Махъсымэ рецепт из пшена
кабардиночки срочно нужен рецепт махъсыма
Выход: готовой махсымы – 20 л.
Расход продуктов: пшено – 1500 г; вода для варки пшена – 15 л; отвар марены красильной охлажденный (для разведения пшена) – 20 л; пшеничные отруби – 500 г; дрожжи – 1000 г; сахар – 10 кг.
Пшено перебирают, хорошо промывают, засыпают в кипящую воду и варят до готовности. Котел снимают с плиты, массу охлаждают до температуры 25—30’ С, Эту массу (пасту) разводят охлажденным кипяченым отваром марены красильной, добавляют пшеничные отруби, растворенные в теплой воде дрожжи, сахар кусковой. Все перемешивают и ставят в теплое место для брожения на 5—б дней.
После этого, массу процеживают через двойной слой марли, затем перемешивают раскаленной черкесской шпажкой — для улучшения вкуса, аромата и цвета. Полученную массу переливают в глиняную или стеклянную посуду, плотно закрывают крышкой и ставят в холодное место. Чем больше времени отстаивается махъсыма, тем она становится крепче.
Махсыма из пшена (2-й способ)
Расход продуктов: солод – 1 ведро; мука из проса – 1 ведро; топленное масло (для смазывания сковороды) – 200 г; вода – 60 л; мед – по вкусу.
Для махъсымы перемалывают цельное просо. Молотое просо и солод кладут в одинаковых пропорциях 1:1. Чтобы приготовить солод, ячмень промывают теплой водой, заворачивают во влажную ткань и выдерживают в теплом месте до тех пор, пока зерна не дадут побеги. Проросшие зерна сушат в тени, после чего их перемалывают.
Готовый солод и просо засыпают в котел и замешивают кипятком, перемешивая деревянной лопаткой. Тесто укрывают и ставят в теплое место на ночь для брожения. Из готового теста жарят лепешки, которые затем разминают с горячей водой, превращая в кашеобразную массу. Массу отстаивают в теплом месте в течение ночи. Котел с массой ставят на плиту и жарят, перемешивая, как пасту. Готовая масса отстает от стенок котла. Эту массу опять разводят теплой кипяченой водой, перемешивают и отстаивают в теплом месте для брожения в течение 6—8 часов. Перебродившую махъсыму разливают в глиняные кувшины, добавляют мед, плотно закрывают крышкой. Такая махъсыма в темном и прохладном месте хранится годами. Можно для лучшего брожения и большей крепости время от времени добавлять мед.
Махъсыма расслаивается на З слоя.
1 слой — прозрачный, без всяких примесей.
2 слой — непрозрачный, с небольшими примесями солода и пшена.
З слой — густой, самый крепкий.
Чем больше времени выдерживают махъсыма, тем она крепче.
Махъсымэ рецепт из пшена
 |
| |
 |  |
Буза, махсыма
Мудрый пришел, и наступило в мире могущество,
Торопыга пришел – головная боль, буза.
Услу кэльды – къадир басты джахана,
Аджэль кэльди – баш авырсы, махъсымы.
Напитки – «близнецы». Несколько отличаются исходными продуктами и технологией приготовления.
Словарные значения: 1. Буза, боза – легкий хмельной напиток из проса; 2. Махсыма – буза (напиток из проса). Созвучны названия напитков у многих тюркских народов. Оба напитка фигурируют в словарях крымских татар – боза, махъсыма и киргизов – бозо, максымъ. Названия восходят к древнетюркскому «BUXSУМ – напиток из проса, буза».
Древние тюрки «для приготовления бузы брали ячмень, специально посеянный в отдаленном месте, не оскверненный скотом, смешивали с водой, с добавлением молока и талкана (мука из поджаренного ячменя)… смеси давали забродить в течение суток…», затем «выкуривали из нее араку [водку] для совершения жертвенного крапления» (Безертинов, 2006).
Толковый словарь определяет бузу как «особый напиток, густой и мутный, род пшеничного кваса; делают также пьяную бузу из наливаемой кипятком каши смешанных круп: гречневых, ячных, овсяных и пшеничных, подвеселяя ее хмелем» (Даль, 1955, Т.1).
В справочной литературе указывается на тюркское происхождение и на приготовление бузы из пшена, ячменя, гречневой, овсяной и пшеничной круп и муки (Брокгауз, Эфрон, 1894; Даль, 1955; БСЭ, 1971 и др.). Вместе с перемещением тюрок из глубин Азии напиток распространялся на запад, среди местного населения, и география бузы стала весьма обширной: Алтай, Сибирь, Поволжье, Средняя и Малая Азия, Крым, Кавказ, Причерноморье, Балканы. Издавна напиток попал даже в Египет и Ирак.
После периода «Экспансии» употребление бузы стало постепенно сокращаться во времени и пространстве. Эта тенденция видна на примере бывшей Российской империи. Если в конце XIX века буза была распространена в Крыму, на Кавказе, в Казани, Рязани, Туркестане (Брокгауз, Эфрон, 1894), то в справочниках нашего времени речь о Рязани и Казани уже не идет (БСЭ, 1971 и др.).
Буза, бузаджи – изготовитель напитка, буза-хане – бузня (питейное заведение) упоминались побывавшим в Крыму турецким путешественником Эвлией Челеби (1666-1667). О былом значении напитков поныне напоминают фамилии Бозаджи и Максимаджи, производные от профессии.
В ХХ веке употребление бузы в Крыму резко упало. Если до революции бузня, как и кофейня, имелась во всех сколько-нибудь значимых населенных пунктах, то в советское время их почти не стало. До войны бузу ещё продавали на местных базарах, но после депортации крымских татар (1944) и того не стало. Напиток продолжали готовить лишь в отдельных заведениях общепита. В Симферополе, например, до начала 1970-х годов бузу подавали к чебурекам в «Зеленом попугайчике» (ул.Чкалова, ныне пр.Кирова) да продавали на розлив в ларьке напротив, у «Зеленого змея) (названия народные).
В Крыму основными исходными ингредиентами бузы являются: 1. Пшено, реже – рис, ячмень, пшеница; 2. Вода; 3. Сахар; 4. Дрожжи. Иногда используют также изюм, мёд, бекмез, молоко, ваниль, хмель, солод и т.д. Главный принцип приготовления – сбраживание. В отличие от бузы максыму готовят из предварительно поджаренных круп или муки (талкан), нередко с добавлением жира, сахара, специй. Исходные продукты и способы приготовления напитков несколько отличаются у разных народов и в различных регионах.
Крепость бузы обычно не выше двух-трёх, а после длительной выдержки – до пяти градусов. В прошлом готовили и более крепкий напиток. Хмельные качества отражены и в таких значениях слова «буза», как «скандал», «беспорядок». Напомним слова «бузить» и «бузотёр». В этих значениях слово нередко упоминается в фольклоре и литературе. У М.Лермонтоова, например, в рассказах кавказского цикла читаем: «как напьются бузы, так и пошла рубка»; «… пьют бузу, потом начинается джигитовка…»; «… натянулись бузы и пошла резня!».
Возможно, имидж бузы, как алкогольного напитка, связан с тем, что издавна из неё готовили водку. В конце XIX века выгоняли из бузы араку кара-киргизы района Иссык-Куля. Этот способ получения водки сохранился до наших дней. Но буза по сравнению с аракой совсем невинный напиток.
Т.Ормели вспоминает, что в их доме делали бузу крепостью до 10є, а летом опускали в колодец для прохлады.
Рецепт бузы Таймаз Н.Б. :
Продукты: 1 кг пшена, 5 л кипятка, 0,5 кг сахара, дрожжи.
Варить пшено, пока полностью не разварится. Протереть через сито и влить в него кипяток. Когда остынет, влить дрожжей, положить сахар и хорошо размешать. Закрыть сосуд крышкой и поставить в теплое место на 30-34 часа. Затем всю массу размешать, разлить в бутылки и хорошо закупорить пробками, желательно связав проволокой, и поставить на 3 дня в темное место (слабые пробки могут вылететь). Затем бутылки поставить на холод – буза готова.
Примечание: приготовление дрожжей заключается в том, что 5-6 г их растирают в теплой воде (1,5 ст.ложки), с добавлением 3 ч.л. муки. Всю массу хорошо размешать и когда она подойдет, влить в подготовленный раствор пшена.
Кафели Н. пишет, что если выдержать бузу еще 5-7 дней, то это будет уже баш-буза.
А.Полканова (Газета «Къырымкъарайлар»)
Я родился в 1950 году. Бузу помню, сколько помню себя. Тогда ее малыми партиями выпускал керченский пивзавод. Когда мама, возвращаясь с работы приносила бутылочку бузы — по детски радовался.
В Керчи на площади Ленина с довреволюционных времен был магазин, его так и называли по имени бывшего владельца: магазин Островского. Двухэтажное здание, первый этаж — сам магазин, второй — администрация тогда Приморского района. А в подвале, рядом с лестницей на второй этаж был бар: пиво, буза, рыба, бутерброды. Там была самая вкусная буза: шапка пены, как на пиве, резкая, кисловатая и ужасно вкусная. Увы, когда я пошел в школу, это заведение закрылось, да и бузу к тому времени уже перестали делать.
Для хлебосольных адыгов отказ гостя от угощения – оскорбление. Зато откушавший их хлеб-соль становится в доме своим. Только кто же откажется от адыгейских блюд тающего во рту мяса или домашнего сыра – простой и понятной еды, наполненной глубоким смыслом?!
Народы, проживающие на Северном Кавказе – адыгейцы, кабардинцы и черкесы, – имеют общее название: «адыги». Кухню их также принято называть адыгейской. В адыгейских, кабардинских и черкесских рецептах нет существенных различий. Разве что в названиях – они могут звучать по-разному на специфических диалектах. Конечно, у отдельных народов и этнических групп есть свои нюансы и тонкости технологий приготовления блюд, а в каждой семье найдутся и кулинарные секреты.
Адыги никогда не кочевали, но воинами были превосходными. Исследователи часто относят адыгейскую кухню к так называемой «военно-полевой и походной». Потому и многие адыгейские рецепты, и технологии переработки мяса, молока и круп были рассчитаны на сохранение полезных свойств продуктов в долгих военных походах.
Адыги всегда отличались умеренностью в еде. Так, совершенно недопустимо и неприлично было говорить, что ты голоден. Жадность к пище считалась серьезным пороком. Обычай требовал оставлять часть еды, даже если ты не наелся. Не разрешал он и быть разборчивым, выбирать или просить одно адыгейское блюдо и отказываться от другого. Зато угощать в этих краях принято со всей широтой души. И не дай бог вам, придя в адыгский дом, сказаться сытым или занятым. Отказался сесть за стол – смертельно обидел хозяев. Разделил с ними трапезу – рассчитывай на любую помощь!
За кухню всегда отвечала старшая женщина семьи или одна из невесток. Она же делила еду между членами семьи. Готовить старались с запасом, ведь в любой момент могли приехать гости. Традиционно каждое блюдо подавалось на отдельном треножном столике – чисто, красиво, просто и удобно.
Адыгейские блюда с мясом
Мясо всегда было главной, самой престижной и сытной едой в адыгейской кухне, будь то обычный день или праздничный. Чаще всего его варили или жарили; существует очень много рецептов приготовления субпродуктов: внутренностей, ног и голов животных.
Самым распространенным способом заготовки мяса было вяление (или, скорее, копчение). Баранину или телятину, окорок или лопатку с реберно-грудинной частью, распластывали и держали на сквозняке над дымом от костра либо над очагом – подвешивали либо раскладывали большие куски на деревянной решетке, выстеленной крапивой. Заготовленное впрок таким способом мясо брали с собой в дальние походы, его же варили и жарили дома.
Приготовление адыгейских блюд – дело в основном женское, мужчин на кухню не допускают. И лишь мясом у адыгов, как и у многих народов Северного Кавказа, занимаются мужчины. Они разделывают тушу, варят отдельно от остального голову и ноги животных. Мясо должно получиться очень нежным, а бульон – в меру соленым и ароматным. Он должен быть все время наготове – горячим.
К мясу подают соусы, в основном кисломолочные, в само блюдо часто добавляют традиционную красную адыгейскую зажарку. Для нее пассеруют лук на топленом масле и добавляют приправу на основе марены красильной. Состоит эта популярная приправа из высушенных и измельченных листьев тимьяна, сухой паприки и красного острого перца чили, а также главного компонента – порошка из корня марены красильной. Такой зажаркой сдабривают и первые, и вторые блюда. Кстати, марена красильная очень полезна для почек, а еще сок ее плодов до сих пор используют при изготовлении натуральных красителей.
Адыгейские блюда с молочными продуктами
Издавна адыги славятся своими сырами. По всей России в магазинах можно найти копченый адыгейский (кабардинский) сыр. Но с домашним его даже смешно сравнивать – продукт промышленного производства отличается и по текстуре, и по вкусу. Технология приготовления оттачивалась столетиями, она настолько проста, что не терпит современных заменителей. Сделать настоящий адыгейский сыр можно только из натурального цельного молока – тут, как говорится, не слукавишь.
В промышленных коптильных шкафах продукт коптится дымом медленно тлеющих опилок из древесины лиственных пород, при этом он приобретает приятный привкус и аромат копченостей, а корка становится светло-коричневой и довольно прочной. На Черноморском побережье Кавказа даже организованы туры для желающих познать секреты изготовления адыгейского сыра. В кустарном же производстве его не коптят, а вялят на открытом воздухе на специальных деревянных решетках, выстеленных крапивой. Приготовленный таким образом натуральный адыгейский сыр отличается высокой жирностью (не менее 50%) и низким содержанием влаги. Он может храниться от 3 месяцев до года – настоящая еда воинов и пастухов.
Адыгейские блюда с мукой и крупами
Мучную пищу в адыгейской кухне принято готовить из ячменной, просяной, кукурузной и пшеничной муки. Хлеб им заменяет «пIастэ» – густая каша без соли из просяной или кукурузной крупы. В кабардинских селах практически в каждом подворье отведено несколько грядок под белую кукурузу. Этот старинный местный сорт народной селекции дает очень крупные початки белоснежного зерна и используется во многих адыгейских рецептах. После уборки урожая зерна лущат, удаляя жесткую зародышевую часть, так называемый «клювик», и поверхностную оболочку. Все, можно готовить адыгейский «хлеб», можно черкесский суп «ашрык» и многое другое.
Адыгейские рецепты: гедлибже – цыпленок в сметанном соусе, с кукурузной и пшенной «пастой»
Любимое лакомство адыгейских детей и взрослых, обязательное блюдо праздничного и ритуального стола – известная всем народам Северного Кавказа халва «хъэ-лыуэ» тоже готовится из зерна, вернее, из пшенной муки и топленого масла. Пьют адыги калмыцкий чай «къалмыкъ шей», медовую воду «фоупс» и грушевую – «кхъужьыпс», готовят и слабоалкогольную бузу «махъсымэ».
Адыгейские продукты
Белая кукуруза. Издавна в адыгейских рецептах использовалось просо, но в ХIX веке его начала вытеснять кукуруза. Сначала желтая и красная, мелкая, а потом белая, с очень крупными зернами. Их даже стали называть «конскими зубами». Из кукурузы стали готовить те же блюда, что из проса: пастэ, хлеб, лепешки, печенье, халву, хмельной напиток бахсым (бузу), традиционный суп ашрык.
Вяленое мясо. Самым распространенным способом хранения мяса у адыгов было вяление и копчение, которое встречается у всех народов Северного Кавказа. Но исконно адыгейским рецептом считается способ вяления мяса (с использованием крапивы) на сквозняке либо под притолокой печи (над очагом). Мясо освежеванного барашка (обычно окорок или ребра и грудинку вместе с позвоночной частью) особым образом разрезают, натирают солью и подвешивают на приличном расстоянии над очагом (дымом). Дым (жар), который проходит через крапиву, «заряжается фитонцидами» и передает мясу необычный характерный вкус, а также консервирующие свойства. Вяленое подобным образом мясо употребляется в пищу как в вареном, так и в жареном виде.
Копченый адыгский (кабардинский) сыр – местный вид сыра, в России больше известный как адыгейский копченый. Он имеет традиционную форму сырной головки-диска, символизирующего солнце, и нежную корочку карамельного цвета. Готовится исключительно из натурального цельного молока. Как и мясо, этот сыр адыги коптят над крапивой.
Фасоль. Наибольшее распространение в адыгейских рецептах получила красная фасоль. Место ее в адыгейской кухне сопоставимо с местом в мексиканской или грузинской – оно одно из первых. Этот продукт издавна мололи в муку, варили, тушили, готовили пюре, добавляли в супы, вторые блюда и закуски. Есть исключительно фасолевые адыгейские рецепты, в которых она является главным компонентом: фасолевый суп (герштхъупс) и фасолевое пюре (гершлибжэ). Готовят адыги и зеленую стручковую фасоль.
Адыгейская соль. Крупные кристаллы соли, насыщенные ароматом чеснока, кориандра, укропа, петрушки, разных перцев, чамана, джаты, чабера и других трав и специй Северного Кавказа, взятых в разных сочетаниях. Совершенно особенная приправа для всех блюд, от салатов до горячего. Адыгейская соль на 15% более соленая, чем обычная поваренная, поэтому и требуется ее значительно меньше.
Как делают адыгскую медовуху “махъсыма”
Национальный хмельной напиток махсыму сегодня готовят редко: слишком трудоемко. Одна из хранительниц традиции — 93-летняя владелица пасеки Цаца Ципинова.
Село Черная Речка расположилось всего в 23 километрах от столицы Кабардино-Балкарии, но жизнь здесь почти пасторальная. Сады и поля, небольшое озеро, жужжание пчел и еда, которую Цаца готовит на отрытом огне, как это делали в прежние времена. 93-летняя Цаца Ципинова уже больше 70 лет занимается пчелами. На пасеке она проводила по полгода, постоянно перемещаясь с места на место.
— В этом году мы впервые вышли на пасеку 12 марта, с тех пор я только три раза съездила домой по каким-то делам: свадьбы, похороны, — рассказывает она. — Конечно, я здесь не одна — со мной старший зять находится, и сын его, и мой троюродный брат. Трудно только во время переездов: собрать все хозяйство, потом снова его развернуть, но нам всегда помогают мои внуки. Семья Ципиновых уже пять поколений занимается пчеловодством.
Сопровождающий нас Идар — представитель пятого, его сын, 7-летний Аслан, возможно, станет шестым. Начало всему положил Елмырза Ципинов — прапрадед Идара. Когда его внук женился, молодой невестке в качестве приданого дали 100 пчелиных ульев. Тогда они выглядели как плетеные корзины. Этой невестой была свекровь Цацы. С тех пор семья особенно углубились в производство меда, а «ципиновский» мед стал известным брендом в Кабардино-Балкарии.
— У моего отца тоже было несколько ульев, — говорит Цаца, — так что я никогда не боялась пчел. Мой свекор очень любил меня и всегда повторял: «Особенно люблю ее за то, что она пчел не боится».
Семью Ципиновых знают не только как изготовителей меда. Сын Цацы Аслан стал известным фольклористом и этнографом, реконструировал традиционные празднества — в том числе и посвященные календарному сельскохозяйственному циклу, собирал традиционные инструменты пасечников и изучал пчеловодство и как производитель, и как историк. Благодаря ему многие аутентичные процессы и рецепты не только сохранились, но и были восстановлены. В настоящее семейное дело пчеловодство превратил именно он. Его сын Идар продолжает научную линию — защитил кандидатскую диссертацию, а мать все свои силы отдает пчелам.
— Когда мне исполнилось 80 лет, Аслан очень широко отметил этот юбилей, — вспоминает она. — И после, когда пора было вновь отправляться на пасеку, сын сказал: «Цаца, до сих пор никто не мог дать тебе столько лет, а теперь вся республика точно знает. Не станут ли меня осуждать, что моя мать в свои лета по полгода проводит вне дома на пасеке?» Я тогда ему ответила, что если он хочет моей смерти, то достаточно закрыть меня дома. Когда его не стало, я поклялась, что не оставлю пчел, которых он так любил.
Традиционный слабоалкогольный адыгский напиток на основе меда махсыму Цаца научилась готовить в семье мужа. — Моя свекровь делала махсыму и научила меня. А замуж я вышла в 20 лет, вот с тех пор и делаю. Раньше, когда Аслан проводил массовые мероприятия, я делала по две столитровые бочки в год.
Сейчас редко уже приходится, только если внуки просят, и то не на продажу, только для семейных надобностей, — объясняет женщина. — Сегодня очень редко кто-то делает этот напиток, хотя нужно сохранить эту традицию. Честно говоря, и раньше не в каждом доме занимались изготовлением махсымы: нужно было много сил и времени. Иногда просили известных мастериц махсымы приготовить на свадьбу или на какое-то особое торжество большую партию напитка. Обычно делали его осенью и пили потом всю зиму.
Вообще, махсыма, по мнению этнографов, конечно, не просто хмельной напиток, он имеет и ритуальное значение: с ним произносили здравицы и тосты, веря в его силу. По словам Цацы, махсыма не обжигает желудок и не дурманит головы, а разгоняет кровь и улучшает самочувствие, можно сказать, это напиток долгожителей и эликсир молодости.
Еще махсыма считается напитком «социально ориентированным». В старые времена сельские старцы собирались у очага, пели песни или рассказывали истории из жизни. Им подносили большую общую чашу с махсымой, и они окунали туда заранее разогретые щипцы для углей или вертел — чтобы напиток «закипел», а затем неспешно потягивали и продолжали общаться.
Существует два рецепта махсымы, делится Цаца. Один из них аутентичный и более трудоемкий. В старое время кукурузную муку с небольшим количеством пшеничной, отрубями и кукурузным солодом замешивали на воде в крутое тесто и оставляли в теплом месте подниматься, а затем перекладывали в большой котел и ставили на огонь. Массу обжаривали, постоянно помешивая до коричневого цвета и до тех пор, пока не переставал ощущаться привкус муки. Иногда этот процесс занимал весь день, а то и больше. А печь становилась грязной: тесто булькало и стреляло, вспоминает Цаца.
В остуженную массу добавляли солод, мед и теплую кипяченую воду, оставляли на неделю, затем вновь разбавляли получившийся продукт водой и процеживали через два сита — крупное и мелкое. Густой осадок отжимали, сушили и могли использовать повторно. А напиток вновь оставляли настаиваться на 10−14 дней, постоянно добавляя мед и доводя до нужной крепости.
— Иногда небольшую партию могли налить в большую бутыль с тонким горлом, закопать в саду и регулярно добавлять сахар. Хорошо, если рядом протекает река или ручей — тогда земля прохладная. За год напиток набирает большую крепость. Этот напиток называется мэрэмыжьей, — говорит Цаца. Пьют его совсем понемногу — маленькими рюмками, в отличие от махсымы, которую употребляют из стаканов.
Современный рецепт махсымы менее трудоемкий, его называют ленивым, но это условная простота. Ведро воды Цаца кипятит в котле и засыпает туда два килограмма проса. Когда оно полностью разварилось, массу перекладывают в 30-литровую эмалированную кастрюлю. — Алюминиевую брать нельзя, — поясняет Цаца. — Желательно, конечно, использовать дубовые бочки. После к пшену добавляется два стакана кукурузного солода. Готовят его так: зерна проращивают двое суток, промыв, неплотно разложив на подносе и прикрыв тканью, а когда они дадут ростки — перемалывают.
Затем Цаца отправляет в кастрюлю по два стакана пшеничной муки и отрубей, три кило сахара и оставляет остужаться. Идеальную температуру Цаца определяет по старинке, окунув руку в массу — она должны быть приятно теплой, но ни в коем случае не горячей. В современном варианте в ход идут дрожжи — Цаца берет 300 граммов. С ними масса стоит до утра, а утром ее заливают теплой кипяченой водой доверху.
Теперь в напиток нужно добавить забрус — так называется срезанный восковой слой, которым пчелы запечатывают соты. Забрус добавляют по вкусу, но Цаца советует не скупиться: именно он придает махсыме неповторимый медовый привкус. А красивый красноватый цвет обеспечит жженый сахар. Полтора килограмма сахара надо растопить в алюминиевой кастрюле, постоянно помешивая и не пережаривая, иначе будет горчить. Карамельную массу добавляют в махсыму, интенсивно перемешивая.
— Без этого оттенок будет желтовато-белесый и совсем не аппетитный, — говорит женщина. Но вообще, сахар — вариант демократичный и современный. По канонам это должен быть мед, но обходится напиток в таком случае очень дорого. Напиток оставляют в кастрюле бродить, каждые три дня добавляя по стакану сахара, чтобы он не превратился в уксус.
Через восемь дней махсыма готова — молодой напиток совсем не крепкий. Идеально выдержать его 11−14 дней, и можно подавать на стол. Перед употреблением махсыму процеживают. — Говорят, в прежние времена верхний слой пили аристократы, а остаток — простые сословия, — объясняет Цаца.
Обычно около трети готового напитка оставляют — можно сделать еще одну партию, разбавив кипяченой водой и добавляя сахар. А перед тем, как пить махсыму, лучше погасить в ней раскаленный вертел. Считается, что это завершает формирование вкуса и придает неповторимый оттенок напитку.