик. Прошлись по всем швам.
Дошло дело до пола багажника. Лист пришлось доработать. Закрыть выемки от ложементов и добавить полоски для приварки в кузове машины.
Прихватили лист. Обработали кислотным грунтом. Замазали швы герметиком.
Вид снизу. Соединение трубы бампера и всей конструкции.
После высыхания, покрыли битумной мастикой.
Снизу покрасили. Вернули наш «stinger» на место.
В дальнейшем, планируем приварить проушины, снаружи машины. Будет удобнее.
В интернете наткнулся на такую картинку. Имеет место быть!
Дело очень трудоемкое. Сварка, болгарка, постоянные примерки и подрезки, зачистки, отняло много времени. Хочется думать, что оно того стоило!
Подсыпали пороху в пороховницы, да запихали ягоды в ягодицы нашего «Дедульки» ))
Всем удачи, сил и терпения в полезных доработках! Надеюсь, пост будет, кому-то, полезен!
Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Переварка лонжеронов передних на ниве 21213
Всем привет, знаюшие люди подскажите пожалуйста! Собрался приваривать передние лонжероны как это сделать в гаражных условиях какие есть ньюансы заранее спосибо!
Комментарии 63
yandex.ru/images/search?t…2%D0%B0&noreask=1&lr=1095
Посмотри. Тут есть размеры. Еще сам поищи поиском контрольные точки кузова.Диагонали меряй по передней и задней подвеске. Взяв точку симметричную с подрамника и крепления заднего моста. Думаю суть понятна. Так как это нива можешь допустить погрешность до 3 мм.
Ну и не слушай тех горе специалистов кто говорит что сантиметр туда-сюда пойдет.
Я не специалист. Но кое что знаю в кузовном ремонте так как занимаюсь ремонтом битья:)Самое важное правильно выставить подрамник относительно заднего моста. и кузова. И правильно поймать лонжероны. А уж навесное можно и по зазорам. но проверяя диагонали. учитывая что запчасти Ваз- это неликвид. и могут часто отличаться. У таких специалистов потом машина боком ездит. Сколько их ездит.
Не переживай. Там все проще чем кажется:)
Спосибо за совет буду пытаться поймать диогонали
Делай дырки и вари) Главное диагонали, расстояние от креплений заднего моста к балке переднего моста, ну и лонжероны на одном уровне.
Диагонали хочу брать от лобовой рамки так как одно крепление моста оторвано а другое прикручено болтами старым хозяином
Тебе главное паралельно стоящие оси колёс и более менее приемлемые зазоры…
Ну да постораюсь так и сделать
Зачетный нивас получится удачи в постройке, ну и спосибо за помошь
Молодец!сначало отрезал!потом вопрос!
У меня такое тоже будет. Но на коленке я не стану этого делать. Только на стапеле. Как будешь ловить вертикали-горизонтали относительно моторного щита? Нужен хотя бы нивелир. И оочень тщательно вымерять все. Удачи 🙂
Постораюсь хотябы лазерный уровень найти чтоб кузов выставить ровно
Сантиметр туда, сантиметр сюда для нивы не важно)
Постораюсь попасть в размеры как и должно быть
Сантиметр туда, сантиметр сюда для нивы не важно)
Точность — вежливость королей, надо сразу себя приучить к точности…иначе потом всегда вся работа будет по принципу «и так сойдет»!
Вот тока токие лонжероны у нас были в городе и то под заказ
Плонирую так и сделать тока диагонали мерил от рамки лобового стекла
Ну отлично. Глаза боятся, руки делают.у меня правый встал четко, а левый на 2мм на улицу вышел. Но я думаю все будет нормально, не самолет.щас подвеску собирать начал потихоньку, соберу промерю
Я думаю 2 мм это не кретично так как АВТОВАЗ собирает машины уже с допусками + — 2мм. После того как переварю всю ниву тоже займусь подвеской так как переднию балку уже разобрал.
установить лонжероны на прихватки (пару точек). ставим дверь и крылья с капотом. и смотрим зазоры и как по размерам стала балка.
Я вот хотел сперва на саморезы все скрутить
лазерный уровень тебе в помощь))
Да вот тоже думаю у кого бы взять его
ДИагонали должны быть по подвеске всегда. Так не пойдет точно.
Хорошо с ниму размеры с другой нивы у товарища
НЕ БЗДИ ПОМОЖЕМ.ВВАРИВАЙ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДНИМ ФАРТУХОМ И РАМКОЙ В КУЧЕ. НО ПРЕЖДЕ ПРИКРУТИ БАЛКУ.КАПОТ ТОЖЕ ПРИМЕРЯЙ
Да я трудностей не боюсь наоборот трудности как дальнейший навок в кузовном деле. Да так и собираюсь делать тока сперва все на саморезы собрать
ВОТ ЭТО ПО НАШЕМУ.УВАЖАЮ.БУДУТ ВОПРОСЫ СПРАШУЙ. НАПРЯМУЮ
Как говорится глаза боятся руки делают, будут вопросы обязательно обрасщусь спасибо за поддержку👍
я бы упростил себе задачу вваривая брызговики с лонжероном по отдельности, одну сторону вырезал — подкинул балку — прикрутил к ней новую часть, как по мне так легче было бы) балка послужила бы своеобразной «базой»
я бы упростил себе задачу вваривая брызговики с лонжероном по отдельности, одну сторону вырезал — подкинул балку — прикрутил к ней новую часть, как по мне так легче было бы) балка послужила бы своеобразной «базой»
объясните ) я имел ввиду с проверкой диагоналей и предварительным прикидыванием крыльев и капота )
я извиняюсь, не так выразился, по отдельности имелось ввиду по одной стороне, т.е. отдельно левую и правую, а брызговик т лонжерона отделть нет смысла )))))
вы имеете ввиду уровень относительно земли?!
С начала собери все на саморезах включая крылья, переднюю панель, балку.Поставь капот.Понравятся зазоры, приваривай.Не понравятся, переделывай.Машину выстави по лазерному уровню, относительно этой горизонтали аыстааляй передние угловые точки.как то так
Усилитель лонжерона на Ниве 2121 и модификациях
Забавно, что лонжерон по-французски дословно значит — «идти вдоль», а это можно двояко понимать в контексте популярного интернет мема. Правда, основным значением слова является все-таки то, что в кузове современного автомобиля лонжерон является главным продольным силовым элементом. Чтобы в этом убедиться, посмотрите на чертеж типового современного седана, который приведен ниже.
Обычно два лонжерона проходят в отсеке двигателя внутреннего сгорания вдоль всего кузова до начала багажного отделения. Общее назначение этих элементов конструкции состоит в обеспечении жесткости кузова, они выполняют роль каркаса для остальных составляющих. Также передние лонжероны выполняют амортизирующую функцию во время аварии, т. к. расположены в зоне деформации. Конструктивно они представляют собой массивные трубы прямоугольного сечения. Плохая кондиция этих элементов может привести к нарушению геометрии кузова и подвески, а следовательно, к повышенному расходу резины, и что еще хуже — снижению управляемости. В силу низкого качества фабришинга и непродуманности конструкции, проблема деформации лонжеронов характерна для ВАЗ Нива 2121. В нашей публикации мы рассмотрим способы усиления и восстановления разрушающихся лонжеронов на Нива 2121.
Причины разрушения лонжеронов
Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):
Активно эксплуатируемые в условиях низкого качества дорог автомобили, даже внедорожники, особенно подвержены разрушению лонжеронов. В связи с этим ВАЗ 2121, который во многом «перенял чертеж» кузовных деталей от «классики» — ВАЗ 2106 — переносит тяготы эксплуатации в условиях бездорожья особенно тяжело. Не выдерживает сравнение по прочности с тем же УАЗом. Типовая проблема «классической» Нивы — трещины в передних лонжеронах. Чтобы не допустить разрушения лонжеронов, владельцы автомобилей Нива 2121 предпочитают укреплять их заблаговременно с помощью специализированных комплектов.
Трещины в лонжеронах
Трещина — конечная стадия повреждения лонжерона. Появляется в результате усталости металла. Как правило, еще до образования трещин в лонжеронах присутствуют скрытые повреждения. Самым затратным решением является замена поврежденного лонжерона. Гораздо проще укрепить деталь заплаткой и сваркой. На ютубе во множестве присутствуют видео как это делается, в том числе и на Ниве 2121. Проще всего заблаговременно предотвратить повреждения специальными накладками.
Методика усиления лонжеронов
Накладки для усиления лонжеронов
Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.
Как получить доступ к лонжеронам
Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:
Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.
Обратите внимание! Демонтаж «домика» осуществляется сверлением сварных точек. Сперва используется дрель со сверлом №5. Затем очередь сверла за №10. Рассмотреть точки для сварки можно только после тщательной зачистки металла вокруг. Снимаете домик и далее зачищаете поверхность лонжерона, чтобы определить возможные мелкие дефекты, которые там могут быть. Затем снова производите зачистку.
Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!
Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.
Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.
Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.
Замена лонжеронов
Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.
Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов: