Замена ремня грм нексия 8 клапанов с гидроусилителем
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 1)
Завершилась череда работ по обслуживанию Daewoo Nexia и я, наконец, решил сделать серию записей в бортжурнале моей машинки. Работы начались с замены ремня ГРМ, а дальше пошло-поехало.
Начну с самого начала этой истории. После первого посещения СТО автомеханик спросил меня о том, когда я менял ремень ГРМ. Я ответил, что такой информации нет. На что мастер объяснил, что это важный момент в обслуживании Нексии и при обрыве ремня ремонт двигателя обойдется значительно дороже, чем своевременная замена. Поэтому я решил изучить эту тему и принял решение о замене ремня.
Работу по замене ремня ГРМ я решил провести сам. В ходе работы я постарался зафиксировать все важные моменты и теперь решил подготовить подробное руководство. Думаю, это будет хороший конспект для самостоятельного проведения ТО. Сделаю для себя, возможно кому-то пригодится, но учтите, я не мастер-автослесарь, поэтому могу где-то ошибиться, пишу статью на основе своего опыта и понимания.
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя (синхронизация движения поршней с клапанами).
При запуске двигателя коленчатый вал начинает крутиться. Распределительные валы (в 16-клапанной нексии два распредвала: один — для клапанов впуска, второй — для клапанов выпуска) сами по себе не будут крутиться при запуске двигателя, соответственно клапаны не будут закрываться и открываться. Для передачи крутящего момента от коленчатого вала распредвалам и используется ремень ГРМ.
При этом все три вала должны находится в определенном положении друг относительно друга, то есть они должны быть синхронизированы. Если какой-то вал будет смещен от оптимального положения, то фазы уже будут не оптимальны и это приведет к ухудшению работы двигателя. По этой причине все метки при установке ремня должны быть четко выставлены по инструкции. Стоит сместить метки всего на один зуб и фазы уже будут не оптимальны. По словам участников данного сообщества и форумов это может привести к увеличению расходу топлива и снижению мощности двигателя.
При обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.
Для более полного понимания предлагаю изучить видео: “Принцип работы газораспределительного механизма”
Замена ремня ГРМ — краткий план действий
Замена ремня ГРМ — это большой комплекс работы. Коротко расскажу о этапах работ для тех, кто будет делать в первый раз.
▪️ Приобрести качественные материалы для замены: ремень, ролики, помпу, сальники;
▪️ Подробно изучить теорию работы ремня ГРМ и несколько руководств по его замене;
▪️ Подготовить все инструменты, жидкости, очистители, тряпки;
▪️ Слить старый антифриз, промыть систему от ржавчины;
▪️ Провести разборку и извлечь старый ремень;
▪️ Очистить все снятые детали и сторону двигателя от масла и грязи;
▪️ Заменить сальники распредвалов и коленвала;
▪️ Установить новый ремень, сделать два оборота коленвала по часовой оси, проверить совпадение меток;
▪️ Собрать все в обратной последовательности, залить новый антифриз.
Разберем каждый пункт по порядку.
При выборе деталей ориентировался на рекомендации из других борт журналов и форумов. Сформировал следующий комплект на Exist (общая стоимость в начале 2018 года — 6 185 рублей):
При замене ремня ГРМ желательно также заменить 2 ролика, помпу и сальники на респредвале и коленвалах. Для чего это делается? По регламенту ремень на Daewoo Nexia меняется каждые 40 000 км. И чтобы раньше следующей замены ремня не вышли из строя какие-то элементы этой системы, то лучше сделать замену их в то же время. Также желательно сразу поменять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, чтоб масло не полилось на ремень раньше, чем через 40 000 км (для уверенности). Ремни боятся масла, поэтому необходимо избегать его попадания.
Кроме этого, нам понадобится антифриз. В системе охлаждения Daewoo Nexia 16 кл. около 6,7 литров жидкости. Мне порекомендовали концентрат “GM G12 Dex-Cool”, он разводится 1:1 с дистиллированной водой. Я приобрел 4 упаковки концентрата и 5-литровую бутылку воды. По цене около 1500 рублей. Кроме того, если необходимо будет промывки системы, то приобретаем еще минимум 15-25 литров дистиллированной воды.
Инструменты и материалы
▪️ Держатель шкивов.
▪️ Плоскогубцы 2-ух типов
▪️ Шестигранник
▪️ Очиститель для карбюратора
▪️ Тряпки
Машину желательно установить на яму, так как часть работ удобно будет вести снизу. В ходе работы необходимо будет поддомкратить правое колесо и двигатель за поддон.
1.Прогреваем автомобиль 10 минут (работу проводил зимой, поэтому необходимо было подогреть антифриз в системе). Подкладываем под слив антифриза емкость, (из системы будет слито более 5 литров), открываем крышку на бачке с охлаждающей жидкостью.
2. Открываем кран для слива антифриза. После того, как основная жидкость перестанет течь снимаем шланги с бачка [плоскогубцы] и продуваем воздухом — охлаждающая жидкость польется с новой силой.
3. Снимаем расширительный бачок для антифриза [головка на 10, удлинитель], промываем от ржавчины, осадка и грязи.
4. Закручиваем сливной кран внизу, устанавливаем бачок на место, подсоединяем шланги топливной системы, заливаем дистиллированную воду. Запускаем двигатель на несколько минут, следим за уровнем жидкости в бачке. Повторяем операцию несколько раз, пока вода в бочке не станет чистой (без ржавчины). После того, как систем очищена — сливаем полностью воду из системы.
5. Откручиваем 2 винта и снимаем воздуховод [ключ 10, либо крестовая отвертка (могут быть разные варианты крепления)].
6. Снимаем рукав подвода воздуха. Для этого ослабляем все хомуты, нажмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
7.Снятие корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваем 4 винта [головка на 10 и удлинитель].
8.Снимаем верхний патрубок
9.Ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя [ключ на 12].
10. Ослабляем два болта генератора [головка, ключ на 13]. После этого сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора. Один болт сверху откручиваем, другой снизу (на рисунке показан только верхний болт).
11.Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо.
12. Откручиваем шкив гидроусилителя.
13. Откручиваем четыре винта защитной крышки ремня ГРМ [головка на 10].
14. За болт шкива коленвала, (обязательно по часовой стрелки!) вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах [17 головка и удлинитель].
15. Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон.
16. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. Я полностью не снимал, а только ослабил, мне этого хватило для удобной работы.
Описание замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем SONS 8 клапанов, с фотографиями и видео
Дэу Нексия двигатель SONS 8 клапанов, вынужденная замена ремня ГРМ. Оговорюсь сразу при разрыве ремня ГРМ на данном двигатели клапана не гнет. Клиент приехал на замену термостата, но на данном двигатели, что бы его заменить, нужно снять ремень ГРМ. Заодно и поменяем его. Ролики не трогаем поскольку они менялись нами четыре месяца назад вместе с ремнем. Скажем спасибо за это незабываемое приключение немцам, поскольку двигатель достался Нексии от Опеля.
Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана.
Инструмент и приспособления
Есть одна особенность, ремень натягивается помпой и для этого нам понадобится специальный ключ на 41.
Собственно, сам ключ и помпа.
Цена вопроса 500 рублей, но если замена единичная, то можно изготовить самостоятельно, вырезав из листа метала толщиной 1 – 2 мм и согнув ручку под углом 45 градусов. Будет не очень удобно, но натянуть ремень таким ключом можно, проверено на себе.
Прошу прощения за качество фото у напарника от волнения тряслись руки.
Пошаговая инструкция
Снимаем патрубки воздухозаборника, корпус воздушного фильтра и все что к ним присоединено. Получается такая картина.
Откручиваем болты крепления защитной крышки ГРМ, и снимаем ее. Также ослабляем болты крепления шкива гидроусилителя. Что бы потом не матерится пытаясь его застопорить.
Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем его к двигателю и снимаем ремень генератора.
Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик снизу. Сливаем антифриз.
Теперь мы видим шкив коленвала.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала вращаем весь механизм газораспределения до совпадения метки на шкиве распредвала и корпусе.
Снимаем шкив гидроусилителя рулевого управления. На фото уже снят. Зато видна метка коленвала и она совпадает с указателем. Откручиваем два болта крепления гидроусилителя. Жидкость ГУР не сливаем!
Снимаем шкив коленвала и видим, что и на нем метки совпали. Болт коленвала откручиваем с помощью напарника. Включаем пятую передачу, жмем на тормоз и легким движением руки откручиваем.
Откручиваем болты нижней защитной крышки и снимаем ее.
Замена помпы
Ослабляем три болта крепления помпы, они под шестигранник. Их на данной фотографии не видно, после снятия защитного кожуха я их отмечу. Спец ключом проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его. Снимаем шкив распредвала. Под ним спрятались болтики крепления защитного кожуха. И еще два внизу. Их откручиваем.
Смещаем кожух и видим, как раз три болта крепления помпы.
Замена термостата
А сверху и сам виновник торжества, термостат в своем корпусе. Его снимаем и меняем.
Снимаем водяной насос и смазываем его прокладку тонким слоем герметика, что бы не потекла потом. Менять ее нет смысла, она еще новая.
Термостат, спецключ и водяной насос.
Ставим водяной насос на место. На натяжном ролике есть указатель натяжки, после натяжке ремня стрелка должна быть напротив пазика.
Установка нового ремня ГРМ
Ставим на место защитный кожух, прикручиваем его и натяжной ролик. Ставим шкив распредвала и совмещаем метки если они не совпадают, так же проверяем метки коленвала. После чего ставим новый ремень ГРМ так чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Принцип такой, сначала надеваем на коленвал, помпу и натяжной ролик. Затем шкив распредвала на несколько градусов поворачиваем по часовой стрелки, надеваем на него ремень и возвращаем назад. Получается, что правая ветвь ремня натянута, а левая свободна.
Ремень ставим обязательно по направлению вращения,
На ремне есть специальная метка, здесь к сожалению не сфотографировали но можно посмотреть в статье про Логан.
С помощью спец ключа проворачиваем помпу до момента когда стрелка на натяжном ролике не встанет на против паза и затягиваем ее.
Проверяем еще раз все метки. Если все в норме, ставим нижний кожух и шкив коленвала, затягиваем его так же как откручивали. Проворачиваем коленвал два раза и проверяем метки.
Прикручиваем на место все что открутили и ставим все что сняли в порядке обратном снятию. Натягиваем ремень генератора. Заливаем антифриз. Заводим машину, принимаем поздравления от родных и близких.
Видео замены ГРМ Нексия 8 клапанов
Некоторые нюансы не показаны, но общая процедура довольно неплохо освещена. Рекомендую к просмотру.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Установка ГУР и замена ремня ГРМ. Часть 1.
Приветствую всех кто читает мой БЖ!
Сегодня у меня хороший повод для записи — я наконец то впендюрил гидроусилитель руля в свою ксюху!) Сбылась мечта идиода, можно сказать))))
Давно думал об установке ГУР-а, а после того как перешёл на летнюю резину 185/70, так вообще мечтать стал. Дело в том что резина Тигар Сигура мягкая, (за это я её и взял), и плюс высокий профиль, пятно контакта большое, шины эти к дороге липнут отлично. Но есть как всегода и обратная сторона медали — крутить руль на месте при парковке стало очень тяжко.
Поэтому когда Роман ака koreyka предложил мне полный установочный комплект, я не смог отказаться. 🙂 Тем более что человек он проверенный, я был уверен что подвохов не будет.
В общем получил комплект, (тут надо отдельное спасибо сказать Роме: во-первых всё было отлично упаковано, поэтому получил я всё в целости и сохранности; а во-вторых, комплект был реально ПОЛНЫЙ, были все крепёжечки трубок, болтики винтики итд. Спасибо, Ром!), распаковал и стал готовиться к установке.
Подготовка заключалась в том, что:
1) Надо было приобрести расходники:
1.1 Новый ремень ГУРа — брал Гейтс, артикул 5PK970
1.2 Уплотнительные колечки магистрали высокого давления — 94535975 Их надо брать 3 штуки! Я думал что хватит одного, взял два на всякий случай, а в итоге понадобилось 3, так что одно пришлось ставить старое, благо ни откуда не потекло.
1.3 Клипса крепления трубки к лонжерону — 96176239 (Она ломается при снятии, поэтому в комплекте от Романа её и не было)
2) Кроме того, решил раз уж лезу туда, заодно заменить ремень ГРМ, так как у меня стоял Dongil DAEWOO, репутация которого в последнее время сильно подмочена. А учитывая что на моём движке при обрыве ремня происходит пламенная встреча поршней и клапанов, лучше подстраховаться))
Поэтому дополнительно были приобретены ремень Гейтс — артикул 5310XS , и ролик натяжителя INA — артикул 531010130.
3) Рассмотреть весь комплект, понять что куда, убрать небольшую ржу, неизбежную на не новых деталях, всё протереть, почистить итд.
Всё заказанное получил, и запланировал установку на выходные.
В субботу выполнил третий пункт — рассмотрел всё, изучил схему, ну и на рейке с торцов было немного ржи, (как я понял больное место, так как видел такое на фотках других реек), которую я зачистил, и закрасил:
Причём, так как от кузовных работ остались краски, покрасил по технологии — кислотник, потом акриловый грунт, потом чёрная матовая краска, и лак. Всё сгниёт, а это останется)))
Трубки не трогал, (они были в очень хорошем состоянии, видимо чем то покрыты), насос тоже, бачок просто помыл и протёр.
Итак, в воскресенье с утра приступил к установке.
Постараюсь расписать что и как, может кому понадобится, и постараюсь поподробнее остановиться на тех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться. Всех фоток нет, к сожалению, (то руки грязные, то просто не до этого)), так что выложу то что есть.
Первым делом, поддомкратил левое колесо, и снял его.
После этого выпрессовал рулевой наконечник левой тяги. Потом открутил обе рулевые тяги от рейки:
Здесь надо не забыть снять плоской отвёрткой стопорную пластину, и не забыть что под тягами есть шайбы их терять не надо. Левую тягу вытащил и убрал в сторону. Это надо для того, чтоб окошко в арке, через которое вынимается рейка, было пустым и ничего не мешало.
Следующим шагом, полностью выкрутил болт из рулевого карданчика:
Его надо выкрутить именно до конца, иначе вал не выйдет.
Всё, после этого надо открутить хомуты, удерживающие саму рейку:
На этом можно сказать самое тяжёлое и кончилось, дальше все гораздо проще.
Прикрутил салонный карданчик, (перед тем как устанавливать рейку, я в цеху проверил что всё собирается легко, чтоб потом не е##ться), накинул и прикрутил тяги, одел стопорную пластину, вставил и затянул рулевой наконечник, прикрутил колесо и опустил машину.
После этого загнал машину передними колёсами на подставки, (чтоб морда задралась), и снял защиту. Кроме того снял правый брызговик мотора пластиковый. (Левый не мешает, можно не снимать).
После того как защита снята, съехал на землю, и задомкратив переднее правое на этот раз колесо, снял его. Ну и приступил к установке насоса, магистралей, итд.
Для этого снял всю воздушную требуху:
Скинул клемму с аккума, снял генератор, его ремень, все мешающие фишки и трубочки отстегнул, убрал всё в сторону, в общем максимально освободил место в области кожуха ГРМ.
(На этом фото насос уже стоит, так как сделано оно вообще на следующие выходные, почему опишу далее).
Насос установить проще простого — снимаем с него шкив, и крутя его в разные стороны легко и непринуждённо устанавливаем его на родное место. Ну а после, так же легко проходит и его шкиф. Генератор, кстати, можно и не снимать, он не мешает. И если задача стоит только ГУР поставить, то всё просто.
Но, я то решил ещё и ремень ГРМ заменить, поэтому я ещё до установки насоса снял верхнюю часть кожуха ГРМ, и открутил шкив коленвала. Открутил легко — взял длинный ключ с головкой, одел трубу, так как длинны немного не хватало, одел головку на болт, трубу упёр в рычаг, и после этого накинув клемму на аккумулятор ключом зажигания дал короткий импульс на стартер — и болт мгновенно открутился. Главное скинуть клемму с катушки зажигания!
И ни каких напрягов 🙂
НО! Если кто будет так делать, имейте в виду две вещи!
Во-первых, если отсоединили шланг от топливной рампы, при включении зажигания хернёт бензин из шланга, всё зальёте к хренам;
(У меня так и получилось, пришлось протирать, блин)))
А во-вторых — клемма идущая на генератор, смотрите чтоб она не коротнула на массу!
За этим я углядел)
Ну и с катушки (модуля) зажигания надо фишку выдернуть, не дай Бог заведётся!(((
После того как снял шкив коленвала, снял нижнюю часть кожуха ГРМ.
Снять ремень ГРМ оказалось тоже очень легко — после откручивания ролика натяжителя, ремень ослаб и я его легко вынул. Только перед этим выставил распредвал и коленвал по меткам.
Взял новый ремешок, уложил как надо, всё по меткам, всё чётко, застопорил ролик, вставил его, и закрутив вынул стопор. И вот тут меня ждал облом — ролик почти не раскрылся — то есть натяжение по максимуму, ремень перетянут 🙁
Я очень не хотел снимать помпу, но не судьба(
Так как уже темнело, я решил что за неделю перетянутый ремень не умрёт, и оставил пока так.
Всё, после этого поставил насос, прикрутил нижнюю часть кожуха, потом верхнюю часть кожуха, потом прикрутил насос. (Если сразу прикрутить насос, то верхнюю часть кожуха не одеть).
Потом поставил гену, и натянул ремешок.
Здесь у меня кожух верхний не прикручен, я тогда ещё не знал что если прикрутить насос, то кожух уже не вставить под трубки))) Пришлось откручивать всё и заново потом ремень натягивать))))
После этого можно ставить колесо обратно и опускать машину.
Дальше проще — прикрутил бачок, уложил и прикрутил трубки, неудобно конечно их под машиной к телевизору крепить, но в целом это не трудно.
После этого залил масло Декстрон 3 в бачок, (влезло пол-литра), и накинув всё основное несколько секунд стартером покрутил мотор. Напоминаю, фишка при этом ещё была выдернута из модуля зажигания!
Масло из бачка ушло, я влил оставшиеся пол-литра, (полный объём системы ГУР 1 литр), и вставив фишку в модуль запустил движок. Покрутил руль туды-сюды, он почти сразу провалился, и ГУР заработал!
Время было наверное часов 8 вечеро, темно, холодно, но настроение резко улучшилось :))
Всё, покрутив руль из одного крайнего положения в другое, через какое то время заглушил мотор, и стал всё собирать обратно. Воздушную требуху, защиту, итд. итп.
Всё собрал, собрал инструмент, пошёл переоделся, помылся, и весьма довольный собой стал собираться домой 8)
Вышел, прогрел машину, только ехать — а ГУР не работает! Япона мать…
Сразу заглушил, (я подумал что масло убежало, и насос херачит на сухую!), глянул под капот — нифига, всё сухо… Ремень тоже на месте… Что за на?! Работало жеж?
В общем, через какое то время я понял, что причина не работающего ГУРа — нехватка давления. Стоит поддать газку, как ГУР начинает работать. Ну или пока движок холодный, и обороты больше или около 1000. А как только движок прогреется, и обороты падают ниже 900 — всё, не работает((
Сказать что расстроился, ничего не сказать…
В сухом остатке — сорван один болт крепления рулевой рейки, ремень ГРМ перетянут, ГУР не работает…
В общем всё очень плохо. Было. Но это уже в следующей записи))